ВАЗ 2109: своевременный ремонт и правильная эксплуатация. Ваз 2109 моторный отсек


ВАЗ 2109: ремонт и эксплуатация - делаем сам

Общий вид авто ВАЗ 2109

Автомобиль ВАЗ 2109 имеет передний привод, силовой агрегат располагается поперек, эксплуатируется на дорогах, имеющих твердое покрытие. Пятидверный хэтчбек с цельнометаллическим кузовом.Пятая дверь располагается сзади кузова и служит для погрузки багажа. Перевозить крупногабаритные и длинномерные грузы можно сложив заднее сидение, что увеличивает объем багажного отделения.Двигатели – карбюраторные четырехцилиндровые, рабочий объем 1,5; 1,3; 1,1, имеют различные системы впрыска топлива. Передний привод улучшает характеристики управляемости, что особенно заметно при прохождении поворотов и движении по скользкой дороге.В комплектацию дополнительно могут входить:

  • Гидрокорректор фар.
  • Электроподогреваемые передние сидения.
  • Электрические стеклоподъемники.
  • Бортовой компьютер.
  • Каталитический нейтрализатор отработанных газов в выпускной системе.

Правильное обслуживание и ремонт ВАЗ 21099 обеспечит долгую эксплуатацию автомобиля в исправном состоянии, а цена капитального ремонта будет значительно ниже.

Основные правила эксплуатации авто ВАЗ 2109

Итак:

  • В период гарантийного срока обслуживание и ремонт нужно производить только на СТО, с отметкой в талонах гарантийного обслуживания, чтобы не лишиться гарантии на авто.
  • Начинать движение нужно после прогревания двигателя на холостом ходу, иначе работа мотора, на повышенных оборотах, значительно снижает срок его эксплуатации.
  • При включении стартера в нейтральном положении должен находиться рычаг переключения КП.
  • С места нужно трогаться на первой передаче.
  • Нельзя превышать нормы грузоподъемности автомобиля, которые указывает инструкция по эксплуатации. Дополнительная нагрузка повышает износ шин и элементов подвески, теряется курсовая устойчивость машины.
  • Давление в шинах должно быть в пределах 2 атм. Пониженное приводит к быстрому износу шин. Автомобиль будет хуже управляться при отклонении давления больше чем на 0,3 атм.
  • Быстрый выход со строя нейтрализатора приводит заправка этилированным бензином автомобилей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами газов, которые отработали.
  • Постоянно нужно следить за состоянием пыльников ШРУСов, шарниров рулевых тяг, шаровых опор. Вода и грязь, попавшие в узлы, могут быстро вывести механизмы из строя.
  • Заправку горюче-смазочными материалами нужно производить только качественными жидкостями.
  • Нужно регулярно проводить проверку состояния клемм аккумулятора и надежность крепления на них проводов. Электронные приборы авто могут вывести со строя ослабленное крепление и окисление клемм.

Как проверить герметичность уплотнений КП и двигателя

Проверку герметичности уплотнений своими руками нужно производить после 30 000 км пробега, но можно чаще, особенно на новых автомобилях. Это даст возможность выявить скрытые дефекты.При обнаружении следов подтекания жидкости нужно хорошо вытереть это место и спустя немного времени осмотреть. Появление новых следов указывает на течь. После этого лучше всего обратиться к специалистам.

Совет: Если обнаружено подтекание в нескольких местах, сразу нужно проверить состояние шлангов вентиляции картера в местах крепления, может, они пережаты.

Проверка соединения шлангов на двигателе

 Итак:

  • Автомобиль ставится на смотровую яму или, приподняв его домкратом, можно поставить на опоры.
  • Снизу автомобиля располагаются:
  1. сливная пробка;
  2. прокладка масляного фильтра;
  3. сальники коленвала;
  4. масляный фильтр;
  5. соединение штуцера на направляющей трубке щупа и шланга вентилятора картера.
  • В моторном отсеке нужно проверить:
  1. прокладки головки БЦ;
  2. прокладки крышки клапанов;
  3. уплотнение щупа, указывающего уровень масла. Места проверки показаны на фото стрелками.

Моторный отсек авто ВАЗ 2109

Для проверки утечки масла в коробке передач нужно проконтролировать:

  • В моторном отсеке – уплотнение щупа, указывающего уровень масла.
  • Снизу автомобиля:
  1. место соединения картеров КП и крышек;
  2. сальники полуосей;
  3. сливную пробку;
  4. тягу управления КП;
  5. уплотнение привода спидометра.

Как решать вопросы при возникновении поломок в пути

Часто возникает необходимость выполнить на автомобиле ВАЗ 2109 ремонт и обслуживание во время пути. Одной из серьезных проблем является отсутствие зажигания в двигателе, он не заводится.Существует две группы проблем с пуском двигателя: когда он холодный и теплый или горячий.

Холодный двигатель

В этом случае двигатель отключился не менее 6 часов назад, а температура воздуха была +20°С или 3 часа при -20°С. Температура окружающей среды совпадает с температурой масла в картере мотора, поэтому для его пуска нужно воспользоваться в карбюраторе воздушной заслонкой.Итак:

  • Открывается заслонка.
  • Замеряется щупом уровень масла. Его отметка должна быть между «мин» и «мах».
  • Проверяются уровни охлаждающей и тормозной жидкостей. Их уровни должны быть выше «мин».
  • Осматриваются двигатель и пространство под капотом. Обращается внимание на наличие подтеков масла, бензина и охлаждающей жидкости.Определяется целостность электропроводки. Проверяется соединение проводов на катушках зажигания, свечах и крышке датчика-распределителя.
  • При простаивании автомобиля в течение нескольких дней нужно бензин в карбюратор подкачать от бензонасоса вручную.
  • Заводится двигатель при открытом капоте.

Совет: После начала работы двигателя капот нужно закрыть, предварительно убедившись в отсутствии течей масла, топлива, охлаждающей жидкости и посторонних звуков в работе узла.

Основные причины, по которым двигатель не заводится, являются отсутствие работы в системах:

  • Пуска.
  • Зажигания.
  • Питания.

Теплый или горячий двигатель

В этом случае на авто ВАЗ ремонт и обслуживание 2109 осуществляется без использования воздушной заслонки карбюратора.

  • Поворачивается ключ зажигания и включается стартер. Одновременно плавно нажимается педаль акселератора пока не запустится двигатель.

Причинами отсутствия его работы будут такие же, как и холодного мотора. Поломки в системе пуска будут в отклонениях работы стартера.Есть пять основных поломок:

  • Не включается стартер. Это указывает на отсутствие контактов в соединениях, короткое замыкание или обрыв в цепях посредством которых стартер включается, неисправность тягового реле или дополнительного реле для включения стартера.
  • Слышны многочисленные щелчки при включении стартера. Причиной может быть неисправность в обмотке тягового реле, отсутствие достаточной зарядки аккумулятора, ослабление контактных соединений в цепи стартера.
  • Включился стартер, но не вращается или вращается очень медленно его якорь. В этом случае может отсутствовать достаточная зарядка аккумулятора, нарушены контакты соединений, подгорели контакты тягового реле, загрязнился коллектор или износились щетки, произошло короткое или междувитковое замыкание в обмотках.
  • Включается стартер, вращается якорь, но неподвижным остается маховик. Причинами могут быть ослабление крепления между стартером и картером сцепления, повреждение зубьев шестерни привода и маховика, пробуксовывает муфта свободного хода привода, поломались рычаг, поводковое кольцо или буферная пружина привода стартера.
  • Двигатель запущен, стартер не выключается. В этом случае может быть спекание контактов на тяговом реле, неисправность в муфте свободного хода стартера.

  Совет: В этих случаях двигатель нужно быстро остановить!

  • Во всех случаях требуется вмешательство квалифицированного специалиста автосервиса. Автовладелец самостоятельно может проверить зарядку аккумулятора с помощью вольтметра и затяжку в цепи стартера контактных соединений.

Проверка системы зажигания авто ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 установлена система зажигания бесконтактная высокой энергии.

Проверка зажигания на автомобиле ВАЗ 2109

Напряжение 40 000 В подводится к высоковольтным проводам. При малой величине тока для жизни оно не опасно, но при проверке системы зажигания нужно соблюдать осторожность – удар током может привести к неприятным последствиям.

Совет: при работе с высоковольтными проводами при включенном зажигании нужно пользоваться резиновой перчаткой или с изолированными ручками пассатижами.

 Итак:

  • Рычаг переключения передач устанавливается в нейтральное положение, автомобиль ставится на ручной тормоз.
  • Для работы понадобятся: шлицевая и крестовая отвертки, с изолированными ручками пассатижи, контрольная лампа или тестер на 12 В. Можно пользоваться автомобильной «переноской»
  • Включается зажигание и проверяется в крышке распределителя зажигания целость и посадка высоковольтных проводов, и посадка в катушку зажигания такого провода.

Совет: Для упрощения доступа к катушке зажигания и предохранения ее от воды при наезде на глубокие лужи желательно катушку переставить на чашку, расположенную на левой передней стойки.

  • Проверяются провода, которые идут к коммутатору от распределителя, и от катушки зажигания к коммутатору и их соединение.
  • При включенном зажигании проверяется подача тока в систему зажигания. Для этого один провод контрольной лампы или тестера присоединяется к «массе», другой к клемме «+Б».

Как выполняется на автомобиле ВАЗ 21099 обслуживание и ремонт можно посмотреть на видео. Своевременное устранение всех неполадок, возникающих при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, увеличит срок его эксплуатации в исправном состоянии.

masteravaza.ru

Шумоизоляция моторного отсека ВАЗ 2109

Задача: сделать шумоизоляцию моторного отсека ВАЗ 2109

0:98

Снимаем торпеду, и всё, что под ней есть.

1:677

 

1:690

2:1195

Далее всё зачищаем обезжириваем и кидаем вибру. Мой выбор пал на "Бимаст бомб премиум"

2:1355

3:1860

4:2365

5:504

Дальше берём вилик и фен

5:552

6:1057

И начинаем всё это дело тщательно прикатывать.

6:1146

7:1651

8:2156

В целом это самое запарное, дальше проще, а именно шумка. Тут выбор пал на "акцент премиум" Берём подрезаем наклеиваем и.т.д.

8:227

9:732

Ну и последним слоем в моей истории идёт "нойз блок 3 мм" с ним тоже всё просто, клеится легко, я клеил его внахлёст, ибо в стык его делать, дело неблагодарное.

9:1019

10:1524

11:2029

Затем, поставил на место печку и торпеду (предварительно проклеив её "битопластом")

11:154

Работа по шумоизоляции моторного отсека ВАЗ 2109 выполнена

11:263

следующая статья:

Вариант установки турбонаддува на автомобиль ВАЗ 21083

Одним из направлений автотюнинга является внесение изменений в двигатель автомобиля, которые будут способствовать

12:1118 14995

Метки: шумоизоляция, моторный отсек

Люди, участвующие в этой беседе

Закрепленные

Понравившиеся

www.spike.su

ВАЗ 2109 | Моторный отсек

Моторный отсек

4-цилиндровые двигатели

Вид моторного отсека автомобиля Audi 80 с двигателем мощностью 66 кВт и системой подготовки горючей смеси Mono-Motronic

В моторном отсеке автомобиля Audi 80, укомплектованного двигателем мощностью 85 кВт и системой подготовки рабочей смеси Digifant, вы видите следующие узлы и детали

5-цилиндровый двигатель

Моторный отсек автомобиля с классическим 5-цилиндровым двигателем мощностью 98 кВт и системой подготовки горючей смеси KE-III-Jetronic

6-цилиндровый двигатель

Автомобиль Audi 80 с 6-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 128 кВт; моторный отсек 6-цилиндрового двигателя мощностью 110 кВт практически такой же

automn.ru

ВАЗ 21099 | Моторный отсек

Моторный отсек

4-цилиндровые двигатели

Вид моторного отсека автомобиля Audi 80 с двигателем мощностью 66 кВт и системой подготовки горючей смеси Mono-Motronic

В моторном отсеке автомобиля Audi 80, укомплектованного двигателем мощностью 85 кВт и системой подготовки рабочей смеси Digifant, вы видите следующие узлы и детали

5-цилиндровый двигатель

Моторный отсек автомобиля с классическим 5-цилиндровым двигателем мощностью 98 кВт и системой подготовки горючей смеси KE-III-Jetronic

6-цилиндровый двигатель

Автомобиль Audi 80 с 6-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 128 кВт; моторный отсек 6-цилиндрового двигателя мощностью 110 кВт практически такой же

automn.ru

Осмотр и обслуживание моторного отсека на ВАЗ 2109 своими руками

В данной статье будет наглядно проводиться обслуживание моторного отсека на автомобиле ВАЗ 2109. Для начала щупом нужно проверить уровень масла в двигателе автомобиля. Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX на щупе. Проверку нужно проводить только через несколько минут после остановки, потому что как раз за это время всё масло стечет в поддон.

В том случае, когда уровень масла находится на отметке MIN или ниже, необходимо восстановить нормальный уровень масла, заливая его в горловину и контролируя уровень масла щупом. Выще отметки MAX ни в коем случае нельзя наливать, потому что лишнее масло попадает в цилиндры, что будет не хорошо сказываться на работе всех свечей. Также нужно придерживаться и другого правила, заливать только то масло, которое было ранее залито. Были такие случаи, когда после залива совсем другой марки масла и смешивалось с другим маслом создавалась непонятная масса, которая потом превращалась в что-то наподобие каши.

Каждая отдельная компания использует совсем другие присадки, которые не совместимы с теми присадками, которые используется другими компаниями. Если во время езды масло нужно заливать постоянно, то должен возникнуть логичный вопрос: ‘А куда же оно, черт возьми, девается?!’. Если масло течет из-под клапанной крышки, эту проблему можно попробовать устранить путем подтягивания крепежных гаек, только не нужно прикладывать больших усилий, потому что они не сквозные. Когда это не помогло, значит нужно менять прокладку, а лучше — установить герметик. Подтекание масла в принципе не наносит вреда водителю или автомобилю, разве что окружающей среде, просто нужно вовремя заливать масло и всё, но, в том случае, когда масло будет вытекать на высоковольтные провода, ремень генератора, а еще хуже, зубчатый ремень распредвала, это будет причиной неисправности многих элементов мотора, в результате чего придется потратить много денег на ремонт.

Поэтому, в таком случае подтекания нужно устранять сразу, как они были обнаружены. Если подтеканий нигде нет и уровень масло через каждые 5000 км пробега снижается с максимальной отметке к минимальной, то в таком случае нужно обращаться в мастерскую для замены масло отражательных колпачков или поршневых колец. Далее нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке. Если двигатель холодный, уровень должен быть на отметке 2-3 см выше MIN. Доливать нужно только тосол. В экстремальных ситуациях можно доливать обычную воду, потому что если тосола не будет, то на воде можно продолжить движение в мастерскую. Но, когда будут первые холода то воду нужно будет заменить на качественный тосол. Тосол марки А40 может работать при температуре 40 градусов. Если его разбавить водой, то есть большая вероятность что он замерзнет. Кроме этого от воды можно ожидать всего, особенно если она была набрана в роднике или в луже, потому что из-за грязной воды могут выйти из строя термостат и другие элементы системы охлаждения. Аналогичная ситуация с маслом. Если тосол очень часто нужно заливать в охлаждающую систему ВАЗ 2109, нужно обнаружить место где он течет. Зачастую течь происходит в местах соединения патрубков или из сальника насоса охлаждающей жидкости. Место подтекания можно найти пощупав все шланги и приборы, при этом двигатель должен быть прогретым. Тосол, который вытекаем в салоне автомобиля может быть незаметным, поэтому в таком случае нужно положить лист бумаги в качестве индикатора.

portalvaz.ru

ВАЗ 2109 | Работы в моторном отсеке

Проверка уровня масла

Установите автомобиль на горизонтальную поверхность.

Остановите двигатель и подождите пару минут, пока масло не сольется в поддон.

Откройте капот

Выньте масляный щуп.

Вытрите масляный щуп чистым обтирочным материалом и вставьте его обратно до упора.

Выньте опять щуп и считайте показание уровня масла.

Опять вдвиньте щуп на место до упора.

Если масло находится в зоне А (рис. 1.126) масло доливать не следует.

Если масло находится в зоне В, масло можно долить (примерно 0,5 л).

Если масло находится в зоне С, масло необходимо долить (примерно 1,0 л).

Расход масла является нормальным явлением. Расход может составлять до одного литра на 1000 км пробега. Поэтому уровень масла следует регулярно проверять – лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.

В особых условиях эксплуатации, например, при длительном скоростном движении летом, при буксировке прицепа или при движении в горах, старайтесь поддерживать уровень масла в зоне А но не выше.

Доливка масла в двигатель

Рис. 1.127. Крышка маслозаливной горловины
Отверните крышку маслоналивной горловины (рис. 1.127).

Доливайте масло небольшими порциями.

Время от времени прекращайте лить масло, немного подождите и проверьте уровень масла, чтобы не налить слишком много.

Только уровень масла окажется в зоне А тщательно заверните крышку.

Охлаждающая жидкость

В систему охлаждения двигателя должна заливаться смесь воды и нашего низкотемпературного концентрата G12 или концентрата со спецификацией TL-VW 774 F (лилового цвета).

ПРИМЕЧАНИЕ

Охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и низкотемпературного концентрата (не менее 40%).

Эта смесь не только позволяет эксплуатировать автомобиль до температуры –25 °C, но также защищает детали системы охлаждения от коррозии. Кроме того, эта смесь предотвращает отложение извести и имеет повышенную температуру кипения.

Доля низкотемпературного концентрата должна быть всегда не менее 40%, также и в летний сезон.

При особенно низких температурах можно увеличить долю низкотемпературного концентрата G12. Доля концентрата должна быть не более 60%, иначе смесь становится менее морозостойкой. Кроме того, ухудшается охлаждение двигателя. Смесь с 60% концентрата позволяет эксплуатировать автомобиль до температуры около –40 °C.

ВНИМАНИЕ

Другие низкотемпературные добавки могут вызвать коррозию частей системы охлаждения. Далее возможен отказ системы охлаждения двигателя, и, как следствие, существенная поломка двигателя.

Вы можете смешивать низкотемпературный концентрат G12 (лилового цвета) с концентратами G12 (красного цвета) или G11. Вы можете распознать состав G12 по лиловому цвету охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость в расширительном бачке коричневого цвета, значит, состав G12 смешан с другим низкотемпературным концентратом. В этом случае следует обязательно заменить охлаждающую жидкость. В противном случае могут возникнуть серьезные нарушения в работе двигателя вплоть до его поломки.

Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости

Выключите двигатель и дайте ему остыть.

Рис. 1.128. Крышка расширительного бачка
Для защиты от ожога положите большой кусок плотной материи на пробку бачка (рис. 1.128) и осторожно отверните пробку.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если уровень ниже отметки «MIN», добавьте охлаждающую жидкость.

Доливайте только новую охлаждающую жидкость.

Не доливайте жидкость выше отметки «MAX».

Надежно заверните пробку.

Жидкость для стеклоомывателей и щетки стеклоочистителей

Рис. 1.129. В моторном отсеке: крышка бачка для жидкости для стеклоомывателей

К стеклоочистителям и очистителям фар жидкость поступает из бачка в моторном отсеке.

Одной чистой воды недостаточно для качественной очистки стекол. Рекомендуется постоянно добавлять в воду оригинальное средство Фольксваген G 052 164. Это средство не только хорошо очищает стекло, но и препятствует его обледенению, поэтому его следует подмешивать круглый год. Следуйте указаниям на упаковке.

Замена щеток стеклоочистителей

Перед заменой щеток выключите стеклоочистители.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно проверяйте состояние щеток стеклоочистителей и при необходимости заменяйте их.

Отведите поводок стеклоочистителя от стекла. При этом не беритесь за щетку.

Поверните щетку против часовой стрелки влево до упора и снимите её.

Надвиньте новую щетку такой же длины и исполнения на поводок и поверните поводок по часовой стрелке вправо до упора.

Поставьте поводок на место.

Если щетки размазывают грязь по стеклу, то при наличии повреждений замените их, а грязные щетки очистите.

Если это не помогает, возможно, следует отрегулировать угол наклона поводков – обратитесь в мастерскую для проверки и корректировки угла наклона поводков.

Проверка уровня тормозной жидкости

Рис. 1.130. Крышка бачка с тормозной жидкостью
Поверните оба запора (рис. 1.130), например, монеткой, на 90° и выньте крышку вперед А.

Определите уровень тормозной жидкости в прозрачном бачке. Уровень жидкости должен быть между отметками «MIN» и «MAX».

Затем вдвиньте крышку в направляющие В и подожмите оба запора в держатель до их фиксации.

Рис. 1.131. Пробка бачка с тормозной жидкостью
Бачок с тормозной жидкостью имеет крышку желтого цвета (рис. 1.131).

В процессе эксплуатации автомобиля уровень тормозной жидкости постепенно падает по мере износа тормозных колодок и автоматического подрегулирования их положения.

Если же уровень тормозной жидкости значительно снизился за короткое время и стал ниже отметки «MIN», можно предположить, что тормозная система негерметична. Когда уровень тормозной жидкости слишком низкий, об этом сигнализируют предупреждающее сообщение «STOP BREMSFLUSSIGKEIT ANHALTEN!» («ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ. ОСТАНОВИТЕСЬ!») на дисплее приборного щитка и горение сигнальной лампы тормозной системы. В этом случае следует срочно искать сервисное предприятие Фольксваген или какую-либо другую мастерскую для проверки тормозной системы.

Смена тормозной жидкости

Тормозная жидкость гигроскопична. Она впитывает влагу из окружающего воздуха. Со временем вода в тормозной жидкости вызывает коррозию деталей тормозной системы. Кроме того, точка кипения тормозной жидкости существенно понижается, что при интенсивном торможении вызывает образование пузырьков пара в тормозной системе, а это снижает эффективность торможения.

Тормозную жидкость следует менять не реже, чем каждые два года.

Необходимо использовать только оригинальную тормозную жидкость. Спецификация жидкости US-Norm FMVSS 116 DOT 4.

automn.ru

Снятие и установка двигателя ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099

Двигатель (вид сверху):

 1 - колодки с проводами карбюратора

 2 - шланг обратного слива топлива

 3 - шланги отопителя

 4 - шланг вакуумного усилителя

 5 - шланг подачи топлива

 6 - наконечник троса привода сцепления

 7 - провод катушки зажигания

 8 - шланги радиатора

 9 - тяга дроссельной заслонки

 10 - тяга воздушной заслонки

 11 - провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла

 

Двигатель (вид снизу):

 1 - генератор

 2 - правая передняя опора

 3 - двигатель

 4 - коробка передач

 5 - стартер

 6 - выключатель света фонарей заднего  хода

 7 - растяжка

 8 - левая передняя опора

 9 - левый привод передних колес

 10 - пробка маслосливного отверстия коробки передач

 11 - задняя опора

 12 - тяга привода переключения передач

 13 - масляный картер

 14 - правый привод передних колес

 15 - пробка маслосливного отверстия двигателя

 Снятие двигателя

 

 Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи.

 Слейте: охлаждающую жидкость,  масло из картера двигателя, масло из КПП

Рекомендации:  Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.  Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.  Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.       

          

2. Снимите приемную трубу глушителя

 

3. Снимите воздушный фильтр 

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.      

5. Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.   

 

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.   

         

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

          

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

                

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.                  

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

 

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.              

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.           

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

 

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.         

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.                 

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

 

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.             

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.                 

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

 

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.               

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.        

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

 

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.              

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.          

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

 

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.                 

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.               

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

 

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.        

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.              

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

 

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.           

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.  

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

 

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.                

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.             

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

 

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления. Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.               

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.             

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

 

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.          

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.        

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

 

 

 

 46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

 

 Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 

www.vazdriver.ru