Mercedes-Benz E-class W210 E200 МКПП › Бортжурнал › Дефекты и слабые места подвески и коробки передач у Мерседес W210. Подвеска передняя w210


Mercedes-Benz E-class Estate Пачехет Пенсионера › Бортжурнал › Колея при движении и чувствительность подвески W210 к дефектам дорожного покрытия.

Приветствую Всех!Возникают изредка вопросы касающиеся поведения Мерседес на дороге, что-же, давайте разберёмся вместе.Уже и не помню, откуда я выкрал данную запись, давненько это было… Так что, не взыщите! Это — копипаст…Итак, мною скопировано, украдено и опубликовано… Картинок не будет, только теория.***Многие на этом форуме жалуются на плохое поведение машины в колее — машину колбасит, при торможении уводит в сторону, а при перестроении кидает от небольшого движения рулем. Изучив кинематику подвески W210, мне стало понятно — при должном состоянии узлов подвески автомобиля эффекта колеи быть не должно. Объясню.Передняя подвеска.В передней подвеске применена система двух рычагов со стабилизатором. Пружина, как и амортизатор, крепится к нижнему рычагу. Тот, в свою очередь, через шаровую опору крепится к поворотному кулаку и через сайлентблоки (2 штуки, передний — маслонаполненный) к переднему подрамнику. Верхний рычаг крепится к кузову одним сайлентблоком. Передний подрамник жестко закреплен к кузову. Стабилизатор крепится к кузову через резинометаллические муфты, а к нижнему рычагу — стойками (косточками). Рулевая рейка через тяги и наконечники передает усилие на поворотный кулак.Эффект колеи на передней подвеске может быть заметен из-за следующих неисправностей:1. Неисправные (с трещинами) сайлентблоки нижнего рычага. Из переднего сайлентблока вытекает через трещины масло, он становится просто резиновым и не работает должным образом. Проявляется чаще всего в том, что при торможении машину резко ведет в сторону на колее, при этом неровности дорожного покрытия становятся сильно ощутимы. Меняются сайлентблоки только парами, желательно на обоих рычагах. Ходят — от 20 до 150тыс.км, в зависимости от стиля езды. После замены обязательно делается сход-развал.2. Разбитые стойки стабилизатора. При данной неисправности образуется люфт в соединении стабилизатора с нижними рычагами. При проезде колеи стабилизатор выполняет очень важную функцию — "зажимает" нижний рычаг с высокой стороны, не давая увести кузов с траектории из-за неравной высоты колес. При неисправных стойках стаба на маленькой скорости при проезде неровностей слышен характерный дробный стук. Стойки меняются с обоих сторон одновременно, ходят по 20-30тыс.км. Муфты меняются реже — 30-50тыс.км. Несвоевременная смена муфт стабилизатора приводит к "съеданию" металла самого стабилизатора, что ведет к замене стаба.3. Севшие пружины. Это не только уменьшение клиренса автомобиля. Это еще и деформация металла пружины, из-за которой пружина не поглощает удары и может треснуть. Проявляется в замедленных реакциях на неровности дорожного покрытия, частых "пробоях" подвески. Неисправность пружины диагностируется измерением штатной высоты, высоты под нагрузкой и вытяжением в свободном положении. Пружины меняются парами, при замене делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При подборе пружин под Ваш автомобиль так же подбираются резиновые проставки под пружины. Не пытайтесь ставить проставки больше, чем указано при подборе — это даст лишний сантиметр клиренса, но расстроит работу подвески — амортизатор будет находится постоянно на грани рабочей зоны и не отрабатывать колебания.4. Неисправные аммортизаторы. При неисправности (течь масла из аммортизатора, изгиб штока, трещины крепления) появляется слишком большая раскачка автомобиля на неровностях, пробои подвески, увод в колее на разгоне. Неисправность аммортизатора диагностируется на вибростенде (остаток ресурса) и визуально. При малейших следах подтеков и остатке ресурса менее 30% аммортизаторы меняются. Менять рекомендуется парами. После замены также делается сход-развал сразу и через 1-1,5тыс.км. При повторном сход-развале также проверяется момент затяжки верхнего крепления аммортизатора.5. Неисправные тяги и наконечники рулевой рейки. Проявляется в резких уводах с траектории при перестроении, характерном стуке и люфте руля. Меняются по отдельности, после замены делается сход-развал. При замене рекомендую заменить пыльник, потому как новая рейка стоит дороже даже 10 пыльников.6. Неисправные сайлентблоки верхнего рычага. Самые "безпроблемные" сайлентблоки. Ходят до 200тыс.км. Диагностируются визуально и по характерному стуку при наезде одним колесом на яму. На колее проявляются в дерганом, нервном поведении машины, невозможностью удержания траектории при прямолинейном движении по колее. Меняются парами.При любой неисправности из выше описанных, колея будет доставлять сильные неудобсва при движении.Задняя подвеска.Задняя подвеска — пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, собранная на независимом подрамнике. С каждой стороны задействовано 5 рычагов.Неисправности следущие:1. Неисправные сайлентблоки какого-либо рычага. Проявляется в уводе с траетории движения при перестроении по колее, особенно на интенсивном разгоне. Увод с траектории сильный, неожиданный, часто ритмичный. Состояние сайлентблоков определяется визуально на подъемнике. Меняются рычаги парами, причем в нижнем рычаге могут быть сменены лишь сайлентбоки. После смены рычагов необходимо проверить правильность установки углов сход-развала. Причем, если угол развала регулируемый, то схождение выставляется только длинной рычагов — угол будет верным только при всех исправных рычагах и сайлентблоках.2. Неисправные стойки или муфты стабилизатора — аналогично передней подвеске.3. Неисправные подушки (сайлентблоки) подрамника. Диагностируется визуально на подъемнике и по харатерному грохоту при переезде неровнотей обоими колесами (при съезде с лежачих полицейских, к примеру). На колее проявляется медленным уводом с траектории при прямолинейном движении. Передние подушки меняются без снятия подрамника (выплавляются из обоймы).4. Пружины и аммортизаторы — аналогично передней подвеске.

Подвеска с автоматическим поддержанием уровня (ADS).На всех универсалах в 210 кузове задние амортизаторы с автоматическим поддержанием уровня автомобиля над дорогой. Сама задняя подвеска ни чем не отличается от обычной, но аммортизатор используется с подкачкой. На заднем стабилизаторе в этом случае будет расположен датчик положения машины, от показаний которого и зависит давление в гидравлической системе подкачки.Основные неисправности:1. Неисправность заднего аммортизатора. Проявляется и диагностируется так же, как и на обычной подвеске. Но! При течи аммортизатора может выйти из сторя двухконтурный насос ГУРа — именно он отвечает за давление в системе подкачки. Меняются амортизаторы парами, технология замены отличается от замены обычных аммортизаторов. После смены регулировки углов сход-развала не требуется, но контроль установки углов должен быть произведен.2. Неправильная работа системы подкачки — аммортизатор. Из-за отсутсвия постоянной работы задних аммортизаторов (машина много времени провела на стоянке или в ней долгое время ездит только один человек без груза и т.п.), они могут "закисать". Рекомендуется, конечно, амена аммортизаторов. Но, такой замены во многих случаях можно избежать. На заведенной машине на сход-развальном станке снимается регулятор уровня автомобиля с заденего стабилизатора и вручную проводится цикл подъемов-опусканий задней подвески. Это позволяет разработать закисшие аммортизаторы в 50% случаев.3. Неправильная работа системы подкачки — гидравлическая система. За поддержание давления в системе подкачки отвечает двухконтурный насос ГУРа. Диагностируются его неисправности так же, как и обычно у насоса. Основное правило — следить за уровнем жидкости в масляном резервуаре системы подкачки.Также стоит обратить внимание на комплектацию автомобиля. Не открою ничего нового, если скажу, что комплектации Элеганс и Авангард отличаются по подвеске. Отличия не только в высоте пружин и жесткости амортизаторов, но и в толщине (жесткости) стабилизаторов. А это коренным образом влияет на поведение машины на колее.

Само собой, надо упомянуть и про размер колес (соотношение дисков и резины). Резина на колее играет роль демпфера поперечных ударов — то есть чем больше резины, тем менее заметна колея.Для того, что бы не ощущать влияние дорожного покрытия, каждый должен сам для себя выбрать соотношение управляемость — комфорт. Потому как на подвеске Элеганс на 18 колесах мы не получим хорошей управляемости, но получим увод на колее. Почему? Потому что резина практически не будет демпфировать поперечные увода, а подвеска и стабилизаторы не могут погасить колебаний.Таким образом, для разных комплектаций необходимо подбирать различные размеры колес из штатных. По моему опыту, наименее заметна колея (при условии идеального состояния подвески) при:— подвеска Элеганс — диски 16" — резина 215/55— подвеска Авангард — диски 17" — резина 235/45— подвеска АМГ — диски 18" — резина 235/40 спереди и 265/35 сзади.***

Пинать, закидывать помидорами и оспаривать не стоит. Всё-равно не моё мнение, хотя…

С Уважением, Ваш покорный слуга, serd210t.Пока! Желаю Всем Мира и Добра! Будьте счастливы!

www.drive2.ru

Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Ориг. номера запчастей подвески для w210

Подвеска передняяA 210 626 01 19 Чашка пружины левой передней 1 230,10р.

Lemforder 21749 02 Рычаг передней подвески верхний левый 2800р.Lemforder 21750 01 Рычаг подвески передний верхний правый 2800р.Lemforder 12149 02 Опора шаровая, передняя нижняя Слева|Справа 2шт. 1100р. (1шт.)A 202 990 31 01 Болт крепления верхнего рычага 2шт. 200р. (1шт.)SWAG 99 90 2071 Подшипник ступицы передний. Слева|Справа 2шт. 645р. (1шт.)Lemforder 12399 01 Сайлентблоки рычага переднего нижнего Слева|Справа 2шт. 2200р. (1шт.)A 210 323 15 85 Втулка переднего стабилизатора подвески Слева|Справа 2шт. 300р. (1шт.)Lemforder 25039 02 Стойка стабилизатора переднего, левая 400р.Lemforder 25040 02 Стойка стабилизатора переднего, правая 400р.Lemforder 12662 02 Наконечник рулевой тяги, левый 1100р.Lemforder 12663 02 Наконечник рулевой тяги, правый 1100р.Lemforder 12661 02 Тяга рулевая Слева|Справа 2шт. 1500р.(1шт.)A 005 420 47 20 Колодки тормозные, передние

Подвеска задняяLemforder 19946 01 Ремкомплект передних сайлентблоков задней балки Слева|Справа 2шт. 2500р.A 210 350 22 06 Ремкомплект рычага заднего Слева|Справа 2шт. 850р.(1шт.)SWAG 10 78 0006 Сайлентблок подвески Слева|Справа 2шт. 420р. (1шт.)Lemforder 10764 03 Стойка стабилизатора заднего Слева|Справа 2шт. 300р. (1шт.)Lemforder 12662 02 Наконечник рулевой тяги, левый 1100р.Lemforder 12663 02 Наконечник рулевой тяги, правый 1100р.Lemforder 12661 02 Тяга рулевая Слева|Справа 2шт. 1500р. (1шт.)Lemforder 33500 01 Комплект рычагов задней подвески 8шт. Слева|Справа 8620р.A 004 420 91 20 Колодки тормозные задние, комплектSWAG 10 90 2100 Колодки стояночного тормоза, комплект 1000р.A 202 980 00 16 Подшипник ступицы задний Слева|Справа 2шт.

По материалам: Запчасти перед. задней. подвески.c номерами деталей.

www.drive2.ru

Mercedes-Benz E-class Estate Пачехет Пенсионера › Бортжурнал › Задняя подвеска S210. Мысли вслух…

Приветствую Вас, о драгоценные алмазы моего сердца, раскрывающие всё новые и самые яркие грани!О, добрые и славные читатели мои, да обратятся Ваши взоры, светящиеся благоговенным светом вечной радости, в мою скромную сторону, радости Вам, о ярчайшие сапфиры и изумруды моей души!Приветствую Всех Вас, мои дорогие и незабвенные гости!Снова и снова я, ваш Покорный раб, рад открывать Вам свой скромный и неказистый БЖ.

В этой записи осмелюсь представить Вам мои наблюдения и некие умозаключения, касающиеся сайлентблоков задней подвески автомобиля Мерседес Бенц W 210.

История эта началась ещё в 2011 году, приобретя автомобиль Мерседес Бенц S210, я первым делом полез своими кривыми руками в подвеску автомобиля. Ибо издавала она звуки нечленораздельные и поведение машины на дороге желало лучшего.Что-же я увидел? А увидел я, что буквально все сайлентблоки были (мягко говоря) разбиты в хлам…Дело обычное и неудивительное, ибо зачем продавать машину и при этом что-то в неё вкладывать. Это — нормально.Безотлагательно поменял я все задние рычаги, плавающие сайлентблоки, задние стойки и втулки стабилизатора. Передние подушки подрамника. Поменял обе шаровые опоры и рулевые наконечники на передней оси и прочее, прочее, прочее…Казалось-бы, Новая Машина! Катайся, дурашка, и радуйся.Но, по прошествии 30 000 км задняя подвеска снова "запела и заиграла"…Внешний осмотр выявил агонию семи из десяти сайлентблоков рычагов…

Сайлентблоки я поменял, но призадумался. А так-ли всё хорошо в *Датском Королевстве*?

Вот эти мысли я попытаюсь выложить на Ваше рассмотрение здесь и сейчас.

Итак. Что имеем? Точнее, что имеет нас и наш бюджет.

Сайлентбок задних рычагов.

Сайлентблок задних рычагов, номер A1243523465 — сайлентблок рычага задней подвески и A1243523565 и сайлентблок нижнего диагонального рычага задней подвески, наружный Причём, один идёт со стальной втулкой, другой без неё. Могут быть и номера начинающиеся с других цифр (Например А 210---) пусть Вас это не смущает, суть одна.

Размеры сайлентблоков:

Параметры сайлентблока A1243523465:D: 36.1 мм, общий диаметр.d: 12.1 мм, внутренний диаметр.L: 39 мм, общая длина внутренней втулки.

Параметры сайлентблока A1243523565:D: 36.1 мм, общий диаметр.d: 12.1 мм, внутренний диаметр.L: 35 мм, общая длина внутренней втулки.

В моём распоряжении сайлентблок A1243523465. Его и рассмотрим не вооружённым взглядом…

Размер наружней втулки.

Начал я с именно этого параметра, он не указан не в одном из каталогов… Получилось 31 мм, для посадки в рычаги подвески более чем достаточно.

Далее, замерил расстояние от края втулки до резины.

Получилось 5 мм.

Расстояние от края наружней обоймы до резиновой части сайлентблока — 5 мм, с обеих сторон.

Вот тут мне пришлось чесать репу, закуривать сигарету, пить галлоны кофе и собирать мысли в кучу… Это что-же получается? 31 мм, минус 10 мм, остаётся 21 мм резиновой части сайлентблока. Не густо, но и не пусто. Могло-бы быть и меньше!Постойте-ка! А если рассмотреть сайлентблок A1243523565, который длинной меньше на 4 мм?Там, что и вовсе — 17 мм резинки? О-О-О!

И значит эти вожделённые 17 мм резинки сайлентблока, должны нормально и продолжительное время выдерживать усилия, создаваемые двухтонным кузовом автомобиля? Очень и очень сомнительно.

Следует так-же учесть тот факт, что эти-же сайлентблоки использовались и на более легких автомобилях,Mercedes-Benz, а именно вот весь спектр:190 (W201)190 седан (W201)C-CLASS (W202)C-CLASS (W203)C-CLASS Coupe Sport (CL203)C-CLASS Sportcoupe (CL203)C-CLASS Sportscoupe (CL203)C-CLASS T-Model (S203)C-CLASS купе (CL203)C-CLASS седан (W202)C-CLASS седан (W203)C-CLASS универсал (S202)C-CLASS универсал (S203)CABRIOLET (A124)CLK (C208)CLK (C209)CLK кабрио (A208)CLK кабрио (A209)COUPE (C124)E-CLASS (W124)E-CLASS (W210)E-CLASS кабрио (A124)E-CLASS купе (C124)E-CLASS седан (W124)E-CLASS седан (W210)E-CLASS универсал (S124)E-CLASS универсал (S210)KOMBI универсал (S124)SL (R129)SLK (R170)седан (W124)

Стоит-ли сравнивать E-CLASS универсал (S210)KOMBI и 190 седан? Думаю и рядом не поставишь!А подвесочка-то одинаковая, одноимённые сайлентблоки! Только вот имеют они почему-то владельцев тяжёлых машин.Интересно, почему именно ТАК выходит?Может это заговор производителей? Непосредственная и планомерная работа меннагероФФ?Или всё-же разработано это было для W124 седан и так и пошло-поехало…Гарантию машины отхаживали и нормально! Дальше хоть трава не расти!

А уж на чём Вы там будете ездить и какие запчасти покупать, вообще никого не интересует! Хотя, нет. Интересует! Покупайте ИМЕННО ТАКИЕ. Но по-чаще и по возможности по-дороже! Ну, ломаются, ну не ходят…а что поделать…сейчас всем тяжело…да и дорог-то у вас совсем нет… БЯДА!

Или может я купил в своё время лоховской китайский Лее Мфёр Диер? А ругаю реального и маститого производителя зря? Ну вот ходит-же подвеска у иных автовладельцев по 200-300 000 км! и нормально!

Знаю-знаю. Скажете, мол куда-ты, колхозник и бездарь лезешь! Об этом думали лучшие Умы и Инженеры Вселенной! Как ты — шаромыжник замусоленный, мог усомниться в надёжности и продуманности, воистину Флагмана автомобильной промышленности!Эти машины бороздили мировые дороги уже тогда, когда ты ходил под стол пешком и писал в штаны. А подвеска так удачно придумана, что едешь по дороге сложенной из бетонных плит и не замечаешь ни стыков, не выступающих на 5 см плит, ни разрывов по 20 см между плитами, ничего. Просто паришь над дорогой! Ну и бла-бла-бла… КОЛОССАЛЬНО!Но позвольте! Почему тогда я не могу найти никакого рычага под номером А 210 352 10 05? Он и алюминиевый, литой и сайлентблоки в нём намного больше и надёжнее…Ах, да! Среда! Менагеры были против! Получалось-же надежнее и продажи рычагов падали, а акционеры спрашивали: Где деньги, Зин?..

Полный размер

Рычаг А 210 352 10 05. Верхний передний (диагональный) рычаг.

Выход есть из любой ситуации. Даже из угла есть как минимум семь выходов, нужно только подумать.МЛЯЯЯ! Опять думать! Зачем? Как? Для чего? И вообще, это роскошь — думать! А мы люди бедныя, из фабричного райёна… Чё нам тут думать? Ишь, инженеришко-выдумщик вшивый нашелся! А ещё очки и галстук нацепил, интеллигент!

Не долго раздумывая я прикупил и заинсталлировал в заднюю подвеску полиуретановые сайлентблоки. И всё.И вот уже практически три года ВСЁ. Никаких проблем! Заменил я пока только один сайлентблок, выехал он из обоймы, причём наружний и причём именно из верхнего диагонального рычага…

Стало чуть жёстче? Нет, не радикально. Стало надёжнее и я перестал думать об этом, да!

Но есть и третий путь. Для особо упёртых. Можно подобрать аналоги сайлентблоков с других машин. Они есть и их премного.Можно и четвёртым путем пойти, выбрать некий сайлентблок и переделать под нужные размеры. Но это для особо упёртых, больных на всю голову и явно страдающих ретроградной амнезией…А именно. Берем аналог сайлентблока, с совпадающими наружным и внутренним размерами.

Диаметр тот-же.

Втулочка даже чуточку меньше, а значит резины больше.

У мерсо-втулки диаметр больше. Зачем?

Вот такой. От Митсубиши Аутлендер.

Он отличается длинной.

Для сравнения…

Далее, измерив все расстояния, обрабатываем недосайлентблок в нужные параметры…

Замеряем размеры…

4 мм. Остальное нам известно…

На выходе получаем что-то типа дела.

Одинаковы с виду. Не перепутать-бы!

Полученные сайленблоки чем хороши? А вот чем.

Замеряем расстояние от края наружней обоймы до резины сайлентблока.

Выходит чуть больше 2 мм.

В итоге, длина наружней втулки — 31 мм, минус расстояния до резины сайлентблока, получаем 27 мм.Как полагаете, 27 мм и 17 мм, разница ощутимая? Думаю, более чем. Будет надёжнее? Думаю — да.

Прессуем всё на свои места.

Сладкая парочка…

Спросите, чем обрабатывал? Китайкой на самых малых оборотах… Резину не жёг, скорее диски… Охлаждать замучился… На один сайлентблок уходило двадцать минут…

Китайка БОШ. Именно КИТАЙКА!

P.S. Нужно-ли это всё кому-то? Конечно нет! ЗАЧЕМ? Зачем вообще чем-то заморачиваться? Есть туева хуча производителей, нужные запчасти продают даже в супермаркетах и ларьках на базаре, серьвисмэны всё заменят "как надо" и, АГОНЬ!И вообще, если не ходят заменители, нужно ставить Оригинал! И понимать, что любое кроилово (изобретение) ведёт к паподалову (производителей и продаванов)И пусть будет Славен Святой Сток! Аллилуйя!Однако у меня всё больше и больше вопросов к этим инженерам и разработчикам автомобиля. И порой такие как: *Зачем? Зачем так глупо и бездарно?*

Ну вот и закончил я свою очередную колхозную страничку… ВЫДОХНУЛ!Очень жду Ваши данунахи и сумомтокакутебя! Жить без них не могу! Сатисфакшон!

Для затравочки следующей записи, выложу коварное фото, "тизер" по-ихнему обзывается…

Такая хитрая пиндюлька…

Ну а я попью кофишку, курну куряшку и пошлёмдяю домой…

Полный размер

Столик.

За сим, прощайте. Всем желаю Мира и Добра!И берегите своих родных, только они искренне радуются Вашим успехам и грустят над неудачами.

www.drive2.ru

Mercedes-Benz E-class W210 E200 МКПП › Бортжурнал › Дефекты и слабые места подвески и коробки передач у Мерседес W210

Мерседес W210, называемый «глазастый» очень популярный и надежный автомобиль, но вместе с тем, имеет свои недостатки и слабые места. Кроме двигателя, его слабыми местами являются подвеска и коробка передач.

Подвеска Mercedes-Benz W210 раньше других узлов начинает ощущать отечественную действительность. Именно на модели Мерседес W210 с кузовом придется заниматься чаще. Для каждых 30 000 км. — стойками стабилизатора поперечной устойчивости, а также шаровыми опорами, а через каждые 60-90 тысяч км. — сайлент-блоками. У этого Мерседеса Е класса, в целом, задняя подвеска не слабее, чем у предшественников W124, однако солидные на вид резинометаллические опоры подрамника на задней подвеске со временем проседают. Существенный люфт — показание к замене. Выполняя диагностику и обслуживание своего автомобиля, не следует забывать о регулировке нужного угла развала-схождения колес.

Шаровые соединения рулевой трапеции – одно из самых слабых мест рулевого управления Мерседес W210. Из опыта можно сказать, что их хватает на 40-50 тысяч км., а после этого появляются стук и люфт. Менять трапецию необходимо в сборе. Примерно такой же срок выдерживают без ремонта и кузовные наконечники рулевых тяг. Конструкция Мерседеса Е класса предусматривает расположение кронштейна крепления радиаторов почти на уровне нижней кромкой бампера и закрепление их точечной сваркой. Из многочисленных примеров можно предложить отличное оригинальное решение — металлическая защита, которая будет закрывать моторный отсек от коробки передач до бампера.

Коробка передач Мерседес W210 обычно требуют только замены масла: для механических вариантов — каждые 90 000 км, для автоматических – 60 тыс. км. У АКПП имеется два основных дефекта. Первый — ошибка считывания оборотов коленчатого вала. В этом случае управляющий компьютер переводит коробку на аварийный режим работы. Конечно, до дома добраться можно, но необходим срочный ремонт АКПП. Второй дефект – утечка масла из уплотнения электрического разъема. Понижается уровень масла, как правило, незначительно, а значит с заменой уплотнительных колец КПП можно не спешить.

Нравится 21 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Замена шаровой на верхнем рычаге.W210 — бортжурнал Mercedes-Benz E-class 604 1998 года на DRIVE2

Рычаги в хорошем состоянии(менял), а вот шаровые вылетают там быстро.

Полный размер

После вскрытия пыльника шаровые были без смазки, ржавые, разбитые…

Полный размер

<i

расположение шаровой в низ, то смазка стекать будет…еще один нюанс в том что попадание воды не через плохие пыльники, а сверху через плохую развальцовку(бывает у новых смазка через зазоры выходит)…">

Полный размер

Развальцовка старой шаровой .зубилом.

Полный размер

5 минутное дело

На новой шаровой есть прорези, ставить по направление поворота колеса "влево/вправо"сверху взял на прихватки сваркой.(не было чем развальцевать), !сваркойНЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ-смазка вытечет или фторопласт внутри расплавит!Пыльник вскрыл-добавил смазкиСверху шаровой обмазал герметиком(маслобензостойкий), чтобы вода стекала !

Полный размер

сверху помазал герметиком

номер шаровой опоры 1903016Также пойдет:C-W202E-W210SLK-R170

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $10

Нравится 97 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Mercedes-Benz E-class Black Hawk › Бортжурнал › Замена переднего верхнего правого рычага w210

Всем доброго времени суток!

Стоило мне написать при замене рычага слева, что не хочу связываться с гемором по замене правого, да и он вроде ещё живой, как буквально через несколько дней обнаружил у него убитую шаровую…

Деваться некуда — нужно менять. По поводу сложностей замены с правой стороны, в интернете куча записей.

Опишу какой путь выбрал для себя я.

Итак, поддомкратив авто и скинув колесо взору открылся лючок в арке. Выковыряв резиновую заглушку, попробовал на ощупь накинуть ключ на гайку, но результатов это не привело. И как бы не хотелось трогать коробку с мозгами, но для меня это виделось неизбежным…

Полный размер

Вот она ненаглядная. Когда её сдвигаешь — становится видно гайку болта рычага

Пошёл путём "малой крови", т.е. разбирал поэтапно и смотрел как это мне поможет. Опустив все моменты, скажу, что для себя остановился на следующем. Снял крышку с коробки мозгов, на её дне открутил 4(вроде) винта и отсоединил её от кузова. Отсоединил несколько штекеров с самыми короткими проводами. Это мне позволило приподнять и сместить весь короб в сторону открыв взор на гайку болта верхнего рычага. Теперь засовывая ключ через лючок в арке, я мог сверху через блок мозгов точно прицелиться в гайку. Одному не очень сподручно, но вполне.

Получился некий средний вариант между умельцами которые на ощупь накидывают рожковый ключ в лючок в арке и между экстрималами, которые отсоединяют все разъёмы и вынимают короб с мозгами полностью.

А теперь собственно как всё проходило. Купил за 2200р рычаг фирмы лемфердер. Насторожило, что был замотан поверх упаковки в плёнку. И не было некоторых маркировок по сравнению с рычагом который ставил слева. Ну да ладно. Поехал менять, из под капота до всего добрался проделав операции описанные выше. довольный думаю сейчас поменяю рычаг… но не тут то было. Палец не выходит из кулака… Но у меня же есть чудо съёмник! С левой стороны он помог на раз. Пристраиваю его так, пристраиваю сяк… всё он набекрень как то и палец не выдавливается… тут хряц — и одна лапа съёмника отваливается. Мощнейшего съёмника! Печаль, тоска и куча нецензурных ругательств, да думы как дальше жить… А печаль ещё в том, что обратно палец, прикрутить его не удаётся так как он стал прокручиваться в шаровой, а в отличие от рулевой, в нём нет углубления для фиксации шестигранником! Кое-как удалось закрутить обратно и уехать.

Полный размер

Новый съёмник. Думал как бы он подошел… и подошел он идеально! В торце болта шарик, чтобы не плющить резьбу, т.ч. всё грамотно.

Но нужно идти до победного. Покупаю ещё один съёмник и на следующий день снова в бой! Уже начинаю с этого пальца, потому что разбирать-собирать лишний раз короб с мозгами дело щекотливое)) Накидываю съёмник и памс — с пары оборотов палец на раз вылетает. Съёмник сел так плотно и без перекосов, как будто он создан под этот рычаг! Но пришлось опять посовокупляться с тем, что палец с гайкой вместе прокручивался в шаровой… Но победить удалось.

Полный размер

Старый и новый. Типичные тэпэшечные фото drive2)))

Полный размер

Шаровая нового Lemferder

Расчехляю новый, вспоминаю про фоточки для drive2… весь такой счастливый ставлю рычаг. Закручиваю под капотом и замечаю, что на штамповке шаровой трещинки… "хммм…" — думаю я, начиная закручивать палец в кулак. Тяну, тяну… и тут как х*якс! "Что такое?!", смотрю и просто теряю дар речи…

Полный размер

Увидел это когда закручивал

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нет слов. Даже не хочется вспоминать это

Вроде сверх силой не отличаюсь, протеин и стероиды не пью, сотню от груди не жму… Неужели я мог создать обычным накидным ключом с рычагом сантиметров в 20 от силы, такое усилие чтобы разорвать стальной палец такой толщины? Чтобы это сделать усилие должно быть в тонну! Короче мата тогда было очень много. После 10 минут прибывания в полнейшей прострации принимаю решение. Снимаю это рычаг и ставлю старый. Под капотом ничего не собираю. Ставлю колесо и опускаю авто. Своим ходом добираюсь до магазина и покупаю новый рычаг.

Пока был в прострации быстро прогуглил где есть деталь в наличии и неподалёку. Пока ставил авто на колёса, позвонили и сказали, что всё есть. 20 минут на велике и вот я держу в руках новенький, качественный китайский JP Group за 1300р, а не какое-то немецкое говно Lemferder.

Полный размер

Новая китайщина

Полный размер

На вид качественее lemferder'а и без дефектов

Приезжаю, ставлю буквально за 10 минут китайский рычаг(опыта уже выше крыши). Всё аккуратно собираю и стараюсь больше не смотреть и не дышать в ту сторону)) Посмотрим сколько прослужит. Давно хотелось попробовать китай, но ставил именитые бренды, а тут терпение сдало)

Подведя итоги для ленивых кому не хочется читать могу вывести два пункта:

1. Для замены рычага справа, можно не снимать мозги полностью, а только немного отодвинуть их в сторону, чтобы видеть куда накидывать ключ через лючок.

2. Остерегайтесь подделок! Закупая запчасти по низким ценам всегда опасался нарваться на левак. В этом случае похоже так и произошло. Вообще часто встречаю записи о том, что з/ч Lemferder быстро выходят из строя и плохо выглядят внешне. Видимо реально много подделок.

P.S.: Параллельно с этим поменял тягу с рулевым наконечником и пыльником справа. Тягу и наконечник взял TRW, пыльник — Lemferder. Всё получилось легко и быстро. Сам выставил боле-мение схождение, чтобы нормально доехать до сход-развала. Машина после этих замен просто преобразилась не реально в управлении. Тяга болталась чуть ли не на сантиметр, а колесо соответсвенно ещё в несколько раз больше…Фоток не делал, есть только коробки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Мерседес Е210 передняя подвеска

MERCEDES W210, СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ, ИЩЕМ ПРИЧИНУ.

Стук в подвеске!!!Mercedes W210

Часть первая: Замена подвески Mercedes w210

Mercedes w210. Лифт передней подвески

Комплект передних рычагов Mercedes W210 1995 — 2003

Замена переднего сайлентблока нижнего рычага на Mercedes W210

Ремонт нижних рычагов передней подвески на Mercedes Benz W211. Ремонт передней подвески на Мерседес

Замена передних амортизаторов Mercedes W210 How to Replace Front Shock Absorbers

Замена нижнего рычага передней подвески | Mercedes s500 w220

Ставим переднюю пружину на место Mercedes w210

Также смотрите:

  • Подшипники на Мерседес вито 110
  • Мерседес Бенц c180 1998
  • Деревня дураков на Мерседесе
  • Mercedes 230 год выпуска
  • Новые примеры от Мерседеса
  • Мерседес Бенц вито бензиновый двигатель
  • Тормозная жидкость Mercedes sprinter
  • Мерседесы цлс амг
  • Разбор Мерседес на стартовой
  • Мерседес спринтер уходит антифриз
  • Дрифт кар Мерседес
  • Мерседес 140 задняя шторка
  • Активный капот на Мерседесе
  • Мерседес 190 2 0 бензин инжектор регулировка
  • Mercedes Benz cls 2005 год
Главная » Популярное » Мерседес Е210 передняя подвеска

mercedesbenz124.ru