Как лучше заменить щетки генератора. Замена щеток генератора приора не снимая генератор


Замена щеток генератора, видео замены без снятия

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора автомобиля.

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Способы замены

  1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
  2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.
Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Инструкция по замене

  • Снимите минусовую клемму АКБ.
  • Отсоедините основную плюсовую клемму генератора, разъем регулятора напряжения и минусовую клемму, если в этом есть необходимость. В некоторых моделях авто обороты двигателя считываются с вывода W на генераторе, в обратном случае контакт может быть не подключен либо отсутствовать вовсе.
  • Если замена производится со снятием генератора, ослабьте сервисный ремень и открутите болты крепления (подробно о замене, установке и натяжении ремня можете прочитать в статьях: «Что делать, если свистит ремень генератора» и «Натяжка ремня генератора»).
  • Открутите болты крепления задней крышки.
  • Открутите реле-регулятор напряжения. Если был выбран метод комплектной замены, вам остается установить новую деталь и собрать все элементы в обратной последовательности. В любом из случаев рекомендуем как минимум проверить подшипники генератора, состояние коллекторных пластин. Если выработка пластин в пределах нормы, перед установкой новых щеток зачистите поверхность до блеска мелкозернистой наждачной бумагой.

Пайка новых стержней

  • Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
  • Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.

  • Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
  • Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
  • Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
  • Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
  • Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.

autolirika.ru

Как поменять щетки генератора Lada Priora — автонастрой

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

ЩЁТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРОМ

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором. Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора. Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

  • ламп габаритного освещения;
  • ближнего и дальнего света;
  • подсветки приборов;
  • электродвигателей различных узлов.

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток. Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Внимание!Ни в коем случае нельзя на «Приоре» проверять наличие зарядки, снятием клеммы аккумулятора! Автомобиль «Приора» имеет множество встроенных систем управления. Отсоединение аккумулятора на заведённом двигателе грозит выходом из строя для любой из них.

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЩЁТКИ НА ГЕНЕРАТОРЕ «ПРИОРЫ», НЕ СНИМАЯ ЕГО

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

  1. Отключение аккумулятора.
  2. Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
  3. Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
  4. Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
  5. Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
  6. Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
  7. Собрать в обратной последовательности.

Важно!При проведении любых работ с генератором или стартером, ремонт, замена и так далее, необходимо отсоединять АКБ.

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

Related posts:

www.autonastroy.ru

Генератор лада приора. Замена ремня и ремонт генератора своими руками.

 

0:7

Как поменять ремень генератора на Приоре с кондиционером или без? Как отремонтировать генератор лады приоры? Эти и другие вопросы в этой статье с примерами и фото.

0:309

Содержание:

0:338

1.Замена ремня генератора на ладе приоре с кондиционером

0:447

2.Замена генератора лада приора своими руками

0:536

3.Ремонт генератора лада приора – замена диодного моста и регулятора напряжения, (щеток или шоколадки)

0:729

4.Замена ремня генератора с кондиционером на приоре

0:829

Замена ремня генератора на ладе приоре с кондиционером

0:938

Первая замена ремня произошла на 50000 км пробега Заводской ремень потрескался и рассохся.

0:1104

На замененном ремне я проехал всего 11000 км состояние но ремня как показало было такое же как у заводского: трещины ручейков и расслоение. Только одно отличие: ремень не ссохся как заводской. В этот раз решил заменить ремень генератора приоры своими руками. Итак, для работы необходимо: ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора, головка на 17, головка под звездочку на 10,

0:1787

1:2296

ключ для натяжения ремня генератора

1:69

два ключа на 13, WD40, монтировка. Итак для начала брызгаем ВэДэшкой болт кронштейна и болты крепления подушки двигателя.

1:288

2:797

Спустя минут 10 , как вэдэшка сработала откручиваем гайку кронштейна крепления, затем поддомкрачиваем правое переднее колесо

2:1030

3:1539

подкладываем под двигатель что нибудь , но осторожно, не продавить поддон

3:1677

4:2186

 

4:9

снимаем колесо Приоры

4:53

5:562

Немного опускаем машину на домкрате,отвинчиваем и снимаем натяжной ролик ремня, отгибаем сам ремень и откручиваем болты крепления подушки двигателя.

5:841

6:1350

Затем плавно опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель. Осторощнее с поддоном. Двигаем подушку в сторону двигателя. Этого должно хватить для извлечения ремня и установки нового ремня генератора.

6:1776

7:2285

Просовываем ремень генератора приоры в образовавшейся щели под подушкой

7:137

Когда ремень установлен приподнимаем машину домкратом чтобы опустился двигатель, следим за подушкой, чтобы она встала строго на свое место и за ремнем генератора, чтобы его не зажало. Затем прикручиваем болты подушки двигателя и гайку кронштейна.

7:594

Ставим колесо, опускаем машину с домкрата.

7:675

Новый ремень с маркировкой подходящей на 21126 двигатель

7:779

8:1288

длина ремня генератора приоры 1115

8:1352

Ослабляю верхний болт крепления генератора ключами на 13. Поддеваю мерталлическим ломом, отодвигаю генератор приоры в сторону ролика. В этом положении фиксирую генератор, болтом чтобы он не мешал. Ставлю ролик на свое место. Но вот болт никак не удавалось наживить даже. Немного подумав придумал приспособление типа крана. На фото будет понятно

8:1986

9:2493

10:508

Смысл такой: нужно немного приподнять, чтобы выровнять болт. Ремень не должен выходить за край ролика или шкива. все должно быть ровно.

10:758

Болт сразу не затягиваем , т.к. нам еще надо отрегулировать натяжение ремня. Берем рожковый на 17 и регулировочный ключ ремня

10:989

11:1498

Ключом натяжения и регулировочным роликом натягиваем ремень против часовой стрелки. Удерживая ключ в нужном положении затягиваем аккуратно болт на 17. Заводим мотор. Если посторонних звуков нет, то значит все хорошо.

11:1899

12:2408

на фото видно верхний болт крепления генератора

12:91

 

12:101

Замена генератора лада приора своими руками

12:190

На приоре был установлен генератор Элдикс 135 ампер. Проработал всего два года и сломался. Решил поставить приобрести такой:

12:419

13:928

, производства КЗАТЭ каталожный номер

13:1001

9402.3701-14 для приоры люкс с кондиционером на 115 ампер.

13:1097

Ничего дорабатывать особо не пришлось. Разница в генераторах (тот, что нижний- ПРИОРА ЛЮКС С КОНДИЦИОНЕРОМ)

13:1296

14:1803

Разъем генератора не нашел, просто купил штекер от концевика включения фонарей заднего хода на ВАЗ-2108

14:1993

15:2500

16:506

Доработка понадобилась на силовом выводе "В+". Нужно рассверлить всего клемму плюса под этот штырь, чтобы клемма налезла

16:729

17:1238

. Подсоединяем разьем к генератору на выводы "L" и "W" и запитал провод возбуждения (на обычных генераторах обозначается буквой "D") на вывод "L".

17:1497

18:2004

Все работает!

18:27

 

18:37

Ремонт генератора лада приора – замена диодного моста и регулятора напряжения, (щеток или шоколадки)

18:230

Проверяем мультиметром сколько выдаёт напряжения генератор Приоры:

18:359

— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)

18:426

- подсоединяем клеммы мультиметра, Смотрим какое напряжение — заводим машину — подсоединяем мультиметр. Смотрим. Если рост напряжения небольшой – нужно ремонтировать генератор. В идеале должно стремиться к 14 в

18:820

19:1327

У меня было 11.5 вольт , то есть аккумулятор у меня был практическин без зарядки.

19:1473

По симптомам – это регулятор напряжения (щётки) или сгорел диодный мост.

19:1611

20:2118

диодный мост на 3 диода нового образца на приору

20:90

Снимаем генератор лада приора, для этого: — Ослабляем болт генератора, снимаем ремень — отключаем два провода

20:298

— откручиваем два болта

20:346

— откручиваем переднюю защиту и через низ вытаскиваем генератор приоры

20:482

21:991

Далее снимаем пластиковый кожух генератора, отодвинув защелки, и снимаем диодный мост. У меня оказался сгоревшим один диод из 6,

21:1228

22:1735

диодный мост на 6 диодов старого образца

22:1812

Позже купил регулятор напряжения на приору(щётки или шоколадку), всё это установил.

22:1968

23:2477

24:508

Завел машину….

24:539

И генератор вообще перестал работать!!! Оказывается нужен не этот диодный мост!!!

24:689

Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от 2110. А я поставил нового!

24:865

Снова поменял, поставил., и генератор стал выдавать 14.2 вольт.

24:979

 

24:989

Замена ремня генератора с кондиционером на приоре

24:1089

 

24:1099

Поменял Генератор на КЗАТЭ 90А в каком то автосервисе.

24:1200

25:1709

Новый генератор

25:1742

И вроде бы всё отлично. Но тут стало жарко – включил кондиционер.Ремень засвистел. Решил подтянуть, да не тут то было… продавцы оригинальных запчастей продали мне следующее

25:2064

26:508

Не правильный ремень!!! Он длинный!

26:574

Правильный ремень для Приоры с кондиционером и ЭУР имеет код 6PK 1115 !

26:700

Пришлось поехать в магазин и купить новый

26:780

27:1287

Правильный ремень на приору с кондером и эур

27:1372

Решил менять сам.

27:1407

1. Понадобится ремень 6PK1115 2. Сначала откручиваем ролик натяжителя ключом на 17. 3. Откручиваем болты крепления подушки двигателя головкой TORX E10. 4. Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его. 5. Снимаем боковой грязезащитный кожух (крепиться саморезами под звёздочку!) 6. Подставляем упор (поленце) под картер двигателя

27:2008

28:508

Подставил поленце

28:545

7. Медленно опускаем машину на домкрате, позволив двигателю приподняться над кузовом ровно на столько, чтобы можно было просунуть ремень.

28:800

29:1309

Вывешенный двигатель

29:1352

8. Снимаем старый ремень и ставим новый. 9. Проверяем сел ли ремень на шкив кондиционера. 10. Возвращаем натяжительный ролик и натягиваем ремень. 11. Поднимаем машину, чтобы вытащить подпор из-под картера. 12. Прикручиваем подушку двигателя. 13. Заводим двигатель, включаем кондиционет и включив кондиционер. 14. Возвращаем пластиковый защитный чехол и ставим колесо на место. 15. Опускаем машину с домкрата.

29:2090

следующая статья:

Тормозные колодки на Приору

  Этот ремонт приоры можно назвать несложным и займет он от силы час времени Если нажатии на тормоз появился

30:802 49443

www.spike.su

ВАЗ 2170 | Замена щеток генератора

12.2.5. Замена щеток генератора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Регулятор напряжения с щеткодержателем

1 – щетка;

2 – щеткодержатель;

3 – регулятор напряжения;

А – расстояние от края щеток до торца щеткодержателя

Предупреждение

Замену щеток генератора производят без снятия генератора с автомобиля.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть два болта 19 (см. рис. Детали генератора фирмы Bosch).
3. Снять регулятор напряжения 18 с щеткодержателем.
4. Замерить расстояние А (см. рис. Регулятор напряжения с щеткодержателем) от торца щеткодержателя до края щеток (т.е. насколько выступают щетки из щеткодержателя), которое должно составлять при новых щетках 13 мм, минимально допустимое расстояние – 5 мм.
5. Если расстояние А меньше 5 мм, нужно заменить регулятор напряжения вместе с щеткодержателем (если требуется замена щеток).
6. Проверить, легко ли двигаются щетки в щеткодержателях.
7. Установить регулятор напряжения на генератор.
8. Закрутить болты.
9. Присоединить провод к «минусовой» клемме аккумуляторной батареи.

automn.ru

Замена щеток генератора на Приоре

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

Щёточный механизм с реле-регулятором

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором. Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора. Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

  • ламп габаритного освещения;
  • ближнего и дальнего света;
  • подсветки приборов;
  • электродвигателей различных узлов.

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

Неисправности реле-регулятора

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток. Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

Как заменить щётки на генераторе «Приоры», не снимая его

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

  1. Отключение аккумулятора.
  2. Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
  3. Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
  4. Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
  5. Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
  6. Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
  7. Собрать в обратной последовательности.

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

На видео можно посмотреть ремонт с заменой реле со щётками на генераторе «Приоры»:

Материалы: http://mashintop.ru/articles.php?id=2566

Зарядка от генератора - то есть, то нет.

Завожу, добавляю оборотов и. пошла зарядка.

Но в последнее время было и так, что во время движения происходило отключение, а затем через пару километров зарядка сама восстанавливалась.

Но теорию подучил и вслепую собираюсь менять.

Отстегну 3 защелки и сниму пластмассовую крышку.

Откручу 2 винта щеток, сниму клему, идущую на блок щёток.

К тому же, ямы нет. И ложиться на асфальт не буду.

Мне кажется, это нетрудно, сделать замену щёток без снятия, вслепую.

У меня у самого 1.6 16кл.но 11я.так вот и сверху всё прекрасно меняется.Да,руки надо "поломать" иногда.Но всё можно сделать.

Тем более я так понял у него гена ПРАМО.У них крышка на гайках крепиться(как у меня).У КЗАТЭ-на защёлках.

Так что гнетушитель ему не понадобиться при замене щёток.По крайней мере на этой гене.

Надо только аккуратно всё сделать.

И минус с АКБ скидывать обязательно.

Не переживай,делай всё аккуратно и всё ОК будет.

Не теряй текстолитовые шайбы!

А где находится дистанционная втулка?

Мне кажется не помешало бы зачистить её для лучшего контакта к диодному мосту?

Где эта гаечка М6, которую нужно открутить?

Смогу ли я добраться до неё без трудностей?

Вот бы фото посмотреть.

До втулки доберёшься.Но надо мост снимать вроде.не помню точно.

А картинки смотри в инете.

Какая хитрость снятия клемы с блока щеток?

Оказывается, это "узкое место".

Даже клему сломали!

(на 1 мин 20 сек об этом речь)

одной рукой эту клемму не отстегнёшь, очень тугая. 2 руки нужно.

в слепую у тебя например шайба с болта который РН крепит упадёт в генератор и будешь ты сидеть гадать на ромашке- замкнёт/не замкнёт.

Полезешь подкову снимать и чистить- проипёшь текстолитовую шайбу и будешь пол года заменители искать, что бы и не плавился и ток не пропускал.

Ты первый раз то его в руках подержи хоть, потом чемпионат по скоростной сборке/разборке устраивать будешь

Или хотя бы снизу делай.

Хрен с ними со шпильками защиты, всё равно их рано или поздно рвать придётся.

Дрелью новые дырки сделаешь и на винты посадишь

Так что снимать не получится.

Шпильки говоришь. обойдусь без снятия моста.

А вот от совета, как снять клему не отказался бы.

Но это в теории.

а у меня сервис личный?

так же во дворе дома на стоянке

соответственно всё это висеть на проводе будет

возможен конечно вариант, РН зажат в руке, большим и указательным ты часок- другой раскачиваешь клмемму и она сходит

на снятом гене чувак с видео не только обе руки юзает, ещё и ногой помогает

Разобрал легко и быстро. Зависшую щетку, размочил WD-шкой.

На диодном блоке оказались болты, за что автопрому уважение.

Но его не снимал, т.к. лишние 20 минут торчать на холоде не хотелось.

Выработка на кольцах была, но небольшая.

Контакт с блока пинцетом - пара пустяков.

Щетки 10 мм - походят.

Всем спасибо за поддержку.

поздравляю, у тебя хорошая карма

Можно было почистить шкуркой мелкой(нулёвкой) кольца.но это не обязательно.

Главно что всё прошло без осложнений!

3 дня настраивался, чтобы за 15 минут справиться.

Сегодня даже сон видел, как кручу.

А теперь хорошо сплю.

спасибо форуму! едем дальше ))

напряжение какое выдаёт?

напряжение какое выдаёт?

спасибо форуму! едем дальше ))

Генераторменял во дворе, без форума. И даже домкрат не пользовал.

Не очень понимаю людей, которые из элементарной операции делают прям вселенское событие

Генераторменял во дворе, без форума. И даже домкрат не пользовал.

Не очень понимаю людей, которые из элементарной операции делают прям вселенское событие

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Материалы: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=337505

Особенности конструкции генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

На автомобили Lada Priora - ВАЗ 2170 2171 2172 устанавливают генератор переменного тока модель 5102.3771, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства. Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771

Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт. 205

Рис. 1. Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – основной блок предохранителей; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – монтажный блок; 6 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Схема соединений генератора показана на рис. 1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях Lada Priora не используется.

Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

Рис. 2. Генератор 5102.3771: 1 – шкив; 2 – передний подшипник; 3 – передняя крышка; 4 – статор; 5 – стяжной болт; 6 – задняя крышка; 7 – кожух; 8 – выпрямительный блок; 9 – вывод «D+» генератора; 10 – вывод «B+» генератора; 11 – контактные кольца ротора; 12 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 13 – задний подшипник вала ротора; 14 – ротор

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Снятие и установка генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Вам потребуется торцовый ключ «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

3. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.

4. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.5. Отсоедините провода от контактной шпильки.

8. Выньте болт нижнего крепления генератора.

10. Полностью вывернув регулировочный болт 1, снимите натяжную планку 2

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию.

13. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Затяните гайку крепления натяжной планки генератора моментом 20 Н·м (2 кгс·м).

Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Вам потребуются: отвертки с плоским лезвием, ключ «на 8», тестер.

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы).

4. Проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»).

Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме. Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения. После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля. Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей. Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора»). Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.

Замена регулятора напряжения на генераторе Лада Приора

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора. 3. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.

4. Отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.

9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.

10. Снимите клемму.

11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.

12. Снимите кожух.

13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.

14. Винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.

15. Снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Ремонт генератора ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора. 4. Затем снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки. 6. . и снимите выпрямительный блок с генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

13. Выверните четыре стяжных болта. 14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки. 16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания. 18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника. 23. . и снимите шайбу.

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора. 25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Заменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.

32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

Кроме того вы можете найти полезную информацию по генератору Лада Приора в статье "Применяемость генераторов на автомобилях Лада, ВАЗ"

Ремонт и обслуживание ВАЗ 2170-71-72

Облако тегов

  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Электрооборудование
  • Генератор - снятие, установка, ремонт и обслуживание ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Сегодняшний день в автоистории

- В 1963 году в машине Lincoln Continental убит 35-й президент США Джон Кеннеди

© 2017 Руководства по ремонту. Штрафы ГИБДД. Тюнинг. Автоюрист. Автообои

Материалы: http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2170-2171-2172/445-generator-vaz-2170-2171-2172

car-avz.ru