Впускной коллектор ваз 2107 инжектор устройство. Впускной коллектор ваз 2107 инжектор


Как устроена топливная система на инжекторном ВАЗ 2107?

Инжектор ВАЗ 2107 является сложным устройством, которое гораздо дороже в ремонте, чем карбюраторная система питания. Чтобы точно определить причину неисправности системы питания, необходимо считать из ЭБУ (электронного блока управления) коды ошибок. Сделать это можно, обратившись в автосервис либо самостоятельно, имея определённое оборудование и программное обеспечение.

Устройство

Инжектор ВАЗ 2107

Инжектор ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

  • Компьютер;
  • Датчики;
  • Топливные трубки и шланги;
  • Топливный и воздушный фильтр;
  • Исполнительные механизмы;
  • Бензобак;
  • Проводка.

Система питания инжектор содержит главный элемент – компьютер или ЭБУ. В его постоянной памяти содержится программа (алгоритм), в соответствии с которой реализуется управление исполнительными механизмами, к ним относятся:

  • Топливный насос;
  • Форсунки;
  • Регулятор холостого хода;
  • Клапан адсорбера.

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняет свою функцию.

Бензонасос

Включается выходным сигналом ЭБУ через реле. Имеет сетчатый фильтр и датчик уровня топлива. Бензин из него проходит через топливный фильтр. Насос находится в баке и чтобы извлечь его, нужно убрать заднее сиденье, снять люк и открутить крепление.

Форсунка

Представляет собой распылитель, снабжённый электромагнитным клапаном. Срабатывает от импульса ЭБУ. Соответственно, длительность открытия клапана (количество подаваемого бензина) зависит от времени подачи импульса. Она установлена на общей для всех форсунок рампе, постоянное давление в которой поддерживается клапаном. В случае его превышения, клапан открывается, и бензин возвращается обратно в бак. Форсунка входит во впускной коллектор. Воздушный поток, проходя через впускной коллектор, уносит порцию бензина, выброшенного форсункой.

Устройство топливной системы ВАЗ 2107

Регулятор холостого хода

Топливная система поддерживает холостые обороты двигателя с помощью регулятора. Представляет собой шаговый двигатель, связанный с регулирующим органом конической формы. Его приближение уменьшает воздушный поток, поступающий во впускной коллектор, удаление, наоборот, увеличивает.

Клапан адсорбера

Нужен для того, чтобы включать вентиляцию адсорбера, который накапливает в себе пары бензина и в нужный момент отдаёт их во впускной коллектор.

Система питания инжектор содержит датчики для измерения, преобразования и передачи сигнала к ЭБУ.

На автомобиле ВАЗ 2107 установлены следующие датчики:

  • Положения коленвала;
  • Массового расхода воздуха;
  • Положения дроссельной заслонки;
  • Температуры охлаждающей жидкости;
  • Скорости;
  • Содержания кислорода в выхлопных газах.

Положение коленвала

Этот параметр нужен ЭБУ для своевременного открытия форсунок. При неисправности этого датчика автомобиль ВАЗ 2107 не поедет.

Расход воздуха

Позволяет подавать топливо в нужном количестве. Сигнал с этого датчика иногда неверный. Причиной этому может быть его неисправность, вызванная повышенной влажностью или низкой температурой. Воздушный фильтр с конденсатом внутри или загрязнённый, неблагоприятно влияет на этот датчик.

Положение дроссельной заслонки

Этот сигнал аналоговый, т. е. непрерывный. Он передаёт точные данные о положении дроссельной заслонки.

Температура охлаждающей жидкости

Параметр нужен для того, чтобы ЭБУ понимал, прогрет ли двигатель. Это необходимо для корректной работы холодного мотора. Смесь обогащается благодаря температурной поправке.

Датчик скорости

Измеряет и передаёт сигнал в виде последовательности импульсов на ЭБУ.

Концентрация кислорода

Содержание кислорода в отходящих газах необходимо измерять для корректировки состава топливной смеси. В момент прогрева он не работает. Это целесообразно, т. к. смесь обогащённая.

Диагностика двигателя

Точное определение неисправности двигателя и её устранение зависит от достоверности полученных данных. Для этого понадобится хорошее оборудование. К нему относятся:

  • Тестеры двигателей;
  • Сканеры;
  • Газоанализаторы.

Считать код ошибки из ЭБУ – это далеко не всё. Стоит помнить о том, что полученные данные могут быть недостоверными. Неисправность датчика, показанная ЭБУ, не означает, что это действительно так. Проблема возникает также из-за проводки, плохого контакта. Поэтому сканером можно только считать информацию ЭБУ. Причём сканер может быть реализован как ПО, кроме него понадобится специальный адаптер, ну и, конечно же, компьютер.

Другие две группы оборудования позволят увидеть полную картину, но они достаточно дороги. Если вы хотите заниматься диагностикой постоянно, то есть смысл приобретать соответствующее оборудование и ПО.

Похожие статьи:

autodont.ru

Устройство инжектора Ваз 2107: фото и видео

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным.  Только  с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили.  Суммарная мощность агрегата с новой системой питания  составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство —  блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

  • Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
  • Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
  • Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

ВАЗ 2107 | Всасывающий коллектор

3.1.1.4. Всасывающий коллектор

Снятие

Предупреждение

Если болты крепления всасывающего коллектора отворачиваются только для снятия головки цилиндров, то коллектор можно попросту разъединить с головкой и отвести в сторону стенки моторного отсека, не нарушая подсоединения шлангов, проводки и механических тяг. Ниже описываются процедуры демонтажа всасывающего коллектора как отдельного агрегата.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините батарею от массы.
2. Снимите камеру дроссельной заслонки и тяги заслонки, руководствуясь описанием в подразделе 5.12. С соблюдением всех мер предосторожности выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы.
3. Нанесите метки и отсоедините от всасывающего коллектора шланги системы вентиляции картера и другие вакуумные шланги, включая шланг датчика абсолютного давления в коллекторе, шланг вакуумного усилителя тормозов и пневмоклапана компенсации холостого хода при включении кондиционера.
4. Всасывающий коллектор можно снять в сборе с форсунками и коллектором топливной магистрали. Если необходимо снять форсунки со всасывающего коллектора, то руководствуйтесь описанием в подразделе 3.2.21.
5. Отсоедините разъем от клапана рециркуляции (если предусмотрен конструкцией), нанесите метки и отсоедините вакуумные шланги от патрубка рециркуляции, отверните болты и снимите патрубок со всасывающего коллектора. Отведите патрубок в сборе в сторону. На двигателях 1,3 л отсоедините разъем проводки от контрольного воздушного клапана и шланги от трубы воздухозаборника.
6. Отверните (работая снизу автомобиля) верхний болт крепления стойки всасывающего коллектора (указан стрелкой).

7. На автомобилях с двигателями 1,6 л и 1,8 л, выпущенных с 1993 г. по 1995 г., снимите кронштейн крепления всасывающего коллектора к головке цилиндров.
8. Работая снизу автомобиля, отверните болт крепления жгута проводки (правая стрелка) от трубы охлаждающей жидкости и головки цилиндров, затем отверните нижние болты крепления коллектора (один из них указан левой стрелкой) и две гайки крепления пары стальных щитков к нижней части коллектора.

9. Снимите шину соединения с массой, отверните гайки и болты и снимите всасывающий коллектор с автомобиля.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Промойте уплотняемые поверхности всасывающего коллектора и головки цилиндров растворителем лаков или ацетоном. Если наблюдаются признаки течи через прокладку, то проверьте деформацию разъемной поверхности коллектора в специализированной мастерской, при необходимости прошлифуйте.
2. На двигателях 1,6 л и 1,8 л всасывающий коллектор состоит из двух секций, поэтому в новый набор прокладок входит прокладка крышки воздушной камеры. Крышку воздушной камеры не рекомендуется снимать кроме случаев утечки в местах стыка, или если прокладка выработала свой ресурс по пробегу. При необходимости замены прокладки отверните болты крышки, очистите поверхности, установите новую прокладку и поставьте крышку на место. Затяните болты крепления крышки с моментом, приведенным в подразделе 3.1.1.1.
3. Установите новую прокладку, поставьте на место всасывающий коллектор, заверните гайки и болты.
4. Затяните гайки и болты в три-четыре приема с заданным моментом (указан в подразделе 3.1.1.1). Затягивайте болты и гайки от центра к периферии коллектора, чтобы избежать деформации.
5. Установите остальные детали в порядке обратном разборке.
6. Перед пуском двигателя проверьте плавность хода тяги дроссельной заслонки.
7. Запустите двигатель и проверьте герметичность вакуумных соединений и наличие утечек охлаждающей жидкости.
8. Совершите поездку и проверьте работу всех вспомогательных систем и агрегатов, включая систему круиз-контроля.

automn.ru

Замена Прокладки Выпускного Коллектора Ваз 2107 Инжектор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2107 инжектором

Удаление футеровки валов впускного и выпускного коллектора 2107 1. Мы устанавливаем автомобиль ВАЗ 2107 на яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 для обслуживания и ремонта). 2. Для удобства проведения работ по замене прокладки коллектора мы удаляем аккумулятор (см. «Батарейный блок ВАЗ 2107. снятие и установка»). 3. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Проверка и замена уровня охлаждающей жидкости»). 4. Мы удаляем топливную рампу (см. «Вазы для железнодорожных вагонов 2107. удаление, установка и испытание форсунок»). 5. Отверните две гайки и болт крепления крышки стартера и снимите крышку стартера со штифтов выпускного коллектора (см. «Стартер ваз автомобиля 2107. снятие, установка»). 6. Отвинтите болты верхнего крепления переднего и заднего отрезков на впускном коллекторе ВАЗ 2107 с помощью торцевого ключа 13 мм.

7. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления переднего удлинителя до шпильки кронштейна правой опоры силового агрегата, и мы отведем вытяжение в сторону.

8. Мы ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер ваз 2107 автомобилей». снятие, установка »), и мы откладываем обратное растяжение. 9. Используя торцовый ключ на 13 мм с удлинителем, отвинтите гайку «массового» конца провода и отсоедините его.

10. Используя тот же инструмент, отвинтите крепежную гайку передней рамы силового агрегата и снимите рым-болт.

Читайте так же

Снятие впускного, выпускного коллекторов ВАЗ 2107 часть 1

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Замена прокладки выпускного и впускного коллектора на ВАЗ 2107

Как снять коллектора на ВАЗ 2107.

11. Используя торцовый гаечный ключ на 13 мм с глубокой головкой, ослабьте две гайки A соединительной вставки впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и двумя гайками B узла впускного коллектора трубопровода.

12. Используя тот же инструмент, ослабьте две гайки A соединительной вставки впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайкой B монтажного коллектора.

13. Включим двигатель автомобиля вазой 2107 болтом крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач и удалим приемную трубку из шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба глушителя. снятие и установка »). 14. Отвинтите переднюю монтажную гайку выпускного коллектора с помощью торцевого гаечного ключа на 13 мм с глубокой головкой.

Читайте так же

15. Поверните гайку заднего крепления выпускного коллектора с помощью гаечного ключа на 13 мм или торцового гаечного ключа с шарниром.

16. Снимите шайбы с шпилек. Под гайками совместного монтажа впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора устанавливаются шайбы повышенной толщины. 17. Удалив выпускной коллектор из головки блока цилиндров, мы удаляем впускной коллектор трубопровода из шпилек.

18. Снимите уплотнение впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора. Мы заменяем прокладку коллектора новой.

Монтаж Мы устанавливаем на инжекторный двигатель автомобиля ВАЗ 2107 все снятые детали в обратном порядке. И заполните систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Читайте так же

autotexnika.ru

Впускной коллектор ваз 2107 инжектор устройство

Пожалуйста, прошу ответить знатоков! Проблема такая, вернее размышление. Хочу у себя в москвиче иж комби й такой же, вы знаете, выход внизу шланга с пассажирского места, который идет на отопление печки, удлинить, на несколько метров! Зачем? Сразу скажу, что внешний вид и оформление автомобиля для меня принципиально не важно он используется в основномдля поездок по лесам и полям, по грибы и ягоды. Летом охлаждение двигателя лучше будет, думаю, зимой обогрев салона усилится. То, что может жарко летом будет от печки вдвойне. По фигу лишь бы мотор нормально работал! В основном масло в более вязком состоянии поддержать хочу, ресурс мотора продлить. Ужасно, ужасно там всё нагревается, не до гр. Конечно, но жутко. А может и до, датчику особенно верить не приходится. Уточнюсь речь идёт о шланге, выходящего из блока двигателя в районе го цилиндра, снизу, и входящегов салоне автомобиля в нижний штуцер печки. Можно ли его удлинить, с, где то, сантиметров в немимеющихся, до ех, скажем, ти метров? В рулон скатать, и поместить под ноги пассажиру. Что будет? В основном у меня на антифризе система, добавлю больше его, понятно. Электровентилятор не упоминайте! Знаю я что это такое, но сил и средств на эту установку нет. Из положительных побочных плюсов в желанной для меня такой конструкции. Будет и то, что запас шланга, например, всегда будет находитьсяпод рукой с чистым нутром, между прочим! В случае чего, можноотрезать кусок и заменить лопнувший. Сколько таких случаев было, когда в дороге прорывался шланг, и беготня в поискахегоначиналась, или с вакуумного усилителя приходилось снимать. А уж возить с собой запасной не заставишь! Лежит, правда, теперь метровый у меня, но внутрь его грязь попадает, ведь в машине, честно говоря, признаюсь, всегда свинство. Увеличив объемохлаждающей жидкости, можно надеяться на снижение температуры мотора порядка градусов на, и то уже хорошо. При чем просто палец о палец ударив взявс собой шланг про запас! Кто что думает по этому поводу, пишите. Буду благодарен за ответы.

carsvideos.ru

Инжекторы – неисправности и их устранение

Чистые инжекторы – залог высокой отдачи двигателя, экономии топлива и гарантия чистоты выхлопов. Даже незначительное засорение инжектора заметно сказывается на вышеперечисленных параметрах. Загрязнение мгновенно уменьшает впрыскиваемую дозу топлива и нарушает форму облака распыленной в камере сгорания воздушно-топливной смеси. Современные электронные системы автомобиля в состоянии уменьшить эффект от засоренных инжекторов, однако это лишь лечение симптомов, причина болезни остаётся.

Инжекторы необходимо чистить при первых проявлениях их засорения: неуверенном зажигании, неровной работе двигателя, спотыканиях при нажатии на педаль газа, потере мощности, чрезмерном содержании углеводородов (СН) и моноксида углерода (СО) в выхлопе. 

          Забитый инжектор

Для того, чтобы вывести инжектор из нормального рабочего состояния, не так уж и много нужно. Снижение пропускной способности одного инжектора на 8-10% вполне достаточно для начала пропусков в зажигании. Если такое происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопную систему и выводит из строя датчик кислорода.          

Чем засоряется инжектор 

Чаще всего самим топливом. Бензин – смесь множества различных сложных углеводородов, в том числе тяжёлых парафинов. Избавиться от них в процессе очистки топлива практически невозможно. Кроме этого, чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет в процессе сгорания. При выключении двигателя часть топлива всегда остаётся в инжекторе. Под воздействием температуры лёгкие составляющие топлива испаряются, а парафины оседают на поверхностях инжектора. Со временем эти отложения нарастают и могут перекрыть свободное течение топлива. 

Формирование отложений на инжекторах и других внутренних поверхностях двигателя –естественное явление, поэтому в топливо при его переработке добавляются специальные детергенты, растворяющие отложения. Однако залив некачественного топлива, движение в городском цикле и на короткие дистанции с недостаточно прогретым двигателем приводит к тому, что отложения формируются быстрее, чем растворяются детергентами. 

В четырехцилиндровых двигателях инжекторы цилиндров №2 и №3 находятся в зоне более высоких температур, чем инжекторы цилиндров №1 и №4. Поэтому образование нерастворимых отложений на инжекторах этих цилиндров происходит быстрее. То же касается средних, более горячих цилиндров шести - и восьмицилиндровых двигателей. 

Детергенты 

Наиболее эффективным детергентом считается вещество под названием полиэфирамин. Он поддерживает чистоту инжекторов, клапанов и в камере сгорания без применения каких - либо дополнительных флюидизаторов. Исследования показывают, оптимальное соотношение детергента к топливу – примерно 1:1 000 (один к тысяче). И тем не менее недобросовестные производители бензина добавляют около одной десятой доли от необходимого количества этой присадки. 

Улучшения параметров двигателя (мощность, экономичность и уровень выброса вредных веществ) наступает в любом случае после чистки инжекторов. Мера улучшения зависит от того насколько хорошо они очистились. 

Первыми претендентами на чистку инжектора являются двигатели автомобилей, использующимися для поездок в городском режиме и на короткие расстояния. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру не реже чем каждые 35040 тыс. км. Такой интервал чистки поддерживает состояние инжекторов на лучшем уровне. Ещё одним компонентом, на который в обязательном порядке необходимо обращать внимание является дроссель. Пары топлива, поднимающиеся из впускного коллектора имеют обыкновение оседать на дроссельной заслонке и прилегающих к ней деталях. Результат – изменение пропорций воздушно-топливной смеси. Самое неприятное, обнаружить загрязнение это участка двигателя обнаружить довольно сложно. Для чистки же очень хорошо подходит аэрозольный растворитель. Толстый слой отложений на клапанах и внутри камеры сгорания также может существенно ухудшить свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.  Изношенные двигатели с повышенным потреблением масла имеют как правило особенно мощные отложения на стенках камеры сгорания и клапанах, обычных чистящих присадок, содержащихся в топливе даже самого высокого качества не хватит на то, чтобы растворить эти отложения. Поэтому в таких случаях рекомендуется добавлять в топливный бак или непосредственно в инжектор дополнительную дозу детергента.     Инжекторы непосредственного впрыска имеют очень точно рассчитанную форму облака воздушно -топливной смеси и поэтому ещё более чувствительны к засорению, чем обычные инжекторы. Состояние инжектора обычно оценивается по форме распыляемого облака. 

Примечание: некоторые специалисты рекомендуют менять или по крайней мере выкручивать и чистить свечи зажигания после процедуры чистки инжекторов. Эта рекомендация не лишена смысла. В процессе чистки образуется огромное количество несвязанных частиц копоти. Которые легко оседают не свечах и существенно ухудшают их качества. Не лишней также будут замена масла и фильтров, так как растворитель может попасть через кольца в масло и снизить его качества. 

avtonetu.blogspot.com

Инжекторная система питания Ваз 2104-2105-2107

Комплекты для установки инжектора.

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для ваз, чип двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Тюнинг - это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Модернизация ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2105. Он может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. В первую очередь при тюнинге ваз 2107 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор для манипуляций.

Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.

В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.

Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

  • Я опишу 2-ой вариант:

В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.

Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

  • Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).

Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).

Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

  • 1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА!!! Что делать с ней???

Тут целых три варианта:

  • - купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
  • - купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы

- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

  • Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.

Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

  • 2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

  • Установка бензонасоса

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.

Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.

Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

  • 3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.

Вариантов масса:

  • - существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
  • - родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
  • - любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:

  • - Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
  • - Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
  • - Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
  • - Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
  • - Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я н
  • - Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

  • Небольшие отступления:

Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.

ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.

Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.

Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

  • - ГБЦ 21214
  • - Бензонасос Bosch Волга
  • - Мозги Январь 5.1.1
  • - Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
  • - Шкив 21214 распределенный впрыск
  • - Крышка двигателя передняя с ДПКВ
  • - Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
  • - Модуль зажигания 2112
  • - Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
  • - ДМРВ
  • - Датчик детонации
  • - Датчих ОЖ
  • - Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
  • - Педаль газа 21214
  • - топливная магистраль
  • - Заглушка бензонасоса и трамблера
  • - Инжекторный топливный фильтр
  • - Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
  • - Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
  • - Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
  • - Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
  • - Кронштейн МЗ 21214
  • - Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

vazclub.com