Замена клапанов на Лада Калина 8-ми клапанном двигателе. Ремонт клапанов калина 8 клапанов


Ремонт клапанов калина 8 клапанов

Почему троит 8 клапанный двигатель на Калине? Список причин и действий

Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя». Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после незначительного нагревания двигателя. В самые первые минуты заводки такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держатся на уровне. Однако позднее начинается подергивания стрелки тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает троить и давиться топливом. Поиск причины неисправностиДвигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.Если топливная система недорабатывает, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет. Если неполадка в самом клапанном аппарате, в свечах или системе зажигания, она будет проявляться также. А именно: старт двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загораться лампочка неисправности силового агрегата, потому как штатные датчики воспринимают переизбыток (или недостаток) топлива. При появлении таких перебоев топливной подачи и развивается подергивание, потому как количество газов в разные циклы работы двигателя образуется различное. Проблемы с клапанами на Лада КалинаНа 8-клапанном двигателе Лада Калина клапаны отличаются меньшей надежностью, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется сталкиваться уже автолюбителям. Для диагностики потребуется как минимум просмотреть электронный блок управления и компрессию в цилиндрах. Делать это придется в автосервисе, где изначально будет предложена компьютерная диагностика (см. статью "Что входит в диагностику двигателя").Зачастую результата, на который было бы можно опереться и устранить проблему, не дает, потому как субстрат поломки не в датчиках, а в механической части авто. Потому придется мерить компрессию в цилиндрах. Если же она в норме, требуется снимать клапанную крышку двигателя и осматривать зазор между клапанами. Его нормальное значение составляет 0,2-0,35. Зазор клапанов важно установить в этом диапазоне, после чего двигатель перестает троить, а лампочка «неисправности двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов для Калины требуется раз в 60.000-70.000 километров. Но когда в качестве топлива используется газ, регулировать их нужно чаще – через 20.000-30.000 км. Схожие неполадкиТакже могут возникать и другие неполадки, кроме тех, что описаны выше. Когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, виновником неполадки также может быть ЭБУ, который в данной модели размещен очень неудачно. Если владелец не оборачивал его пленкой, то контакты могли окисляться, а проводимость по ним замедлиться или вообще пропадать. Это же скажет и бортовой компьютер, выдающий различные ошибки. Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты. AutoFlit.ru

Замена дроссельной заслонки на калине

 

Добро пожаловать! Дроссельная заслонка — это неправильное её название, потому что дроссельная заслонка это та вещь которая открывается и закрывается в тот момент когда вы нажимаете на педель газа, а сам агрегат носит название дроссельный узел и вот на нём то как раз таки и стоит сама заслонка, а так же различные датчики ещё на ней установлены.

Примечание! Для того чтобы поменять дроссельный узел на автомобиле, нужно будет запастись инструментами, а именно нужна будет: Накидная головка, к этой головки вам понадобится вороток или же удлинитель на который вы её будете одевать, а так же пригодится крестообразная отвёртка и гаечный ключ, при помощи которого вы будите скидывать клемму минус с аккумулятора, чтобы его обесточить!

Где находится дроссельный узел? Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и вне зависимости от того сколько клапанов стоит в автомобиле, дроссельный узел располагается практически в одном и том же месте, разве что на 16 клапанных двигателях вы его просто так не увидите, потому что его будет экран двигателя сняв который (Экран снимается легко и он указан синей стрелкой, достаточно обхватить его для снятия руками и потянув вверх он снимется с двигателя автомобиля)

Когда нужно менять дроссельный узел? Он меняется в случае деформации, а так же если заслонка дроссельного узла перестала открываться полностью при выжимании педали газа (В этом случае машина будет не такая приёмистая и возможно будут рывки и провалы у него), кроме того узел подлежит замене если он стал не до конца закрывать заслонку (В этом случае обороты двигателя на холостом ходу возрастут и в связи с этим увеличится расход у автомобиля).

Примечание! Но данные неисправности могут быть вызваны ещё из-за неправильной регулировки троса который идёт на саму заслонку, поэтому чтобы не тратить пока деньги, попробуйте сперва отрегулировать трос у заслонки или замените его если он будет слишком сильно изношен! (Более подробно о том как отрегулировать и заменить трос заслонки, читайте в статье которая называется: «Замена и регулировка троса дроссельной заслонки»)

Кой что ещё вы должны знать, дроссельный узел со временем засоряется и если она засорится то то есть у автомобиля появится неустойчивая работа на холостом ходу, а так же автомобиль может начать глохнуть время от времени и трудно при этом заводится, поэтому если ваш автомобиль посетили эти признаки и вы уже давно не чистили дроссельный узел, рекомендуем вам его почистить, как это сделать читайте в статье: «Чиста дроссельной заслонки на автомобиле»!

Как заменить дроссельный узел, в народе дроссельная заслонка на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! В самом начале операции, скиньте обязательно клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что при снятии узла вы будете работать с датчика которые подсоединены к нему и если хоть на один из датчиков попадёт вода, то она может повредить их и в связи с этим из стоя у вас выйдет проводка! (Если вы не знаете как нужно скинуть клемму, тогда изучите первый пункт в статье: «Замена аккумулятора», там всё сказано)

Снятие: 1) В самом начале операции вам нужно будет слить всю охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя автомобиля, всё это делается потому что к дроссельному узлу подсоединяются шланги по которым бегает охлаждающая жидкость и когда вы их отсоедините (А их придётся отсоединить, так как снять дроссельный узел всё же надо) из них польётся жидкость, которая испачкает вам весь мотор у автомобиля. (О том как слить жидкость из системы, смотрите в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)

Примечание! Хотя жидкость вы можете в принципе даже и не сливать, конечно если вы шланги быстро сможете переставить, то есть для этого подставляется сперва под дроссельный узел небольшую ёмкость, после чего ослабляются винты всех хомутов (Не считая хомута центрального шланга, так как этот шланг идёт всего лишь на вентиляцию картера и жидкость из него не польётся) которые крепят шланги к штуцерам дроссельного узла и после этого все шланги (Только боковых шлангов это касается, как уже было сказано ранее центральный не бойтесь трогать так как из него ничего не потечёт) отсоедините (Из них будет течь охлаждающая жидкость) и резко подсоединяется к этим же самым штуцерам, но только уже на рядом лежащей новой заслонки! (Если вы решите не сливать жидкость, тогда знайте об одном, ни в коем случае не трогайте и нечего не отсоединяйте на горячем двигателе иначе обожжетесь, кроме того смотрите за тем чтобы жидкость не попала на проводку а то она испортит её и самое главное опасайтесь за себя так как жидкость будет сушить кожу если она на неё попадёт, особенно бойтесь за свои глаза, поэтому если она куда ни будь попала то сразу промойте это место чистой водой и тем самым сотрите её полностью)

2) Затем отожмите пластмассовый фиксатор и после отсоедините от датчика положения дроссельной заслонки колодку проводов которая к нему подсоединяется (см. фото 1), а после этого точно такую же операцию проделайте и с датчиком регулятора холостого хода и тем самым колодку проводов тоже от него отсоедините (см. фото 2).

Примечание! Оба этих датчика присутствуют прямо на самом дроссельном узле поэтому вы их не с чем не спутаете!

3) Следом возьмитесь за отвёртку и с её помощью ослабьте два хомута, в начале ослабьте хомут который крепит шланг вентиляции картера к основному патрубку подвода воздуха (см. фото 1), после этого когда хомут будет ослаблен отсоедините шланг и направьте его куда ни будь чтобы не мешал дальнейшему снятию, а уже после этого отвёрткой ослабьте хомут который крепит к дроссельному узла основной патрубок подвода воздуха (см. фото 2) и после чего отсоедините его от самого узла.

4) После чего вам нужно будет ослабить два винта хомута которые крепят шланги слива и подачи охлаждающей жидкости к штуцерам дроссельного узла и после чего отсоедините оба шланга (см. фото 1-2), когда они будут убраны точно так же ослабьте хомут крепления шланга вентиляции картера (см. фото 3) и шланга который идёт от клапана продувки адсорбера (см. фото 4) и отсоедините все эти шланги.

Примечание! Когда шланги будут отсоединены, снимите трос который идёт на дроссельную заслонку, если вы не знаете как это сделать, то об этом было написано в статье ссылка на которую дана в рубрике: «Когда нужно менять дроссельный узел?», вам нужно будет всего лишь перейти по той ссылки которую вы найдёте в рубрике и после чего перейдя на статью которая будет называться: «Замена троса дроссельной заслонки», прочтите пункт 3 в нём и будет написано как отсоединить трос от заслонки!

5) И в завершение операции, отверните две гайки которые крепят дроссельный узел к ресиверу (см. фото 1) и после чего выведите его по шпилькам и тем самым снимите полностью с автомобиля (см. фото 2), но когда снимите, в добавок ещё снимите уплотнительную прокладку с ресивера которая указана синей стрелкой.

Примечание! Данная прокладка отвечает за герметизацию всей системы, поэтому когда вы её снимите то со всех сторон внимательно осмотрите и если найдёте следы трещин, или если она будет слишком сильно обжата или ещё как ни будь деформирована, тогда замените её на новую!

Установка: Устанавливается новый дроссельный узел в обратном порядке его снятию, но перед установкой нового, проверьте присутствует ли на нём датчик регулятора холостого хода (Указан синей стрелкой), а так же присутствует ли датчик положения дроссельной заслонки (Указан красной стрелкой), если этих датчиков не будет, тогда снимите их со старого узла, снимаются они очень легко, достаточно отвернуть по два винта которые их крепят и после чего их можно снимать с дроссельного узла и ставить на новый.

Примечание! Когда всё будет на своё место установлено, обязательно отрегулируйте трос дроссельной заслонки, о том как это сделать читайте в статье ссылка на которую дана чуть выше, в рубрике: «Когда нужно менять дроссельный узел?»!

Vaz-Russia.ru

Ремонт датчика кислорода

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя. Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками. Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд:
Работа датчика кислорода
После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода, который располагают за катализатором.Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева. В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет). Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км., но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.Как проверить датчик кислорода ?Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.
Восстановление лямбда-зонда
Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии. Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета. Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу. Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.Датчик кислорода ВАЗ 2110, как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена модуля зажигания на калине и его проверка

 

Добро пожаловать! Модуль зажигания — кто то его ещё называет катушкой, но это неверное его наименование и пошло оно от народа, на самом деле внутри данного модуля находится две катушки зажигания одна из которых идёт на два цилиндра и другая из которых тоже идёт на два цилиндра.

Примечание! Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

  • Замена модуля зажигания
  • Проверка модуля зажигания
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится модуль зажигания? На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Примечание! Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!

Когда нужно менять модуль зажигания? Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

Снятие: 1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание! Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание! Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка: Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).

Примечание! Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)

2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.

Примечание! Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!

3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.

Дополнительный видео-ролик: Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Почему стучат гидрокомпенсаторы и что делать?

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?
Для работы гидрокомпенсаторов (№15 на схеме) необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы - это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается - следует определить причину.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

  1. Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю "затылком"). В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
  2. Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Причина неисправности Способ устранения
Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске
Вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки Шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов
Повреждение или износ шарика обратного клапана Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве Замените гидрокомпенсатор Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет
Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора Замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе
Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет
Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие Доведите уровень масла в масляном картере до нормы Доведите уровень масла в масляном картере до нормы Отремонтируйте или замените дефектные детали
Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала
Возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор

Заключение

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить маслона на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это "можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?". Ответ: ездить можно, но как долго двигатель сможет терпеть такие издевательства? Беспокоят другие проблемы связанные с работой двигателя? Читайте серию статьей на тему "ремонт двигателя".

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

www.allanda-auto.ru

Замена клапанов Лады Калина 8 клапанов своими руками: видеоинструкция

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой, когда двигатель плохо заводится либо работает с перебоями. Всему виной изношенные клапаны, которые требуют своевременной замены. Бесконечно эти приспособления не могут работать, поэтому время от времени они нуждаются в замене. Приобретать новые необходимо в специализированном магазине.

Как правильно заменить клапаны на Ладе Калина

Многие владельцы отечественной машины Лады Калина сталкиваются с необходимостью заменить клапаны либо помпы. Есть много причин, чтобы это сделать, допустим, частично либо полностью прогорели прокладки ГБЦ или же произошла поломка из-за ремня ГРМ. Кроме этого, может прийти в негодность ножка клапана или треснуть тарелка. Необходимо также контролировать работу топливного фильтра.

На машинах с восьмью клапанами замену можно привести без помощи специалиста, если, конечно, имеются какие-то навыки в механике. Итак, для того чтобы произвести замену, понадобятся такие инструменты:

  • очень важное приспособление под названием рассухариватель. С его помощью снимаются сухари;
  • съемник для колпачков, благодаря которым снимается масло;
  • ключ на «13» и вороток.

После того как все инструменты подготовлены, приступаем непосредственно к делу.

Последовательность:

  1. Снимается основная крышка. После этого можно увидеть распределительный вал.
  2. Извлекается газораспределительный вал с головки.
  3. Демонтируются толкатели.
  4. Фиксируется прибор-рассухариватель. Напомним, что с его помощью с клапанов удаляются «сухари».

Читайте также: Причины завоздушивания системы охлаждения на Калине

Все работы необходимо проводить осторожно и аккуратно, ведь при неправильном действии приспособление может выстрелить «сухарем». В этом случае найти его будет нереально. После извлечения можно приступать к снятию пружины с тарелками. Отметим, что они демонтируются очень легко. Далее требуется извлечь клапан. Рекомендуем отмечать их расположение, дабы при сборке не ошибиться и поставить все на свои места. В качестве меток используйте точки, нанесенные кернером.

Установка нового клапана

Монтаж нового клапана происходит в обратном порядке. В случае если будет ставиться старый клапан, необходимо тщательно очистить его. Если же он новый, просто притрите его, дабы бензин либо воздух не попадал наружу. Далее выставляем зазор клапанов. Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Кстати, охладить мотор можно с помощью антифриза.

Для демонтажа нужно:

  • открутить все болты крепления;
  • потом снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Отметим, что ремень генератора трогать необязательно;
  • далее требуется произвести снятие всех свечей для большего удобства. С головки также можно полностью убрать масло. Использовать для этого можно любой шприц. Если на распределительном вале есть кулачки с выработкой, рекомендуем заменить его полностью;
  • на место крепления крышки прикручивается приспособление, которое утапливает клапан;
  • далее специальным ключом нужно повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня;
  • наконец, необходимо еще довернуть его на 3 зуба. Поршень в этом случае становится в свою мертвую точку.

Читайте также: Габариты на Лада Калина универсал

Стоит отметить, что замена масла после данной процедуры не требуется. После этого рекомендуется проверить зазоры клапанов, так как, возможно, где-то нужно сменить шайбу. Итак, вначале необходимо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. Проверьте, чтобы на щупе был размер от 0,2 до 0,35 мм. В случае если ход большой, надо поменять шайбу. По такому принципу регулируются все оставшиеся элементы. Если замена клапана производилась правильно и с использованием специального инструмента, то в процессе эксплуатации сложностей не возникнет. После проделанной работы двигатель должен работать хорошо. Отметим, что после таких работ автовладелец может проехать около 50 000 – 60 000 км без проведения регулировок.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

ladaautos.ru

Замена клапанов на лада калина 8 клапанов: фото и видео

Основная масса владельцев автомобиля Лада Калина сталкивается во время эксплуатации автомобиля с тем, что необходимо произвести замену клапанов. Для этого может быть много причин, например, клапан прогорел или погнулся при выходе из строя ремня ГРМ. Также может износиться и ножка клапана или треснуть тарелка.

Замена клапанов (инструмент)

На автомобилях с восьмиклапанным мотором замену клапанов можно произвести и своими силами, если есть определенные навыки в этом деле,  а также специнструмент. Для работы потребуется:

  1. Инструмент, при помощи которого можно снять сухари с клапана (рассухариватель).
  2. Съемник для колпачков, которые снимают масло. О выборе масла в 8-ми клапанный двигатель Лада Калина надо позаботиться заранее.
  3. Головка на «13» и вороток.

Процесс замены клапанов на 8-ми клапаннике

Осуществление процесса замены клапанов на всех моторах с восьмью клапанами практически идентично. Последовательность:

  1. Снимаем крышку.

    Сняли крышку, виден распредвал

  2. Снимается газораспредвал с головки.

    Добрались до блока цилиндров

  3. Демонтируются толкатели.
  4. Фиксируется на шпильке рассухариватель.
  5. При помощи него удаляются с клапанов сухари. Работу надо проводить аккуратно, так как при соскакивании рассухаривателя с клапана он может выстрелить сухарем. Его в таком случае будет найти практически невозможно.
  6. После снятия сухарей можно снимать и пружину с тарелками. Пружины демонтируются довольно просто.

    Клапана вблизи

  7. После освобождения клапана он извлекается из своего посадочного места. Рекомендовано клапаны отмечать, чтобы поставить каждый на свое место. В качестве разметки можно использовать точки, нанесенные кернером.
  8. Установка нового клапана и сборка производится в обратном снятию порядке. Засухаривать клапан также надо с использованием специального инструмента.

В том случае, когда будет ставиться старый клапан, то его надо тщательно очистить от нагара. Если клапан новый, то его надо притереть, чтобы топливо или воздух не выходили из камеры сгорания.

Выставляем зазор клапанов

Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Для этого её надо демонтировать, открутив болты крепления. Потом надо снять ту крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Ремень генератора трогать не надо.

Снимаем крышку ГРМ, потом снимаем свечи для удобства

Свечи выворачиваются, чтобы двигатель можно было легче прокручивать. С головки также удаляется полностью масло, чтобы облегчить работу. Использовать для этого можно шприц. Если на распредвале есть кулачки с выработкой, то его следует заменить полностью. На место крепления крышки прикручивается приспособление, утапливающее клапана. Ключом проворачивается коленвал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня. После этого надо еще провернуть коленвал на три зуба. Поршень в таком случае станет в свою мертвую точку. Менять масло после этой процедуры не надо.

Этим проверяется зазор клапана

Сначала надо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. На щупе должен быть размер от 0.2 до 0.35 мм. Если ход будет большим, то надо поменять шайбу. Если все работы производить правильно и при использовании специального инструмента, то в процессе сложностей не возникнет. По такому принципу регулируются все оставшиеся клапана.

На видео ниже рассмотрен процесс регулировки клапанов, основной принцип такой же, так как двигатели Калины и Самары одного семейства.

Заключение

После этого работать ГРМ должен четко. Это также позволит автовладельцу проехать порядка 50 000 километров без проведения дополнительных работ и регулировок.

carfrance.ru

Ремонт двигателя лада калина, притирка клапанов, ремонт гбц, замена поршней

Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным, отклик не тот.

0:227

И еще – мне не нравился мне цокот в двигателе калины.

0:327

Пропуски третьего цилиндра, подтраивание, Мозги ГБО Альфа-S.

0:440

Решил разобрать и оценить состояние  кривошипно-шатунного-механизма. Сняли ГБЦ, покачали поршня. Оказывается они  сильно износились, а кольца в нормальном состоянии. Так что нужно произвести ремонт двигателя лада калина

0:859

1:1364

блок цилиндров 8 клапанного двигателя лада калина  1118

1:1470

 

1:1483

2:1988

Состояние блока цилиндров между первым и вторым, а также между вторым и третьим цилиндрами

2:2158

Сразу заметил легкий прогар (нагар) на гбц  лады калины между вторым и третьими камерами сгорания цилиндров. Скорее всего  тут  прокладка гбц слабо прилегает

3:806

головка блока цилиндров 8 клапанного двигателя 1118

3:901

Размеры поршней разные! .На одном поршне надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, а маркировка "пальца" — 2.

3:1129

4:1634

Шатуны, вкладышинаправляющие клапанов были в пределах нормы. Купили поршневую 2110 D=82мм E3 с кольцами и пальцами в сборе. Группу D не нашли, взяли E.  Примерка показала, что все отлично входит.

4:1984

Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))

4:2385

5:504

крышка тоже была чистой. Единственное, это чистил сеточку в крышке клапанов. Но там она была чуток в налете. Можно сказать, чистая

5:743

Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.

5:919

Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.

5:1142

 

6:1653

Притираем клапана Лады калины специальным инструментом и притирочной пастой. На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Залил керосин. В первом цилиндре впускной клапан пропустил весь керосин. Притираем еще немного и очищаем всю головку карб клинером. ГБЦ Калины отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.

6:2289

7:504

 

7:514

Собираем поршневую лады калины. Приехали в магазин запчастей и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.

7:1055

Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.

7:1340

8:1845

Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.

8:2311

9:504

идет сборка двигателя лады калины - завершающая часть ремонта

Динамометрическим ключом протягиваем болты гбц. Из  моменты затяжки такие: 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°

9:944

Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.

9:1166

Промывка системы охлаждения лады калины

9:1246

Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри.  Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.

9:1667

Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.

9:1997

10:502

Радиатор охлаждения лада калина после 8 лет эксплуатации

10:610

В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.

10:857

11:1362

Расширительный бачок

11:1405

Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.

11:1709

12:2214

Сравнение старого расширительного бачка с новым уже установленным на авто

12:140

Катализатор лада калина. Состояние после 8 лет эксплуатации

12:255

В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.

12:661

Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.

12:853

13:1358

Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.

13:1558

14:2065

Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже

14:299

15:804

Взгляд через трубу — или мир наизнанку

15:879

Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило. Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.

15:1178

16:1683

Доработки в процессе сборки

16:1740

Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.

16:2001

17:504

Сечение провода порядка 16мм кв.

17:565

Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.

17:669

Про помпу лада калина. Установили новую помпу на калинуТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.

17:1010

Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.

17:1127

Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.

17:1269

Про установку вставки 4-1 в замен катализатора

17:1358

Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально. Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.

17:1885

Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…

17:2119

Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.

17:238

Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.

17:413

Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?

17:535

ДМРВ. 116

17:554

Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л\100км

17:1033

Итог: пока идет обкатка. Цокот пропал. Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.

17:1237

Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.

17:1389

Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.

17:1596

Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.

17:1741

Заранее закупился материалами: помпа ТЗА — усиленная (750р) термостат ТЗА 85 градусов — 450р прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р) прокладка крышки клапанов — 50р втулки крышки клапанов — 40р вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р прокладка под выпуск — 500р ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р сальники клапанов — были ДМРВ — 1950 Сумма: 4700р

17:2434

позже докупил: шланги радиатора печки (2шт) — 250р расширительный бачок — 110р пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р масло лукойл 10w40 5литров — 650р антифриз Felix G12 10л — 700р Сумма: 3840р

17:432

Итого: 8540р

17:456

https://www.drive2.ru/r/lada/12796/logbook/

17:503

следующая статья:

Закись азота - первый шаг к тюнингу лады калины

На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя - единственная

18:1351 35634

www.spike.su

ЛАДА КАЛИНА:Замена клапанов

Замена клапанов (инструмент)

На автомобилях с восьмиклапанным мотором замену клапанов можно произвести и своими силами, если есть определенные навыки в этом деле,  а также специнструмент. Для работы потребуется:

  1. Инструмент, при помощи которого можно снять сухари с клапана (рассухариватель).
  2. Съемник для колпачков, которые снимают масло. О выборе масла в 8-ми клапанный двигатель Лада Калина надо позаботиться заранее.
  3. Головка на «13» и вороток.

Процесс замены клапанов на 8-ми клапаннике

Осуществление процесса замены клапанов на всех моторах с восьмью клапанами практически идентично. Последовательность:

  1. Снимаем крышку.

    Сняли крышку, виден распредвал

  2. Снимается газораспредвал с головки.

    Добрались до блока цилиндров

  3. Демонтируются толкатели.
  4. Фиксируется на шпильке рассухариватель.
  5. При помощи него удаляются с клапанов сухари. Работу надо проводить аккуратно, так как при соскакивании рассухаривателя с клапана он может выстрелить сухарем. Его в таком случае будет найти практически невозможно.
  6. После снятия сухарей можно снимать и пружину с тарелками. Пружины демонтируются довольно просто.

    Клапана вблизи

  7. После освобождения клапана он извлекается из своего посадочного места. Рекомендовано клапаны отмечать, чтобы поставить каждый на свое место. В качестве разметки можно использовать точки, нанесенные кернером.
  8. Установка нового клапана и сборка производится в обратном снятию порядке. Засухаривать клапан также надо с использованием специального инструмента.

В том случае, когда будет ставиться старый клапан, то его надо тщательно очистить от нагара. Если клапан новый, то его надо притереть, чтобы топливо или воздух не выходили из камеры сгорания.

Выставляем зазор клапанов

Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Для этого её надо демонтировать, открутив болты крепления. Потом надо снять ту крышку, которая закрывает ремень ГРМ.Ремень генератора трогать не надо.

Снимаем крышку ГРМ, потом снимаем свечи для удобства

Свечи выворачиваются, чтобы двигатель можно было легче прокручивать. С головки также удаляется полностью масло, чтобы облегчить работу. Использовать для этого можно шприц. Если на распредвале есть кулачки с выработкой, то его следует заменить полностью. На место крепления крышки прикручивается приспособление, утапливающее клапана. Ключом проворачивается коленвал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня. После этого надо еще провернуть коленвал на три зуба. Поршень в таком случае станет в свою мертвую точку. Менять масло после этой процедуры не надо.

Этим проверяется зазор клапана

Сначала надо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. На щупе должен быть размер от 0.2 до 0.35 мм. Если ход будет большим, то надо поменять шайбу. Если все работы производить правильно и при использовании специального инструмента, то в процессе сложностей не возникнет. По такому принципу регулируются все оставшиеся клапана.

На видео ниже рассмотрен процесс регулировки клапанов, основной принцип такой же, так как двигатели Калины и Самары одного семейства.

Заключение

После этого работать ГРМ должен четко. Это также позволит автовладельцу проехать порядка 50 000 километров без проведения дополнительных работ и регулировок.

vkaline.blogspot.com

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

В одной из предыдущих статей о причинах повышенного расхода масла в двигателе я писал о маслосъемных колпачках, или как их еще называют — сальники клапанов. Они предназначены для того, чтобы масло из головки блока цилиндров не попадало в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов. Они могут либо износиться, либо же наоборот — затвердеть, что приводит к печальным последствиям. Масло начинает проникать в камеру сгорания, и будет сгорать вместе с бензином.

Если ситуация запущена, то признаки износившихся колпачков можно увидеть, вывернув свечи зажигания. Тех цилиндры, в которые пропускает масло, будут закидывать свечи и это сразу будет видно. Ниже буду приводить пример, который выполнял на девятке, но принцип проведения этого ремонта полностью аналогичен Калине 1,6 8-клапанов, так как конструкция одинаковая. Предварительно необходимо будет выполнить следующие действия:

  • Снять клапанную крышку
  • Скинуть ремень ГРМ и снять звезду распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления, после чего вынув шпонку
  • Открутить и вынуть распредвал
  • Извлечь толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами (обязательно сложите их в том же порядке, чтобы назад поставить так же)

В результате получаем  примерно следующую картину:

Далее все готово для того, чтобы приступать к работе, и здесь нам понадобятся следующие инструменты:

  • Пинцет или длинногубцы
  • Магнитная рукоятка
  • Отвертка плоская
  • Оловянный пруток или длинная веревка (потом объясню)
  • Свечной ключ
  • Рассухариватель клапанов
  • Съемник маслосъемных колпачков: для Калины подходит восьмерочный

Хочу обратить внимание на то, что рассухариватель у меня на фото изображен не весь, он еще включает в себя специальную рейку, чтобы выполнять этот процесс было гораздо быстрее и легче. Ниже увидите все на деле. Рейку устанавливаем таким образом, чтобы отверстия находились в задней части двигателя. Одевается она на шпильки крепления распредвала. Наглядно все хорошо показано на фото:

Теперь в первое слева отверстие просовываем сам рычаг рассухаривателя, чтобы в конечном счете им можно было надавить на пружину клапана. Вот так все это выглядит на деле:

Итак, первым делом выкручиваем свечи зажигания и устанавливаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ), после чего слегка изогнутый оловянный пруток (или другой из мягкого металла) просовываем в свечное отверстие. Нам необходимо, чтобы он попал между поршнем и клапаном.

Затем нужно выполнить следующие меры предосторожности, чтобы во время выполнения работы не повредить поверхность ГБЦ. Нам понадобится пластиковая бутылка. Вырезаем небольшой кусок из нее, чтобы его можно было свернуть в трубочку. Высота полученного цилиндра должна получиться примерно равной глубине колодца клапана:

Когда будете нажимать рычаг вниз, необходимо, чтобы тот самый пруток, который просовывали в отверстие, попал именно между поршнем и клапаном, иначе рассухарить ничего не получится. Если при таком подходе у вас ничего не получается, есть еще один способ — я им пользовался при ремонте Ауди 100. В свечное отверстие просовывал веревку. Важно, чтобы она была в меру гибкой и не совсем тонкой — что-то типа толстого шнурка с обуви. Наталкивать придется много, чтобы она заполнила всю камеру сгорания.

Когда клапан упирается, то под действием рычага, пружина сжимается, тем самым дает нам возможность добраться до сухарей:

В этот самый момент нужно пинцетом или магнитной рукояткой вытащить их, чтобы освободить клапан от пружины:

После того, как оба сухаря извлечены, потихоньку отпускаем рычаг и откидываем его назад — он нам пока не понадобится. Далее снимаем верхнюю тарелку:

Затем вынимаем пружины, как наружную, так и внутреннюю:

Теперь можно приступать непосредственно к замене маслосъемных колпачков. Для этого понадобится специальный съемник. Одеваем его на колпачок и постукиваем по оси грузиком сверху вниз несколько раз, пока съемник как положено захватит колпачок.

Затем пробуем аккуратно тянуть вверх, чтобы снять колпачок с клапана.

Перед заменой, новые колпачки необходимо окунуть их в масло. Затем обязательно перед установкой надеть на клапан пластиковый колпачок (защитный), который должен быть в комплекте с сальниками:

И теперь обратной стороной съемника напрессовываем сальник на клапан до упора:

Далее снимаем защитный колпачок, одеваем на место две пружины и верхнюю тарелку клапана, и опять же, при помощи рассухаривателя сжимаем пружину, устанавливая сухари на место. Это удобно делать пинцетом или длинногубцами. С остальными цилиндрами проводим аналогичную операцию. Затем все собираем в обратной последовательности. Если расход масла остался выше допустимого уровня, а компрессия в моторе нормальная, то скорее всего дело в направляющих втулках.

Надеюсь, ничего не упустил, а то пишу все это уже с полузакрытыми глазами.

ladakalinablog.ru

Разборка, сборка и ремонт ГБЦ

Разборка, сборка и ремонт ГБЦ Лады Калины 2

В основном ремонт ГБЦ состоит в притирке или смене клапанов, смене направляющих  втулок клапанов, обработке седел клапанов. 

При ярко-выраженных  дефектах, таких как: сбой герметичности каналов рубашки конструкции охлаждения, искривление привалочной поверхности, головку блока меняют.

 

Предупреждение 

Головку  меняют вместе с корпусами подшипников.

 

Что бы отремонтировать ГБЦ, возьмите щупы, линейку, ключи «на 21», «13»

1. Открутите ГБЦ.

  

2. Выкрутите 5-ть скрепляющих гаек модуля, достаньте модуль пуска и дроссельный узел со шпилек впускного патрубка.

3. Вывинтите 2-е скрепляющих гайки переднего теплоизоляционного щита и транспортной проушины.

 

4. Потом снимите щит и проушину.

 

5. Вывинтите 2-е гайки заднего крепления впускного патрубка и нейтрализатора. 

6. Достаньте задний термоэкран

7.  и закреплённые под ним шайбы.

Примечание

Большие шайбы зафиксируйте под гайками, которые крепят нейтрализатор и впускной патрубок. Во время сборки, зафиксируйте их на места.

 

8.  Открутите 2-е гайки переднего крепления впускной трубы и нейтрализатора,

 

9. достаньте закреплённые под ними шайбы.

 

10. Вывинтите 3-и верхние скрепляющие гайки катализатора и впускного патрубка, 

11. 2-е нижние гайки, достаньте закреплённые под ними шайбы. 

 

12.  Снимите впускную трубу и катализатор с головки блока.

13. Достаньте из шпилек блока уплотняющую прокладку впускного патрубка и нейтролизатора.

 

Примечание

Обязательно меняйте уплотняющую прокладку во время разборок.

 

14. Выкрутите из ГБЦ датчики сигнальной лампы перегревания ОЖ,

 

15. а также сигнальной лампы падения давления масла.

 

16. Что бы сменить скрепляющую шпильку крышки головки, если повреждена резьба, расслабьте затяжку шпильки,

 

17. Открутите её от "головки".

18. Выньте термостат.

 

Примечание

При разборке, меняйте уплотняющую прокладку корпуса термостата.

19. Открутите 2-е гайки, вывинтите скрепляющий болт задней крышки головки.

 

Примечание

Под головкой болта находится резиновое уплотняющее кольцо. Если вы обнаружили на нём дефекты, смените его.

20. Открепите заднюю крышку.

21. Зафиксируйте ГБЦ корпусами подшипников вверх. Что бы не навредить клапанам, положите под ГБЦ прокладки из дерева.

 

Совет

Советуем выкрутить свечи зажигания, что бы не навредить их изоляторам.

 

22. Вывинтите 4-е гайки переднего А и 6-ть скрепляющих гаек Б заднего корпусов подшипников распредвала. Отсоедините шайбы, а потом корпуса.

  

23. Достаньте шпонку распредвала, если она зафиксирована не плотно.

 

24. Выкрутите  распредвал с головки.

 

25. Отсоедините сальник распредвала.

 

26. Достаньте толкатели клапанов и шайбы А

 

27. Почистите камеры сгорания. Внимательно изучите головку блока, если вы обнаружили какие-либо дефекты, смените её. Избавьтесь от выступов, забоин на головке.

 

28. С помощью линейки измерьте плоскость поверхности, прилегающий к блоку цилиндров. Щупом померяйте зазор головки и линейки. Предел расстояния –  0,1, мм.

 

29. Что бы проверить герметичность водяного охлаждения головки блока, вставьте в неё пробку (например картон) под гнездо термостата.  Если вы выкручивали датчик указателя температуры  ОЖ, вкрутите его обратно.

 

30.  С помощью пробок закройте 2-а техканала водяной рубашки.

 

31. Налейте керосин в каналы охлаждения мотора. Если в течении 20-ти мин. уровень керосина снизится, головку следует сменить, есть вероятность дефектов. Когда вы закончите проверять, обязательно достаньте пробки.

 

32. Если вы обнаружили явные дефекты на корпусах подшипников, поверхностях под шейки вала, головке блока, смените головку и корпуса.

 

33. Закройте пробкой вертикальный масляный канал, со стороны камеры сгорания. Прочистите масляные каналы. 

 

34. Налейте топливо в каналы во всех опорах распредвала. Ожидайте 20-ть мин.  После чего, слейте топливо, достаньте пробку, прочистите каналы грушей.

 

35. Что бы проверить герметичность клапанов, налейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если через 3-и мин. вы наблюдаете утечку, смените клапаны.

 

Примечание

 

Что бы сменить клапаны, требуется из ГБЦ разобрать такие детали: наружную пружину 3, клапаны 1, 2, внутреннюю пружину 4, верхнюю 5 и нижнюю 7 тарелки, сухарь 6.

 

36. Зафиксируете под клапан, который снимаете подшипник А

 

37. Зафиксируйте прибор для сжатия пружин. Сожмите пружины клапана.

 

38. Отсоедините верхнюю тарелку пружины. Затем достаньте внутреннюю и наружную пружину клапана. Тем же образом достаньте сухари, пружины, тарелки оставшихся клапанов.

 

39. Напишите  маркером нумерацию цилиндров на клапанах.

 

40. Достаньте клапаны из блока головки.

 

41. С помощью специального прибора или пассатижей, достаньте маслосъемные колпачки. 

 

42. Отсоедините нижние тарелки пружин клапанов.

43. Внимательно изучите клапаны, почистите их с помощью железной щётки.

 

44. Если клапаны имеют ярко-выраженные дефекты в рабочей фаске А, стержне Б, коробление тарелки В,  смените их. 

45. В технических сервисах дефекты рабочей фаски клапанов можно удалить с помощью шлифования, в таком случае нужно придерживаться размера указанного на изображение.

 

  

46. Контролируйте состояние седел клапанов.

 

Размер седел клапанов: А – седло впуска; Б – седло выпуска; I – новое седло; II – отремонтированное седло. 

            Области обработки фасок седел клапанов.

Небольшие изъяны можно исправить с помощью притирания клапанов.

47. Изъяны посерьезней, исправляют шлифованием, в этом случае следует придерживаться определённых размеров указанных на изображении выше (размер седел клапанов). Советуем вам шлифовать седла только в технических сервисах.

48. Если у вас есть опыт в сфере обработки металлов, сможете выполнить шлифование самостоятельно. Обработайте фаску А под углом 150 , фаску Б под углом 200 , фаску В под углом 450 .  Затем притрите  клапаны.

 

Размер проверки наружной пружины

 

Размер проверки внутренней пружины

49. Посмотрите в каком состоянии находятся наружные и внутренние пружины клапанов. 

50. Что бы узнать на сколько  эластична наружная пружина, померяйте её высоту в свободном состоянии и под несколькими разными нагрузками. В случае не соответствия параметрам, смените деталь.

51. Таким же образом изучите параметры внутренней пружины.

52. Изучите толкатели клапанов. Если вы заметили дефекты, смените толкатели. Померяйте наружные диаметры толкателей. На поверхности регулировочных шайб не должны наблюдаться такие дефекты как: царапины, вмятины, повреждения. Шайбы с такими дефектами смените. Разрешаются концентричные следы.

 

Размер зазоров клапана  и направляющей втулкой

Номинальный

Впускные клапаны – 0,022 – 0,055 мм

Выпускные клапаны – 0,029 – 0,062 мм

Приемлемый размер для впускных и выпускных клапанов – 0,300 мм

53. Проверьте расстояние направляющих втулок и клапанов. 

 

Параметры клапанов и их направляющих втулок

54. Если зазор неприемлемого размера, смените клапан. Если не получается применить данный способ, смените направляющую втулку. 

Примечание

В запчасти поставляют втулки со стопорными кольцами А. Наружный диаметр больше диаметра под клапан.

 

55. Помажьте втулку моторным маслом, зафиксируйте в оправе. Со сторон распредвала спрессуйте её до упора стопорного кольца в головку блока. С помощью режущего приспособления (развёртка) разверните отверстие во втулке до 8,022 – 8,040 мм для впуска и 8,029 – 8,047 для выпуска.

 

56. При фиксации старого клапана, удалите заусеницы с проточек под сухари. Затем притрите клапан к седлу. 

 

 

Детали ГБЦ моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-121127: 1 – головка блока; 2. – впускной кулачковый вал; 3 – сальник; 4 – выпускной кулачковый двал; 5 – корпус подшипников кулачковых валов; 6 – крышка головки блока; 7 – скрепляющая консоль жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный пояс впускного распредвала

57. Помажьте стержни моторным маслом, затем зафиксируйте клапаны в головку по указанным на них номерам.

58. Закрепите нижние тарелки клапанов.

59. Зафиксируйте маслосъемные колпачки.

60. Установите кулачковый вал и корпуса подшипников.

61. Закрепите на головку блока снятые с неё узлы и детали.

62. После  фиксирования головки на мотор, обязательно проверьте зазоры в приводе клапанов.

ГБЦ моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 сделана из алюминия, общая для 4-ёх цилиндров, оснащена камерами сгорания вальмовой формы. Каналы впуска и выпуска отведены на разные стороны головки. Грубо говоря, клапаны размещены в 2-а ряда. Один ряд – впускные, второй – выпускные.  В головке размещены металлокерамические седла  и латунные направляющие втулки клапанов. Для приведения в движение клапанов служат впускной и выпускной кулачковые валы. Валы сделаны из чугуна и оснащены 5-ю опорными шейками, которые циркулируют в гнёздах, сделанных в ГБЦ и общем корпусе подшипников кулачкового вала. 

Что бы увеличить выносливость, поверхность кулачков и шейки под сальник отбеливают. С помощью отличительного пояска (на впускном валу), легко отличить выпускной распредвал от впускного. 

В связи с продольными передвижениями, валы крепятся с помощью передних буртиков. Передние концы распредвалов оснащены уплотняющими резиновыми сальниками. Задние отверстия размещены по линии валов в ГБЦ и корпусе подшипников,  прикрыты заглушками.

Для ремонта ГБЦ моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 возьмите инструмент для сжимание клапанных пружин, для обжимания и прибор  для запрессовывания маслосъемных колпачков, торцовые ключи «на 10», «на 8», «на 12», «на 19», «на 21», пинцет, отвёртку, шестигранник «на 10». 

 1. Достаньте ГБЦ.

 2.  Зафиксируйте ее вверх распредвалами. Что бы не навредить клапанам, положите под ГБЦ прокладки из дерева.

3. Открутите 3-и скрепляющих гайки левой опоры силового агрегата,

 

4. отсоедините опору.

 

5. Вывинтите 2-а скрепляющих болта консоли и топливной трубки.

6. Открепите консоль.

 

7. Открутите 2-а скрепляющих болта датчика фазы,

8. снимите его.

 

9. Вывинтите датчик сигнальной лампы падения давления масла из корпуса подшипников распредвалов.

10. Открутите из корпуса термостата датчик температуры ОЖ.

 

11. Вывинтите датчик сигнальной лампы перегрева ОЖ из заднего торца головки блока.

 

12. Открутите 2-е скрепляющие термостат гайки.

 

13. Извлеките термостат.

 

14. Зафиксируйте под ним уплотняющую прокладку.

Примечание

          Во время каждой разборки соединения, приобретайте новую уплотняющую прокладку.

 

15. Вывинтите свечи зажигания, что бы предотвратить повреждение.

 

16. Открутите 20-ть болтов корпуса подшипников кулачковых валов.

 

17. Отсоедините корпус.

 

18. Достаньте распредалы из опор ГБЦ, отсоедините от их передних концов сальники. 

 

19. Достаньте заглушки из заднего торца головки.

 

20.  Достаньте гидротолкатели клапанов из ГБЦ.

 

21. Внимательно изучите головку блока, прочистите камеры сгорания. Если вами  обнаружены какие-либо дефекты, смените головку. Избавьтесь от заусенец на поверхности головки.

 

22. Осмотрите плоскость поверхности прилегающей к блоку цилиндров. С помощью линейки измерьте поверхность. Щупом померяйте зазор головки и линейки. Когда расстояние более 0,1, мм прошлифуйте поверхность или обратитесь в технический сервис. 

 

23. Тем же способом проверяйте привалочные поверхности головки под впускной патрубок,

 

24. а также катколлектор. Неплоскость данных поверхностей не должна быть больше 0,1 мм.

25. Что бы проверить герметичность водяной рубашки головки, вставьте в неё пробку под гнездо термостата.  Если вы выкручивали датчик указателя температуры  ОЖ, вкрутите его обратно.

26. Налейте керосин в каналы охлаждения мотора. Если в течении 20-ти мин. уровень керосина снизится, головку следует сменить, есть вероятность дефектов. Когда вы закончите проверять, обязательно достаньте пробки.

27. Если вы обнаружили явные дефекты на корпусах подшипников, поверхностях под шейки вала, головке блока, 

 

28. смените головку и корпуса.

29. Закройте пробкой вертикальный масляный канал. Прочистите масляные каналы. 

 

30. Налейте горючие в масляный канал головки,

 

31.  в корпуса подшипников распредвалов. Подержите 20-ть мин., затем слейте топливо и достаньте пробку, хорошенько помойте каналы бензином с помощью груши.

32.  Что бы испытать герметичность клапанов, вкрутите свечи, налейте керосин в камеры сгорания. Если спустя 3-и мин.,  жидкость не вытекла, клапаны герметичны. Если произошла утечка, смените клапаны или притрите. 

Примечание

 

Что бы притереть или сменить клапаны  отсоедините от ГБЦ такие детали: тарелку1, сухари2, пружину3, клапан4.

33. Закрепите под снимающий клапан необходимый упор.

 

34. Зафиксируйте прибор сжимания  пружин клапанов, вкрутив в отверстие головки скрепляющий болт крышки подшипника распредвала. Зацепите прибор за болт и сожмите инструментом пружину клапана.

 

35. Возьмите пинцет и достаньте 2-а сухаря из верхней тарелки пружины.

 

Совет

Слегка ударьте молотком по тарелке пружин, если передвижение рычага приспособления растёт, а сухари остаются  неподвижны. 

 

36. Отсоедините тарелку пружины.

37. Достаньте пружину.

 

38. Достаньте клапан из головки блока.

39. С помощью пассатижей сожмите маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана.

40. Внимательно осмотрите клапан, но для начала,  почистите его с помощью железной щётки.

 

41. Смените клапаны с ярко-выраженными дефектами на фаске А, стержне В, короблении тарелки Б. Небольшие изъяны возможно исправить с помощью притирания клапанов.

42. Если дефекты невозможно убрать притиркой, обратитесь в технические сервисы, где вам прошлифуют фаску.

43. Контролируйте состояние седел клапанов. На фасках не должно быть дефектов. Седла меняют в технических сервисах. Мелкие повреждения устраняются с помощью притирки клапанов.

44. Серьёзные дефекты устраняют с помощью шлифовки.

45. Если вы когда-либо сталкивались с подобного рода процессами или же у вас есть опыт в сфере обработки металлов, сможете выполнить шлифование самостоятельно. Обработайте фаску А под углом 150 , фаску Б под углом 200 , фаску В под углом 450 .  Затем притрите  клапаны.

46. Осмотрите пружины клапанов. Пружины с дефектами, смените.

47. Что бы протестировать эластичность наружной пружины, померяйте её высоту в свободном состоянии, затем используя две разные  нагрузки. В случае несоответствия пружины смените её.

 

Области обработок фасок седел клапанов

 

Параметры проверки пружины клапана

 

48. Изучите толкатели клапанов. Если вы заметили дефекты, смените толкатели. Померяйте наружные диаметры толкателей. На поверхности регулировочных шайб (А, Б) не должны наблюдаться такие дефекты как: царапины, вмятины, повреждения.Разрешаются концентричные следы.

 

49. Проконтролируйте зазор направляющих втулок и клапанов. Проверять зазоры советуем в специализированных сервисах, так как для данной процедуры требуется нутромер.

 

          Размер зазоров клапанов и направляющей втулки

Номинальный для впускных и выпускных клапанов – 0,018 – 0,047 мм

Приемлемый размер для выпускных и впускных клапанов – 0,300 мм

50. Если зазор неприемлемого размера, смените клапан. Если не получается применить данный способ, смените направляющую втулку. 

51.Дайте новой втулке остыть (посодействуйте, с помощью       огнетушителя). Помажьте её моторным маслом, закрепите в оправу и запрессуйте со стороны кулачкового вала.

 

С помощью режущего приспособления (развёртка) разверните отверстие во втулке до 7,000 – 7,015 мм для впуска и выпуска.

52. При фиксации старого клапана, удалите заусеницы с проточек. Затем притрите клапан к седлу. 

53. Помажьте стержни моторным маслом, затем зафиксируйте клапаны в головку блока по указанным на них номерам.

54. Закрепите маслосъемные колпачки.

55. Зафиксируйте кулачковые валы и корпус подшипников на мотор. 

56. Установите все отсоединенные узлы и детали на свои места.

 

lada-kalina2.ru