SsangYong Kyron Карик › Бортжурнал › Аварийная заглушка на топливную рампу и работа с 4 форсункой. Рампа с форсунками


Лада 2113 "Priora style" › Бортжурнал › Удлинители форсунок или рампа с обраткой

Ну в общем то это очень запоздалый пост будет, но все же вдруг кому то это пригодится и будет полезным)))

Речь пойдет в этом посте про удлинители форсунок и почему у меня стоит рампа с обраткой)))

При сборке 16ря столкнулся с такой проблемой, то что бензонасос у меня старого образца (под обратку), рампа нового образца (без обратки) и под нее форсунки (короткие) ну в общем то задача стаяла все это собрать воедино но с минимум затрат и большей эффективностью топливной системы…

Было несколько вариантов исхода событий:1 замена бензонасоса на н.о. (нового образца)2 замена рампы н.о. на рампу с.о. (с обраткой) и с ней же замена форсунок на с.о. (длинные)3 замена только одной рампы…

Первый вариант отпал можно сказать сам собой… поясню почему… Это для того чтоб снизить вероятность образования паровых пробок. Топливная магистарь проходит не далеко от выхлопа, который в свою очередь нагревает бенз в магистрали, и у паров только один выход через форсунки… в основном это актуально в пробках летом в жару… не частое конечно это явление но все же имеет место быть)))

После некоторых раздумий отпадает и второй вариант… Ну во первых потому что накладно покупать рампу с форсунками (бюджет очень сильно ограничен был) во вторых из-за строения форсунок… Приоровская синяя короткая форсунка, двухфакельная, в отличии от других, имеет 4 отверстия и они специфически расположены, не на плоскости как у других форсунок, а на специальном выступе. Таким образом получается, что форсунка льет топливо в две струи в 2 стороны, четко на каждый клапан, а не на перегородку между клапанами в ГБЦ, как на ВАЗ 2110. За счет этого обеспечивается более стабильное наполнение камеры сгорания топливом

В общем пришли мы к третьему варианту. Из списка имеем что хотим установить имеем, бензонасос с.о. рампу 2112 с обраткой (за рампу БОЛЬШОЕ спасибо agronom163!) форсунки н.о. (приоровские). Однако самая большая проблема выяснилась при установке форсунок, из-за особенностей крепления, при установке рампы оказывается что форсунки короче на 15мм. из этой ситуации есть 3 выхода:1 перенести крепления рампы2 замена форсунок на более длинные3 изготовить удлинители форсунок

При первом варианте регулятор давления топлива упирается в гбц ну и в общем становится недоступным для использования… отметаем этот вариант…второй сам по себе уже отпадает, почему описано выше)))

Остается третий вариант… Полазив по интернету нечего не нашел на эту тему, не говоря уж про чертежи самого удлинителя форсунки))) видел только их в комплекте с какими то высокопроизводительными форсунками … посидев покрутив в руках две форсунки короткую и длинную (на прокат одну на работе брал длинную) сделал чертеж этого самого удлинителя…

Чертеж

попросил знакомого чтобы с завода привез заготовку (использовался латунный прут в диаметре 22 мм и длинной 20 см как раз на 4 удлинителя хватило) ну и дед мне выточил их)))

Конструкция получается менее надежная, так как пришлось отказаться от фиксатора форсунок и в систему добавились лишние элементы в виде 4 уплотнительных колец на форсунки и сами удлинители… но в принципе форсунки сидят довольно таки плотно плюс держатся рампой… Лето и осень откатал уже на этой системе, проблем не разу не возникло))

В общем то мы имеем с этой конструкции))) форсунки льют куда надо и как надо, отсутствие "воздушной" пробки и охлаждение бензина из-за циркуляции по системе ну и возможность установить регулятор давления топлива с манометром и ручной регулировкой (думаю как изменяется производительность форсунок от давления топлива в системе объяснять не надо)

на этом пока все) Всем бобра)))Надеюсь кому-нибудь это пригодится…

www.drive2.ru

KIA Spectra One&Six › Бортжурнал › Борьба с расходом ч.2 (замена топливной рампы с форсунками)

Доброе утро дорогие читатели!

Как я уже упоминал в предыдущей теме , наконец-то пришел мой долгожданный заказ… а именно, топливная рампа с форсунками в сборе вместе со всей проводкой. Обошлась она мне в копейки — 1600руб+доставка.

Вообщем не хотел я затягивать с установкой, поэтому в этот же день, вечером, прям под светом который освещает территорию подъезда… я решил ею заняться.

Из материалов мне понадобились:1) Ключ на 102) Ключ на 123) Пласкогубцы4) Немного моторного масла

ПРЕДУПРЕЖДАЮ! К сожалению забыл сделать фотоотчет самого процесса, но это не значит что его не будет. Ввел в "яндекс картинках" интересующее и взял пару фото от туда. Да и вечером один хрен было бы плохо видно, так что без обид если здесь окажутся чьи-то ;) Начнем…

1) Открываем капот и сразу лезем в блок предохранителей.Нам понадобится предохранителей №27 (отвечает за топливный насос)

Вытаскиваем его, и заводим автомобиль, через пару секунд работы он у вас заглохнет, тем самым понизим давление в топливной системе. Я повторял эту процедуру раза 2-3, чтобы наверняка.

2) Затем приступаем к снятию кожуха двигателя. Для этого нам нужно открутить 4 гайки (отмечены желтым цветом) ключом на 10

Перед нами такая картина, нам нужна область отмеченная желтым цветом, это собственно сама топливная рампа…

3) Снимаем шланг идущий к топливной рампе. Для того чтобы его снять, нужно зафиксировать фиксатор, отмеченный красным цветом, в положении в каком он на фото, после чего выдернуть. Будьте аккуратны, так как выльется пару капель бензина.

4) Затем откручиваем 2 болта ключом на 12 (отмечены желтым цветом), крепящие рампу к коллектору

5) Т.к. проводку я пока менять не стал, просто вытаскиваем защелки пластиковой рейки, с помощью пласкогубцев (отмечены желтым цветом), и снимаем разъемы, предварительно нажав пальцем на зону отмеченную красным цветом

6) Теперь нам осталось вытащить старую рампу вместе с форсунками и поставить вместо неё новую, и собрать всё в обратной последовательности… Моторное масло мне понадобилось для смазки резиновых колец на форсунках, чтобы они вошли в отверстия коллектора без проблем…Ах да, ещё нужно сделать сброс настроек ЭБУ по советам пользователя zumzu , путем снятия клеммы аккумулятора, дабы необходимо для быстрой подстройки новых форсунок, я так и сделал.

Фото старой рампы с форсунками:

Итог: Конечно в процессе работы я также столкнулся с проблемами: во-первых потерял ключ на 10, ну как потерял, уронил его, и он упал куда-то на защиту, доставать не стал, куплю новый.Во-вторых палец поранил))) Пол двигателя заляпал кровью…)

На счет результата пока сказать ничего не могу, проехал после замены всего 20 км, но по резвости ничего вроде не изменилось, на счет расхода… посмотрим…

Не забывайте читать 1 часть борьбы с расходом :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Жми Like!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.drive2.ru

Топливная рампа. — DRIVE2

Топливная рампа — обязательный элемент топливной системы двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском.

Топливная рампа или рейка это отрезок полой трубки с закрытыми с двух сторон концами и отводами для подключения трубок меньшего диаметра, через которые топливо подается к форсункам.

Топливная рампа — один из элементов, "доставшихся" бензиновому мотору от дизельного двигателя. Еще один известный элемент, "перекочевавший" оттуда же в системы прямого впрыска — ТНВД.

В некоторых случаях форсунки прикреплены прямо к рампе. Топливная рампа используется практически во всех системах распределенного впрыска, хотя в некоторых конструкциях отвод топлива к форсункам происходит из корпуса регулятора.

История создания топливной рампы

В конструкцию системы впрыска топливная рампа пришла из практики создания дизельных двигателей, которые за счет конструктивных особенностей оснащались распределенным впрыском с момента изобретения. Статья взята из паблика "МАШИНЫ". В эпоху карбюраторного впрыска топливная рампа на бензиновых двигателях не применялась, так как в этих системах топливо подается централизовано и не под давлением.

Конструкция и расположение топливной рампы

Как правило, рампа устанавливается на впускной коллектор двигателя. Кроме отводящих трубок, в рампе имеется отверстие с запорным штуцером для присоединения манометра, которым контролируют давление топлива. Для предотвращения загрязнения он закрыт пробкой с резьбой. Чаще всего рампу делают из стальной бесшовной трубы, способной выдерживать высокое давление. В случае с дизельным двигателем, оснащенным системой common rail, это давление может быть очень высоким.

Главное назначение топливной рампы подача топлива и распределение его по форсункам.

Вынимая топливные форсунки из рампы нужно проявлять предельную осторожность. Одно неверное движение может привести к необходимости замены форсунки

При работе нагнетающего насоса топливо поступает в питающую магистраль, расположенную в головке блока. вк.ком/карс.бест Попав в рампу, топливо движется в направлении самого дальнего цилиндра. В некоторых конструкциях систем впрыска предусмотрен подогрев топлива теплом, которое выделяет при работе двигатель. Прогрев улучшает распыление.

Вопросы эксплуатации топливной рампы

Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой. На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.

www.drive2.ru

Ford Focus Sedan SQaльп › Бортжурнал › ✔22 Чистим форсунки с рампой, а также клапана и камеру сгорания.

Всем Прривет! Как то раз друг рассказал, что видел как в сервисе автоэлектрик промывал клапана, его заинтересовала эта идея, и он решил попробовать самостоятельно провести эту процедуру. Меня эта идея тоже заинтересовала, хотя я как разумный человек понимал, что вряд ли что то изменится и в машине прибавятся лошади)) но всё рано решил проделать данную процедуру. Для промывки нам потребуются: бензонасос (только насос без корпуса, мы использовали от ВАЗ-2110), топливный шланг подходящей длины, хомуты для шланга, промывка бензиновой инжекторной системы WYNNS (покупал за 520р.), фильтр на бензонасос и фильтр тонкой отчистки, чистую посуду (пластиковая бутылка для промывочной жидкости), два провода (для насоса). Идём по порядку:1. Запускаем двигатель и на работающем двигателе вынимаем предохранитель №111 (расположен за бардачком, поэтому снимаем бардачок). После вытаскивание предохранителя двигатель работает несколько секунд и глохнет. Если не заглох, значит вытащили не тот предохранитель. Это делается для того, чтобы сбросить давление в топливной системе. В книге по ремонту описано не много по другому))

2. Теперь самый геморойный процесс: нужно снять шланг с топливной рампы. Там стоит металлический фиксатор из 4х распорок, их нужно умудрится надавить и снять. В реале это очень трудно сделать, трудно подлезть всё мешает, мы где то час только пытались снять этот шланг, ничего не получилось, решили открутить снять топливную рампу с форсунками для удобства. Даже со снятой рампой мы не сразу смогли снять шланг, но если долго мучится то либо сломаешь, либо получится)) и у нас получилось!Вот эти защёлки нужно поджимать для снятия шланга топливной рампы (на фото шланг уже снят).3. Далее берём шланг и одеваем его на насос, подцепляем провода к насосу (минус сразу крепим на корпус авто, плюс пока только к насосу) берём ёмкость для промывочной жидкости опускаем в неё насос с фильтром наливаем промывку и закрепляем всё это дело (мы зажимали в тисы).4. Другой конец шланга одеваем на топливную рампу (зажимаем хомутом).5. Теперь когда у нас топливный бак с насосом уже не участвуют в игре, плюсовым провода от насоса замыкаем его на плюс АКБ и накачиваем промывку. После того как накачали, пробуем запустить двигатель. У меня запустился сразу но и почти сразу же заглох видимо потому что рампу снимал и там образовался воздух. В общем раз 15-20 у меня она работала секунд 20 и глохла, пока воздух не ушёл. Потом престала глохнуть. Когда вы запустили двигатель нужно периодически на 1-2 секунды вкл. и выкл. насос путём замыкания на плюс АКБ делая паузы 2-4 секунды, тем самым будет поддерживаться давление в топливной рампе.6. Объём промывочной жидкости 1л., этот литр нужно весь израсходовать. Двигатель должен работать на холостом ходу. У меня почти сразу после начала промывки пошёл заметный дым из глушителя и специфический запах.7. После того как промывка закончилась, собираем всё на места.

Подведём итоги: делать и или не делать каждый сам должен решать, думаю хуже от этого точно не будет. Проводить процедуру лучше перед заменой масла, после промывки проехать километров 20 после чего заменить масло. По динамики пока трудно сказать изменилось ли, но вроде появилось не плохой рывок после 3500 об/мин (может ЭФЕКТ ПЛАЦЕБО).Снятая рампа.

Вот такие были 2 грязные форсунки (почистил).Промывочная жидкость WYNNS.Насос в ёмкости с промывкой.Рабочее место.Идёт процесс промывки.Валит дым (на фото плохо заметно, в реале очень хорошо видно)

www.drive2.ru

КАСТОМ топливная рампа — бортжурнал Volkswagen Passat красный сарай 2.0АТ 1992 года на DRIVE2

Итак, в силу ряда причин, появилась необходиость в новой (читать — не родной) топливной рампе. Полезши в интернет наткнулся на замечательное обсуждение, где человек (внезапно — мой земляк!) как раз себе на 2Е вкорячил другую рампу. Само обсуждение в группе Вконтакте ТУТ, но основное продублирую:

-покупаешь рампу на 2е с движка AGG (встает как родная ) и ставь подходящие форсунки-Вот рампа AGG

Полный размер

-сейчас жду вкладыши под впускной коллектор для форсунки 11 номер на схеме заказал в интернет магазине 350 руб\шт

Полный размер

Полный размер

-колечко маслостойкое купил на них за 20 руб\шт от ваза подобрал-Сам вкладыш сделан из пластмассы, он будет вставляться в родной 2е впускной коллектор, а в него будет вставляться каждая форсунка. Кстати пластмассовая рампа родная от 2е имеет такое же окончание но без кольца на профиле-Изначально новый вкладыш немножко больше отверстия в впускном коллекторе. Почистив отверстие коллектора от нагара взял нож дачку, дрель и сосок от бескамерки продел через вкладыш на маленьких оборотах начал подгонять (стирать) вкладыш под отверстие в коллекторе(стереть где-то 0,3-0,5мм). Одев на вкладыш резиновое колечко и смазав его маслицем туго вставляет вкладыш в отверстие впускного коллектора.

Кто прочитал и нифига не понял, поясню — на двигателе AGG стоит уже "человеческая" рампа, и впускной коллектор вроде похож, но не такой — посадочные отверстия под форсунки (втулки форсунок) чуть больше, и чтобы запихнуть оные в коллектор 2Е, их необходимо чуть сточить.Собственно, я так и сделал, только аккуратно каждый вкладыш точил в руках на точиле. Для собирающихся повторять предупрежу, что пластик там довольно прочный, но очень боится перегрева, т.е. точильным кругом он срезается довольно трудно, но в процессе втулку надо всё время проворачивать, ибо если чуть задержал на одном месте, там тут же произойдёт перегрев, пластик расплавится и образуется "выбоина". Далее всё просто — новое колечко, не жалеть маслица и "аккуратно но сЫльно" (с) посадить втулки в коллектор. Этап №1 пройден.Далее, ткнувшись на разобрку, офигел от цен — за одну только голую агг-шную рампу мне запрсили 2к руб, а с форсунками 3.5к.

окстись!

Ну и хрен с вами, думаю. Сам рампу забодяжу, со своим блекджеком, ага.Сначала хотел по классике сделать из рампы от ЗМЗ 406, но что-то мне влом стало с алюминием возится, да и вспомнил я, что лежит с незапамятных времён у меня целый впуск от двигателя БНВ М10! И там есть… рампа =) Да и не просто рампа, а даже с форсунками, а значит, два зайца таки убиты одним выстрелом!

Полный размер

Вот так выглядит всё это хозяйство на родной бнв-шной голове. Обратите внимание, что форсунки стоят под углом к оси рампы — поначалу меня это озадачило, но уже в процессе понял, что по факту это никак не повлияет.Рампа была самым жёстким образом порезана болгаркой для получения посадочных мест под форсунки:

Полный размер

Видно, что плоскости неперпендикулярны

Затем из хлама был вынут кусок, из которого вышел отличный кондуктор!

Полный размер

Разметил

Полный размер

По задумке гайки потом сами должны отпасть при откручивании

Потом взял отрезок нержавеющего профиля и насверлил в нём дыр…

Пардон, Сан Саныч! …отверстий

Полный размер

А вот так я решил проблему неперпендикулярности:

Полный размер

Заводим аргонодуговую, несколько "пыков"…

Полный размер

сидят, родненькие

фирмА отдыхает!

Полный размер

Ну, дальше срезал со старой рампы посадочное под РДТ (оно такое же, как и под форсунку, и вместе с креплениями идеально подошло на ЗМЗшный РДТ) и писюн на шланг. Чуть покрутил, как это можно всё разместить, на машину ещё не прикидывал, но вроде как должны даже дотянуться родные шланги.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

"Чёрные" места сбрызнул серебрянкой на всякий. Вот как смотрится на коллекторе

Полный размер

За шов между 3 и 4 форсами не пинать. Глазометр подвёл)

Итого:рампа-донор 0рфорсунки 0ркусок нерж. профиля 0рсварка аргоном 0р (варил на работе)втулки 100р/шт на разборке

www.drive2.ru

Как установить топливную рампу форсунок?

05.07.2012

Рис. 1. Топливная рампа форсунок

Топливная рампа форсунок (смотрите рисунок 1 и 2) представляет собой двигательную планку с регулятором давления и четырьмя форсунками, размещенными на ней. Она закреплена на впускном коллекторе двигателя с помощью двух болтов. Топливо, которое поступило вовнутрь рампы, протекает через форсунки во впускную трубу.

На рампе также находится штуцер, с помощью которого можно регулировать уровень давление в топливной системе. Он поддерживает постоянное давление, особенно между нагнетающей магистралью лампы и впускной трубой. В среднем давление топлива, которое подается в форсунки, составляет от 284 до 325 кПа. Излишние количество топлива по отдельным трубочкам слива возвращается к топливному баку.

Внимание!

  • Не забудьте перед установкой рампы проверить уплотнительные кольца на наличие на них потертостей, забоин или порезов. Замените их в случае необходимости.
  • Обязательно используйте еще один ключ со стороны штуцера во время затяжки гайки топливной трубы.

Порядок выполнения установки топливной рампы форсунков ВАЗ-2114, 2115, 2113

Рис. 2. Топливная рампа форсунок

  1. Сначала смажьте чистым моторным маслом новые уплотнительные кольца.
  2. Затем установите на головку цилиндров топливную рампу и закрепите ее на месте болтами.
  3. Дальше подсоедините жгут проводов форсунок.
  4. После чего установите ресивер.
  5. Подсоедините топливные трубки, затянув при этом накидные гайки моментом к регулятору и рампе.
  6. Затем необходимо установить шланг регулятора давления в топливной системе.
  7. Устанавливаем на ресивер дроссельный патрубок, а также его хорошо закрепляем гайками.
  8. Подсоединяем шланг впускной трубы к установленному уже дроссельному патрубку.
  9. Устанавливаем привод дроссельной заслонки, после чего проверяем его работу.
  10. Подсоединяем провод к «минусовой» клемме автомобильной аккумуляторной батареи.
  11. И наконец, проверяем с помощью напряжения и электробензонасоса все на отсутствие утечки топлива.

Помните, все делать нужно предельно осторожно!

  • Есть опасность, что Вы можете повредить контактные группы соединителей форсунок или распылителей.
  • Все выполнять необходимо очень стерильно.
  • Нельзя чтобы в каналы или открытые трубопроводы попала грязь. Все отверстия или штуцеры обязательно в процессе работы закрывать пробками.
  • Штуцер также необходимо придерживать вторым ключом при откручивании накидной гайки.
  • Рампу очищать от грязи можно только с помощью распыляемого очистителя.

vaz-2114-lada.ru

SsangYong Kyron Карик › Бортжурнал › Аварийная заглушка на топливную рампу и работа с 4 форсункой.

Решил обслужить топливные форсунки, так как было ощущение что четвёртая сифонит. ЗакАпал в колодецмоторное масло. Действительно брызгает. До этого начитался в тырнете про приключения этой форсунки.Сначала попробовал подтянуть болт, крутится не туго. Ясно- проблема с резьбой. Купил новый болт и комплект латунных шайб ( чтоб пройтись по всем форсункам). Чтоб извлечь Ф сделал обратный молоток из топливной трубки (досталась от предыдущего хозяина)

разрезал на две частиодну пустил на извлекатель

Полный размер

Полный размер

Полный размер

вместо гайки нашлась резьбовая втулка, её и приварил

Полный размер

Форсунка снялась потихоньку. Весь корпус в нагаре, да и колодец не чище. Пока всё отмокало в растворителефрезанул низ колодца специальным устройством

Полный размер

Полный размер

встал вопрос: как прочистить камеру сгорания от возможных опилок.из оставшейся гайки и куска трубки сделал заглушку на рампу

Полный размер

Полный размер

заварил место среза

прикрутил на рампу и завёл машину.Завелась и из колодца всё выдуло начисто.Заткнул его тряпкой.

Полный размер

Для работы просто необходимое устройство.

Начал рассверливать резьбовое отверстие. Оттуда выскочили куски резьбы.Всё ясно -уже ковыряли жестоко, т.к. резьбы было 15 мм. потом чисто и на дне ещё немного резьбы.Неприятное открытие! Значит надо делать по-другому. Из шпильки с резьбой М10 отрезал примерно 60мм и внутри нарезал резьбу М6. Рассверлил диаметром 8.5мм и нарезал резьбу в колодце М10. Вкрутил шпильку с резьбовым герметиком на своё место. Отчистил и отмыл Форсунку. Оросил её антипригарным спреем и надел на неё новую шайбу. Теперь можно собирать. Всё собрал в обратной последовательности, попутно промыл контакты на форсунке и её разъёме специальным спреем.Дальше главное это правильная затяжка болта форсунки- делал по мануалу- затянул моментом 10НМ. дальше поворот на 180 градусов. Мои рекомендации- через день затянуть ещё на 80-90 гр. В этом секрет проблемы 4 форсунки. У неё самый тяжёлый тепловой режим т.к. она самая дальняя от вентилятора охлаждения и её болт сильней растягивается и ослабляет форсунку, что вызывает прорыв выхлопа из под неё в колодец и начинается зарастание зазора и трудности по дальнейшему извлечению. Грязь снаружи здесь не при чём.Запуск: прежде чем заводить надо обязательно прокачать топливную магистраль. Процедура простая, но если её проигнорировать, то можно получить заклинивший клапан форсунки да и процесс запуска будет очень затруднён( кто-то в сети писал что истратил несколько бутылок быстрого старта, пока смог запустить мотор).Итак пошагово1- накрутить топливную трубку на Ф и на рампу.2- закрутить гайку на рампе нужным моментом.3-закрутить гайку на Ф, но не сильно чуть сильней чем от руки.4-обложить гайку форсунки тряпками или бумажным полотенцем.5-прокрутить мотор стартером примерно 5 сек, если вдвоём, то крутим пока не пойдёт топливо из под гайки.6-затянуть гайку на Ф по полной.Можно заводить. Завелась сразу и чисто.PS. Про заглушку на рампу- если вдруг в пути что-то случилось с одной из форсунок, то глушим её магистраль на рампе этой заглушкой

Полный размер

пример установки

и смело едем на трёх цилиндрах до гаража или сервиса. Наш мотор будет работать в таком режиме даже если форсунка вылетела после обрыва болта. Шум можно потерпеть, а вот стоять вдали от цивилизации не радостно. ;)Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru