Peugeot 4007 › Бортжурнал › = Правильная замена тормозных дисков и колодок =. Замена тормозных колодок и дисков


Peugeot 4007 › Бортжурнал › = Правильная замена тормозных дисков и колодок =

Здравствуйте автомобилисты! Сегодня у нас ремонт своими руками. На повестке дня замена тормозных колодок и дисков, это достаточно простая операция для любого автолюбителя.А когда менять тормозные диски? А настало ли время поменять их? Может быть я еще поезжу? Поведение вашей машины само укажет на замену дисков:* Увеличение тормозного пути,* Педаль тормоза стала вялой,* Машину "уводит" в сторону при торможении,* Вибрации при торможении,* Биение колеса.Все это возможные причины износа или повреждения тормозных дисков. При проявлении хотя бы одной из вышеперечисленных причин необходимо выполнить проверку тормозной системы!

Минимальная толщина дисков указана в инструкциях. Обычно допускается износ по 1-2мм на сторону. При малой толщине диска поршни далеко выдвигаются и это приводит к их перекосу, коррозии и заклиниванию. А еще "тонкий" диск может треснуть при нагрузке.

Почему я стал менять диски? У меня появилась ощутимая вибрация при торможении, да и износ дисков был значительным!

Что нам понадобиться для замены дисков, колодок (ключи, домкрат, балонник это стандартный набор):* Собственно новые тормозные диски NK 203043 (цена на 10.03.2016 1569р за 1 диск),* Колодки Brembo P54017 (покупал давно цена на 04.03.2014 1005р),* Очиститель тормозов (я использовал Hi Gear Brakes Cleaner) 210р за баллон,* Смазка для направляющих (я использовал Slipkote 220R) 890р за тюбик хватит до конца жизни =),* Медная смазка (я использовал Liqui Moly Kypfer Spray) 430р за баллон,* Фиксатор резьбы (я использовал Permatex Threadlocker Blue) 210р за тюбик.Итого по списку: 5883р

Дальше просто подробный фотоотчет!

Полный размер

Домкратим, снимаем колесо.

Полный размер

Заливаем все очистителем тормозов

Откручиваем направляющие суппорта

Полный размер

Открываем бачек тормозной жидкости, чтобы легче было вдавливать поршни

Полный размер

Вдавливаем поршня суппортов

Полный размер

Лайфак =) Суппорт отлично висит на пружине!

Полный размер

Убираем старые колодки, противоскрипные пластины

Откручиваем скобу суппорта, и убираем в сторону

Полный размер

Убираем тормозной диск

Полный размер

1. Чистим очистителем тормозов 2. После чистки 3. Смазываем медной смазкой

Полный размер

Ставим новый тормозной диск

Полный размер

1. Чистим металической щеткой 2. Смазываем фиксатором резьбы 3. Готовый к установке болт

Полный размер

Прикручиваем скобу болтами которые смазаны фиксатором резьбы

Полный размер

Чистим металической щеткой противоскрипные пластины

Полный размер

Смазываем противоскрипные пластины смазкой Slipkote 220R. Ставим пластины и новые колодки

Полный размер

Чистим направляющие, смазываем смазкой Slipkote 220R, ставим суппорт и закручиваем на место направляющие. ВАЖНО: Снизу стоит направляющая с резинкой, а сверху без резинки!

Полный размер

Колесный шпильки смазать графитовой смазкой. Готово. Радуемся жизни дальше))

Полный размер

Вот чем я пользовался при замене тормозных дисков и колодок

Полный размер

Новый и старый тормозной диск

Полный размер

Не доводите до такого состояния)) Это пичалька совсем!

www.drive2.ru

Замена тормозных колодок — DRIVE2

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

• Качество дорог, на которых эксплуатируется машина;• Стиль вождения;• Температурные условия на протяжении года;• Если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и скорее всего потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

• Открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка.• Колесо снимается.• Тормозной механизм очищается от грязи.• Выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок.• Отверткой отводятся колодки (тормозной механизм).• Колодки меняются попарно.• Прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Приступать к замене колод нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.

2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3. Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.

5. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7. Прокачать тормоза, дать приработаться новым тормозным колодкам.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2. Снять автомобиль с ручного тормоза.

3. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снят его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

4. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (ели установить неправильно, тормоз работать не будет).

5. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.

6. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

7. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

8. Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок:

• Увеличение тормозного пути автомобиля;• Неправильное поведение тормозной системы при торможении;• Появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;• Стук при резком торможении;• Скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• Толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;• Трещины или расслоения тормозной колодки;• Сколы и царапины на колодке, либо накладке;• Снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;• Появление по краю диска выступающего бортика.• После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

www.drive2.ru

Замена тормозных дисков, как снять тормозной диск?

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:
  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.
Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине. Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе. От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.
  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.
Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов. Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости. Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три. В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.
  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.
Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса. Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.
  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.
  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.
  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.
  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.
  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.
  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.
Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

autoremont2.ru

Как заменить тормозные колодки в автомобиле

Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

Содержание статьи

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

  1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
  2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
  3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

Замена передних тормозных колодок

Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

Замена передних тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

Замена задних тормозных колодок

А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

Опять же колесо там,  где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

avtomotoprof.ru

Renault Logan Сontribution of Napoleon › Logbook › Замена тормозных дисков и колодок своими руками

Ну вот и подошли к завершению все подготовительные этапы к замене тормозных дисков и колодок:www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1081663/www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1455962/www.drive2.ru/cars/renaul…ennadijj/journal/1501435/Так как все решил изучить и прощупать самостоятельно, то пришлось пройти на Драйве достаточно мощный подготовительный ликбез, за что благодарность всем друзьям, а особенно — Игорю barrracuda, с которым я согласовывал практически все проблемные моменты!Не скрою, что изначально была определенная робость лезть самостоятельно в такой важный узел управления автомобилем, как тормоза… Практически был готов выложить 1500 за замену тормозных дисков и колодок в сервисе, но в то же время понимал, что ту ржу и грязь, наросшую за пять лет на и в суппортах, никто мне в сервисе чистить не будет. Решено было после чистки все покрасить для долговременной защиты от ржи… Ну и наконец — стыдно же водителю-мужчине не иметь навыка по замене дисков с колодками… В общем решился… Времени ушло по два-три часа на сторону, так как никуда не спешил, с перерывом на дождичек с перекусом…)Домой доехал благополучно — тормоза работают…) Перед выездом с места работы прокачал педаль тормоза несколько раз, а на 40 км/ч — резко даванул в пол, чтобы поршни заняли нужное положение… Сейчас потихоньку притираю колодочки — пока не свистят и не пылят… Слава Богу за все!

P.S. В планах на лето — замена тормозной жидкости на Кастрол с тормозными шлангами TRW.

Самым сложным оказалось снятие старого правого диска — приржавел болт-торкс крепления к ступице. Выручил вот такой вороток с головкой…)

Еще бы немного и пришлось бы высверливать…(((

Вот он этот зловредный торкс!

Диски в топку — выработка 200%, вместо 10,6 заводского минимума — 9,5 мм!

А вот и на лицо выработка моих дисков…

Ступицу хорошенько зачистил…

И смазал высокотемпературной смазкой Маннол…

Место посадки диска тоже смазал, чтобы не приржавело к ступице…

Ну, Brembo — посмотрим какое твое качество!

Скобу суппорта прикручивал воротком с головкой на 18 + трубка для усиления рычага, но без фанатизма (до упора и еще чуть-чуть…).

Все чинно, т.е. чисто и благородно!

Нежно возвращаем тормозной поршень на место газовым ключом…

Рабочую поверхность газового поршня также смазываем медной смазкой…

Пластины старые хорошенько зачистил и с нижней стороны покрасил черной жаростойкой краской, чтобы не скользили.

Поставил пластины на место и смазал по местам скольжения тормозных колодок…

Старые и новые колодки…

Уже сидят на своих местах…

Направляющие тоже хорошенько почистил и смазал высокотемпературной смазкой, а пыльники сверху — силиконовой смазкой…

Ну вот суппорт и в сборе…

Замена произведена благополучно!

www.drive2.com

Замена задних и передних тормозных колодок. Какие лучше выбрать?

Любую технику надо беречь, ухаживая за ней, правильно эксплуатируя и своевременно ремонтируя. Неотъемлемой частью процедуры технического обслуживания считается проверка состояния тормозной системы.

Содержание этой статьи

На современных автомобилях это целый комплекс работ, включающий в себя визуальную, а иногда и компьютерную диагностику. Тем не менее, необходимость в замене тормозных колодок может возникнуть как раньше, так и позже срока очередного ТО.

На износ фрикционных накладок влияют многие факторы:

  • Режим, в котором эксплуатируется автомобиль. При езде в плотном городском потоке, где приходится часто останавливаться на перекрёстках, светофорах или просто в пробках, износ происходит значительно быстрее, чем на свободных загородных трассах.
  • Манера вождения водителя. Автовладельцам, предпочитающим спокойный стиль езды, задумываться об обслуживании тормозов приходится значительно реже, чем поклонникам агрессивного стиля вождения.
  • Климатические условия. При высокой температуре окружающего воздуха нагрузки на тормозную систему возрастают.
  • Грязь, попадающая на поверхность накладок, дисков и барабанов, закисание поршней суппортов или цилиндров – всё это тоже существенно снижает ресурс деталей.

С учётом перечисленных факторов точно ответить на вопрос, когда менять тормозные колодки, указав пробег или период эксплуатации, практически невозможно.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.

Датчики бывают разных типов:

  • Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
  • Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов.

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Замена передних тормозных колодок. Видео:

Замена передних тормозных колодок

Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.

Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.

На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.

Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:

1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.

2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.

3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:

  • На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
  • На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.

4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.

Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.

5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.

6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.

Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.

После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.

7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.

8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок

В случае, когда на заднем мосту вашей машины установлены дисковые тормозные механизмы, процесс замены будет таким же, как и для передних колёс.

Как поменять задние тормозные колодки, имея дело с барабанной системой? Действуйте в следующей последовательности:

  • Снимите колесо и обеспечьте себе свободный доступ к обеим сторонам барабанного механизма.
  • Сведите колодки. Чтобы точно понять, каким образом это можно сделать, придётся ознакомиться с руководством по ремонту именно вашей машины. Дело в том, что существует несколько типов устройства механизма, сводящего барабанные колодки. Чаще всего встречаются такие варианты: 1. Окошко, размещённое на внутренней стороне монтажного диска. Через него с помощью отвёртки вы должны воздействовать на управляющий механизм (звёздочку или рычаг). Но направления воздействия могут быть различны. Их придётся уточнять. 2. Механизм, установленный на тросе ручника (встречаются самые разные). Хорошо помогает и просто ослабление тросов ручного тормоза.
  • В барабан должны быть ввёрнуты два винта. Выверните их и вверните в специальные отверстия, расположенные в районе ступицы. Иногда при этом приходится внимательно следить, чтобы напротив отверстий был бортик ступицы, а не отверстие или пустота. Закручивайте винты равномерно. Барабан должен сдвинуться, и вы сможете его снять. После этого выверните винты.
  • Тщательно запомните расположение и места фиксации пружин и распорных планок. А ещё лучше сфотографируйте или зарисуйте.
  • Круглогубцами или небольшими пассатижами проверните на 90 градусов «солдатики» так, чтобы они вышли из фиксирующих шайб и освободили пружины.
  • С помощью клещей или пассатижей снимите стягивающие барабанные тормозные колодки пружины.
  • После этого в большинстве случаев вы сможете снять колодки. Но иногда бывает, что детали закреплены с помощью зажимов или болтов – этот крепёж также придётся удалить.
  • Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости и целостности пыльников тормозного цилиндра. При необходимости произведите замену.
  • Утопите оба поршня тормозного цилиндра в его корпус. Встречаются конструкции, где для этого поршень или его сердечник приходится вращать по резьбе.
  • Установите новые колодки на место, не забыв правильно смонтировать распорные планки и другую арматуру. Зафиксируйте их солдатиками и стяните пружинами.
  • Обезжирив внутреннюю поверхность барабанов, установите детали на место. Если всё собрано правильно, они встанут без усилий.
  • Заверните болты в те отверстия, откуда вы их выворачивали в самом начале.
  • Разведите (воспользовавшись предусмотренной системой регулировки) тормозные колодки до упора. После этого постепенно сводите их обратно до тех пор, пока барабан не начнёт свободно вращаться. Производите регулировку равномерно.
  • Повторите всё то же самое на втором колесе. Отрегулируйте натяжку тросов ручного тормоза.
  • Установите на место и затяните колёса.

После этого можете считать, что замена колодок произведена вами успешно.

Как выбрать хорошие передние тормозные колодки? Видео:

Важно!

После замены тормозных колодок потребуется какое-то время, чтобы накладки притёрлись к барабанам. В этот период эффективность торможения будет ниже обычного.

Имеет смысл проехать по безопасной территории несколько километров на малой скорости, разгоняясь и притормаживая.

Возможные проблемы

На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.

1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:

  • Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
  • Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.

В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.

Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.

2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.

Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.

Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.

Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.

Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.

В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.

Когда и как производится замена ступичного подшипника? - здесь больше полезной информации.

3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.

Вас заинтересует эта статья - Замена тормозных дисков. Что нужно знать?

Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.

В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.

Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.

Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.

autoot.ru

Замена тормозных дисков и колодок: видео и фото

Многим автомобилистам со стажем знакома проблема скрипа, вибрации и перегрева тормозных дисков и колодок. С чем это связано тормозных дисков и колодок, чтобы предотвратить неприятные последствия?

Постараемся разобраться, почему греются тормозные диски после замены колодок и устранить дефект, так как он достаточно опасен. Проблема указывает не неисправность тормозной системы, поэтому нужно поскорее ее устранить.

Скрип новых колодок

Новый диск

Когда возникает сильный скрип после замены тормозных дисков или колодок, причина обычно связана с невысоким качеством колодок, а именно их структуре и составе. Устанавливая неоригинальные запчасти, вы рискуете. Лучше всегда покупайте рекомендуемые автопроизводителем детали для обслуживания авто. Если скрежет после замены тормозных дисков появился сразу, попробуйте несколько дней поездить – иногда проблема сама исчезает. Колодкам требуется определенное время, чтобы они притерлись к диску. В этот период не только может доноситься скрип, но и наблюдаться недостаточная эффективность торможения – это нормальное явление.

Когда после замены тормозного диска появился скрип – все понятно, но иногда он возникает спустя некоторое время, на притирание можете не рассчитывать. Вероятно, колодки просто стерлись и требуют замены, а возможно попались некачественные запчасти.

Во всех перечисленных случаях убрать скрежет после замены тормозных дисков можно, заменив также колодки. Если дело в износе последних, не откладывайте замену, иначе механические повреждения получат диски, и обслуживание обойдется значительно дороже. Решив делать все своими руками, после снятия колодок тщательно осмотрите их и диски на предмет механических повреждений, трещин или искривлений.

к содержанию ↑

Скрип из-за вибраций

Разборка суппортов

Иногда замена тормозных дисков и колодок сопровождается скрипом и вибрациями. В определенной степени вибрации являются нормой для тормозного механизма, но они должны поглощаться пружинами, прокладками и специальными пластинами. Когда они перестают справляться со своими задачами, тормозную систему приходится обслужить, разобрав суппорты и проверив наличие всех пластин, скобок и пружин. Если все на месте, а вибрации имеются, используйте особую смазку для тормозов, которую продают в магазинах.

Изучите инструкцию к купленному средству, так как в зависимости от производителя смазывать обычно разрешается определенные части колодок и других элементов тормозной системе. Обычно нужно наносить смазку на обратную сторону колодок и поршни.

к содержанию ↑

Вибрации по другим причинам

Иногда вибрации и скрежет после замены тормозных дисков связаны не с плохим качеством купленных деталей, а с недобросовестной сборкой узлов. В некоторых случаях причина банальна и очень опасна: плохо зажаты гайки или болты крепления колеса. Если своевременно не обнаружить проблему, колесо может открутиться на ходу, а последствия могут быть плачевными.

Таким образом, при возникновении вибраций или скрежета после замены тормозных дисков лучше проверьте, тщательно ли закручены все болты. Исправить ситуацию нетрудно самостоятельно при помощи баллонного ключа или обратившись на шиномонтажный сервис.

к содержанию ↑

Перегрев диска

Проточка дисков

Когда греются передние или задние тормозные диски после замены, это может привести к неприятным последствиям. Существенное превышение рабочей температуры (более 650 градусов) может способствовать структурным изменениям металла, из которого сделан диск. Поверхность может деформироваться волнообразно, а образовавшиеся бугры и впадины приведут к прерывистому контакту между колодками и диском.

Во избежание подобной неприятности всегда проверяйте диски при покупке – они должны быть ровными, без следов перегрева и пятен. Также иногда диски греются после замены колодок по причине неправильного их притирания. В первые дни после обслуживания нужно плавно жать на тормоз, чтобы поверхности тщательно притерлись, а риск переменной толщины диска был минимизирован.

Нормальным допуском на отклонение толщины диска по поверхности считается 0,035 мм или менее. При выявлении неровностей диск придется заменить или можно попробовать проточить его, но во втором случае результат обычно сохраняется не очень долго.

Видео: Почему скрипят колодки Медные вкрапления частицы Борозда в диске

Видео: Мастерская Pit_Stop:почему скрипят тормоза

Видео: тормозной диск повело от перегрева. Нива

Видео: Перегрев тормозного диска,причины,устранение (тойота камри sv30 4sfe)

driving24.ru