Как снять и установить крыльчатку на водяной насос. Как снять крыльчатку с помпы


Крыльчатка насоса (водяного): как снять?

Содержание   

Ещё с древности людям требовалось перекачивать воду. И они придумали насосы. Принцип действия был прост – механизм зачерпывал воду одним концом и переливал в другой. Времена менялись, механизмы усовершенствовались, но такой принцип водяных насосов оставался.

В современном мире используют теперь электрические насосы, а деталь, по функциям схожая с древним устройством, называется теперь крыльчатка.

Основные функции

Крыльчатка водяного насоса, или рабочее колесо, является основной деталью водогонного устройства. Она использует энергию, получаемую от двигателя, воздействует на воду и передвигает её. Так как рабочее колесо вращается, центробежная сила также воздействует на воду и переливает её. Из-за такого устройства перемещения воды с крыльчаткой называют центробежными. Большинство таких аппаратов сегодня электрические.

Крыльчатка поверхностного насоса

к меню ↑

Из чего изготавливают?

Материал рабочего колеса напрямую влияет на работу помпы. Различия в весе и прочности определяют предназначение электронасоса. Больший вес затрачивает больше энергии двигателя, но зато устройство может работать с жидкостями большей плотности. Меньший вес экономней, однако, и мощность от этого падает. Также от типа материала зависит цена помпы. Также металлические элементы могут подвергаться коррозии.

Сейчас используют следующие материалы для изготовления этой части:

  • сталь. Прочный материал, почти не подвержен коррозии. Весит деталь из стали в районе 150 грамм. Выбор этого материала – компромисс между производительностью и энергопотреблением;
  • алюминий. Дорогой материал, но лёгкий и прочный. Не повержен коррозии. Так как он лёгкий, производительность небольшая. Но он прочнее и долговечнее чем пластик;
  • пластик. Самый дешёвый, но и самый лёгкий материал. Аппараты с такой деталью будут самыми производительными, но не способными переливать что-то тяжелее воды. Материал не такой долговечный, как все другие, и рабочее колесо придётся часто менять;
  • чугун. Самый тяжёлый материал. Используется в моделях, предназначенных для жидкостей большой плотности. Лёгок в изготовлении, однако срок службы не слишком велик из-за возникновения коррозии.

Выбирать материал нужно опираясь на то, для каких целей покупается прибор. Если для простого перегона воды – берите пластик, если для растительного масла или любой другой жидкости большой плотности, то чугун или сталь. Алюминий не выгоден из-за своей цены.к меню ↑

Виды

Разделяются на типы по своему строению. Выделяют 3 типа:

Закрытая крыльчатка насоса

  • открытые. Представляют собой одиночное колесо, на котором высечены лопасти. Так как колесо открытое, песок, глина и другая грязь не засоряют его. Насосы с такими рабочими колёсами используются для перекачки грязной воды. Из минусов можно отметить большую потерю энергии от двигателя и низкий напор;
  • закрытые.Представляют собой 2 диска между которыми есть лопасти. Из-за сложности конструкции электронасос будет часто засоряться, однако, если перекачивать чистую воду, это будет самое производительное устройство среди всех центробежных насосов;
  • полузакрытые.Соединяют свойства и закрытого, и открытого типа. Сходство с последним в том, что в конструкции есть одно рабочее колесо, а от закрытого типа позаимствовано длина лопастей. В насосах с полузакрытой крыльчаткой роль второго колеса, как у закрытого типа, играет стенка насоса. Такой тип рабочего колеса обеспечивает хорошую производительность и возможность перекачивать немного загрязнённую воду. Так сказать, золотая середина между открытым и закрытым типом.

к меню ↑

Виды крепления

Энергия от двигателя к рабочему колесу передаётся через специальный вал, который крепится в центр крыльчатки. Для хорошей работы насосной станции место крепления должно быть надёжным и прочным. Оно не должно проворачиваться. Существует 4 различных видов крепления:

  • конус;
  • цилиндр;
  • крестообразное;
  • шестигранник.

Конус предназначен для лёгкой замены колеса. Используется вместе с пластиковой крыльчаткой. Так как крепление позволяет легко заменить рабочее колесо, оно не слишком надёжно. И если насосная станция будет работать с жидкостью большой плотностью, то будет теряться большое количество КПД. Но для насосов с водой это – идеальный выбор крепления.

Шестигранное крепление крыльчатки

Основное преимущество цилиндра – точное положение крыльчатки на вале. Для того чтобы рабочее колесо не проворачивалось, крепление дополняют специальными выступами. Цилиндровое крепление применяют в погружных насосах.

Крестообразное крепление – самое жёсткое из всех. Наличие четырёх выступов крепко закрепляет рабочее колесо на вале. Насос с таким креплением используют для перекачки жидкостей с большой плотностью.

Шестигранник тоже жёсткое крепление, но не такое, как крестообразное. Его преимущество – довольно лёгкая насадка крыльчатки и вместе с тем отсутствие проворачивания. Вместе с открытым колесом будет идеальным решением в насосе для перекачки грязной воды.к меню ↑

Зачем менять?

Крыльчатка – основной элемент, постоянно получающий повреждения от действия воды. Вместе с тем она является основной рабочей деталью насоса. Для удобства эксплуатации существует возможность заменить рабочее колесо. На рынке существует множество компаний, делающих запасные детали на насосные станции разных назначений.

Если вам нужен насос для перекачки воды, рассмотрите компанию Кама. Она производит крыльчатки закрытого типа для цилиндрического крепления. Они выполнены из легкого сплава стали и имеет идеальное соотношение производительности и мощности. Предназначаются эти рабочие колёса для погружных циркуляционных насосов.к меню ↑

Инструкция по замене

Для того чтобы поменять крыльчатку, нужно её сначала снять. Для этого открутите переднюю часть двигателя. Там вы увидите крыльчатку. Колесо могут удерживать специальные болты, чтобы оно не слетало. Если такие имеются, открутите их. После можно будет снять рабочее колесо.

Бывает так, что запасная часть не поддаётся простому воздействию, слишком плотно сидит и не снимается. Встаёт вопрос, как снять колесо с насоса? Для этого нужно её нагреть (если она не пластиковая). Прекрасно подойдёт паяльная лампа. После нагревания снимите крыльчатку с помощью отвёртки, не прикасаясь к ней руками.

Замена крыльчатки насоса

После можно ставить новую крыльчатку. Следите, чтобы она подошла по типу крепления и по диаметру. При установке старайтесь не повредить лопасти. Это негативно скажется на последующей работе насоса.

Ситуации, когда нужно менять крыльчатку, происходят довольно редко – раз в несколько лет. Но если она сломалась, её самостоятельная замена сэкономит вам деньги на ремонт у мастера.

Крыльчатка, или рабочее колесо водного насоса – основная деталь сегодняшних электронасосов. Для различного предназначения устройства существуют различные крыльчатки. Правильно подобранные материал и тип рабочего колеса – залог производительности и успешной работы. При поломке крыльчатку можно легко заменить самостоятельно. Это сэкономит время и деньги на ремонт у мастера.к меню ↑

Ремонт насосной станции Спрут (видео)

 Главная страница » Насосы

byreniepro.ru

  • Home
  • Live
  • फ़िल्म और ऐनिमेशन
  • वाहन
  • संगीत
  • पालतू पशु और जानवर
  • खेल
  • लघु फिल्म
  • यात्रा और समारोह
  • गेमिंग
  • वीडियोब्लॉगिंग
  • हस्तियां और ब्लॉग
  • कॉमेडी
  • मनोरंजन
  • समाचार और राजनीति
  • कैसे करें और शैली
  • शिक्षा
  • विज्ञान और तकनीक
  • फिल्म
  • ऐनिमे/ऐनिमेशन
  • एक्शन/रोमांच
  • सदाबहार
  • कॉमेडी
  • वृत्तचित्र
  • नाटक
  • पारिवारिक
  • विदेश
  • डरावना
  • विज्ञान-कथा/फ़ंतासी
  • रोमांचकारी
  • शॉर्ट
  • शो
  • ट्रेलर

No results found

Home LIVE भारत Argentina Österreich Australia Azərbaycan Bosna i Hercegovina België България مملكة البحرين Brasil Беларусь Canada Schweiz Česko Deutschland Danmark الجزائر‎ Eesti España Suomi France საქართველო Ghana Ελλάδα 香港 Hrvatska Magyarország Indonesia Ireland ‏יִשְׂרָאֵל العراق‎ Ísland Italia الأردن‎ 日本 Kenya 대한민국 Lietuva Latvija México Malaysia Nigeria Nederland Norge Philippines پاکِستان‎ Polska România Россия العربية السعودية Sverige Slovenija Slovensko Türkiye Україна Great Britain USA Việt Nam Zimbabwe

© 2018 Cliply.net

in.cliply.net

Как снять крыльчатку с мотопомпы

Разборка мотопомпы: проверка, замена, ремонт

Разборкой любой мотопомпы самостоятельно можно заниматься, чтобы произвести небольшой ремонт или в целях технического осмотра. Что касается двигателя, то его работу лучше доверить мастеру, а если купленная мотопомпа имеет не оконченный срок гарантии, то тем более, никакой серьезный ремонт проводить не следует. Разбирать агрегат вам понадобится в нескольких случаях. В таких как: проверка или замена свечи, проверка, очистка или замена фильтра, очистка отстойника сливного крана, очистка фильтра топливного бака. Перед началом разборки мотопомпы, когда она уже отработала некоторый срок, необходимо проверять и уровень масла, если он ниже нормы, то это может стать причиной поломки двигателя. Обязательно проверяете состояние свечи, но перед тем удаляете грязь и пыль не только возле нее, но и с других частей двигателя. Свеча откручивается шестигранным ключом, который обычно входит в комплект насоса. Если она просто имеет нагар, то очистите его наждачкой, отрегулируйте зазор, который в идеале должен составлять 0,76 мм. Если на свече появились сколы или электроды стали неровными, то свечу лучше заменить. В том и другом случае, она вставляется на место и плотно закручивается. Недостаточная затяжка свечи, это основная причина перегрева двигателя и выхода его из строя.

Далее, вам понадобиться контролировать состояние воздушного фильтра. Его вы найдете под кожухом, для этого надо открутить фиксирующую гайку. Аккуратно вынимаете все элементы и начинаете наводить порядок, бумажный фильтр можно очистить струей воздуха, или постукивая о твердую поверхность. А  губчатый фильтрующий элемент надо промыть в мыльном растворе, а затем хорошо просушить. Затем, все детали можно будет собрать в обратном порядке и затянуть фиксирующую гайку на кожухе, при этом крышка должна плотно прилегать к корпусу фильтра.

Для того, чтобы очистить отстойник сливного крана, надо установить достаточную емкость под карбюратор, отвернуть сливной болт с шайбой, снять отстойник топливного крана с уплотнительным кольцом. Далее, поворачиваете кран в положение «открыто» и сливаете отработанное топливо и промываете отстойник. Сборка производится в обратном порядке как и разборка мотопомпы. Чтобы очистить фильтр топливного бака, вам понадобится снять пластмассовый фильтр, он обычно находится под крышкой горловины бензобака. Затем фильтр промывается бензином и продувается воздухом. После очистки, фильтр легко устанавливается на свое место и закрывается крышкой. Модели бензиновых мотопомп для грязной воды

В каких случаях без использования бензиновой мотопомпы, просто не обойтись? Когда появилась необходимость отказать откачать грязную воду, она может появиться в подвале или погребе после весеннего паводка или когда происходит авария на водопроводе. Мотопомпа бензиновая для грязной воды может осушить небольшие природные водоемы, или колодец, при этом ее можно поместить ...

Мотопомпы для сильнозагрязненной воды

Из большого ассортимента современных моделей мотопомп, в особую группу выделены аппараты для сильнозагрязненной воды. Ведь если не предусмотреть этот момент и заставить работать мотопомпу, которая не предназначена для грязной воды, то она очень быстро выйдет из строя. Эта особая ...

МП 800 пожарная мотопомпа

Несмотря на то, что мотопомпа пожарная МП 800, считается устаревшим оборудованием, эта модель по-прежнему имеет некоторый спрос. Все дело в том, что в советские времена, эту установку хорошо знали в пожарных частях, на автозаправочных станциях, нефтепроводах и других объектах ...

domkus.ru

Доступный способ сделать мотопомпу своими руками без лишних затрат

Чаще всего на дачах проблема с поливом упирается не в полное отсутствие водоема, а в трудность доставки воды из него в нужное место. Покупка большого насоса очень затратное дело, которое невыгодно из-за сезонности проблемы, а также, потому что для бытовых нужд такой объем не нужен. Основная задача – получить воду, к примеру, из колодца и разлить ее по участку. Для этого требуется небольших размеров, желательно не очень шумный агрегат. Именно о нем и пойдет далее речь.

Собираем мотопомпу своими руками из доступных деталей

Так как простому человеку, который не способен с нуля собрать двигатель внутреннего сгорания, тоже хочется сэкономить свои средства, будем рассматривать упрощенный вариант сборки данного устройства. Сделать такую мотопомпу своими руками может каждый. И для этого нам потребуется следующее:

  • Съемная помпа.
  • Двигатель от старой бензокосы.
Процесс сборки двух элементов в единое устройство выглядит следующим образом:

1. После снятия самой косы с двигателя, нам следует вынуть из сцепления колодки, которые зафиксированы при помощи двух болтов. Вынимаем их, отставляем в сторону.

2. Теперь переходим к разбору самой помпы. Отвинчиваем четыре болта по периметру и снимаем крышку с устройства.

3. Под крышкой обнаруживаем направляющую, которая никаким образом не закреплена. Чтобы она никуда не сдвинулась, у нее имеется только стопор. Поэтому просто поднимаем ее вверх, снимаем и отставляем в сторону.

4. Затем мы видим крыльчатку, которую также необходимо снять. Делаем это посредством прокручивания ее вокруг своей оси против часовой стрелки.

5. Под крыльчаткой находятся четыре болта, которые фиксируют заднюю крышку. Отвинчиваем их и снимаем этот элемент.

мотопомпа мотопомпа съемная помпа

 

6. Теперь у нас видно крепление подшипника. Нам необходимо вытолкнуть его из основания. На этом процесс разбора помпы окончен.

7. Переходим к этапу сборки всех деталей в одно устройство. Вставляем вынутый подшипник вместо колодок в открытое отверстие двигателя фланцем вниз и прикручиваем на те же четыре болта.

8. Сверху надеваем крышку подшипника. Закручиваем не до конца сначала один винт, затем тот, что находится по диагонали от него, так же закручивается и вторая пара винтов. Делается это для того, чтобы сам подшипник не наклонился в какую-то сторону и сел ровно. После того, как убедились, что все в порядке, закручиваем винты до конца.

9. Далее устанавливается нижняя крышка. Сначала на винты надеваются резиновые прокладки, и только после этого мы их закручиваем. Так мы избежим попадания влаги на находящийся снизу подшипник. Данные винты, также как и предыдущие, затягиваются методом крест-накрест.

10. После жесткой фиксации крышки следует установить крыльчатку. Процесс этот аналогичен съему, только поворот осуществляется в обратную сторону.

11. Поверх крыльчатки надевается направляющая, а на нее — верхняя крышка. На самой крышке имеется выступ, в который должен упираться стопор на направляющей. Следите за тем, чтобы они совпали друг с другом.

12. Верхняя крышка закрепляется при помощи четырех винтов, которые должны быть закручены в порядке через один, как и описано выше. Теперь устройство полностью собрано.

Полезной будет наша статья о том, как организовать капельный полив на участке.

Преимущества собранной своими руками мотопомпы и правила работы с ней

Некоторым может показаться, что сборка своими руками мотопомпы, описанной выше, невыгодна. На самом деле она имеет ряд положительных качеств:

1. Изготовить такое изделия по силам абсолютно каждому, даже тому, кто совершенно далек от технических нюансов.

2. Устройство обойдется в разы дешевле, нежели покупка ему аналогичного в магазине.

3. При необходимости изделие можно разобрать обратно и вернуть мотор на косу, которую можно будет и дальше использовать по назначению и наоборот.

4. Производительность шума у такого устройства не очень высокая, на порядок ниже, чем у дизельных вариантов, которые также занимают намного больше места.

Изделие очень легкое, его свободно можно перенести в нужное вам место. Присоединив шланги к подходящим им отверстиям, не спешите включать агрегат. Сначала необходимо открутить крышку на верхнем патрубке и залить в него воду, после чего вернуть крышку обратно. Потом приступайте к использованию приспособления по назначению.

 

papamaster.su

Сальники (торцевые уплотнения) для мотопомп

ptk53.ru

Мотопомпа forester wp 100

В своей очередной статье проведём с Вами дорогой читатель краткий обзор мотопомпы forester wp 100. Хочу обратить внимание на то, что мотопомпа китайского производства и с начала особого доверия не внушала, но как показала диагностика данной мотопомпы на мой взгляд эта модель достойна внимания.

По словам пользователя мотопомпа проработала в довольно таки экстремальных условиях (весь сезон капельного полива она фактически не выключалась). Из обслуживания выполнялись только рекомендации инструкции это замена масла после первых 10 часов работы и далее каждые 50 часов, а то и раньше. Привезена мотопомпа для технического обслуживания и подготовки к следующему сезону. Особых претензий по работе мотопомпы FORESTER WP100  у клиента нет.Итак приступим:Насос.Снимаем кожух насоса, у меня он отделился вместе с улиткой, и нашему взору открылась крыльчатка насоса. Насос как я понял за всё время никто не открывал и не чистил. В крыльчатке застряли камушки, ракушки и различный мусор, что довольно таки сильно сказывалось  на производительности мотопомпы. На дне насоса осадок мусора в виде мелких отложений составил примерно 3 см.Крыльчатку чистим, корпус насоса промываем и удаляем отложения. Блокируем поршень и откручиваем крыльчатку насоса. Снимаем двигатель с рамы. Выкручиваем 4- винта крепления насоса к двигателю и снимаем его, осторожно чтобы не повредить графитный сальник воды.

Двигатель.Вынимаем один из масляных щупов, откручиваем масляную пробку и сливаем масло. Снимаем воздушный фильтр, и его корпус. Демонтируем топливный бак и глушитель. Снимаем крышку клапанов, карбюратор, пружины и привод управления дроссельными заслонками. Демонтируем нижнюю защитную крышку цилиндра (вместе с мышами, видно бедняги решили погреться). Переводим поршень в верхнюю мёртвую точку. Демонтируем головку цилиндра. На головке цилиндра как и на самом поршне наблюдаем естественный нагар, который счищается без особых усилий, что нам говорит о эксплуатации двигателя на  топливе нормального качества. Снимаем крышку картера двигателя. Обычно подшипник коленвала остается в корпусе картера двигателя, но у меня он остался на валу, я потом стянул его съемником подшипника. Извлекаем противовес балансир и распределительный вал, откручиваем болты крепления шатуна и выдавливаем поршень вверх. Вынимаем толкатели клапанов. Теперь можно оценить внешнее состояние деталей двигателя. Проверить трущиеся части на износ и т.д. К моему удивлению, все части двигателя имеют очень качественное исполнение, никаких зазубрин, зарублин подточек и прочих дефектов характерных для двигателей китайского производства я не заметил. Все детали агрегата отлично подогнаны друг к другу. Так что по качеству сборки можно поставить твёрдую пятерку. Особого износа у двигателя мотопомпы не выявлено, состояние поршневых и маслосъёмного колец удовлетворительное и мотопомпа могла эксплуатироваться и дальше, но клиент попросил кольца заменить, чтоб быть уверенным в том что помпа не откажет в самый не подходящий момент и её хватит для бесперебойной работы на весь следующий сезон.Сборка.Промываем бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом все детали двигателя, счищаем нагар с поршня и головки двигателя ,особенно тщательно и аккуратно проходим по канавкам поршня. Устанавливаем кольца на поршень начиная с маслосъёмного. Компрессионные кольца обычно имеют отметку направления установки, это может быть буква T, R и т.д. этой отметкой устанавливаем вверх в направлении крышки клапанов. Тщательно смазываем все детали двигателя машинным маслом и приступаем к сборке. Устанавливаем поршень стрелкой вниз в сторону толкателей клапанов. Устанавливаем на место толкатели, и переводим поршень в верхнюю мёртвую точку. Устанавливаем противовес балансир на место совмещая точки на балансире и шестерне коленвала. Далее устанавливаем распредвал совмещая точки распредвала и коленвала. Устанавливаем головку цилиндра и проверяем зазоры клапанов. Впускной 0,15мм выпускной 0,2 мм. Далее сборка особых трудностей вызывать не должна, всё собираем обратно разборке. Обращаем внимание на прокладки карбюратора, установка прокладок интуитивно понятна, к томуже на прокладках обычно остается отпечаток воздуховодов карбюратора, так что проблем возникнуть не должно.Внимание!!! Если по каким-то причинам вы снимали или был не зажат привод регулятора мощности то настраивается он следующим образом.После того как установлен карбюратор все пружины и приводы карбюратора, переводим ручку газа в положение полного газа. Ослабляем гайку на регуляторе, тонкими пассатижами захватываем и поворачиваем вал толкателя по часовой стрелке до упора удерживаем в таком положении и затягиваем гайку регулятора.После сборки двигателя заполните картер маслом и проверьте правильность сборки путем прокручивания двигателя без завернутой свечи, а также наличие искры на свече и отсутствие таковой при выключенном зажигании. При проворачивании коленвала не должны иметь место посторонние звуки в двигателе, не должно быть особого сопротивления и заклинивания.Если есть необходимость установить зазор катушки зажигания, то он должен составлять 0,3 мм. Выставляется очень просто: откручиваем болты крепления катушки и выставляем максимальный зазор, далее проворачиваем маховик до совмещения магнита маховика с катушкой, вставляем в зазор щуп 0,3 мм и отпускаем болты крепления катушки зажигания которая в свою очередь притянется под воздействием магнита и зажмет между собой и маховиком щуп. Затягиваем винты крепления катушки вынимаем щуп. Проворачиваем коленвал и проверяем отсутствие трения катушки о маховик. Всё на этом регулировку зажигания можно считать выполненной.Устанавливаем двигатель на раму. Крепим корпус насоса, на вал накручиваем крыльчатку и проверяем отсутствие трения крыльчатки о корпус насоса, если крыльчатка трётся, то необходимо открутить крыльчатку и подложить шайбу необходимой толщины под резьбу крыльчатки. Устанавливаем улитку закрываем крышку насоса. Проверяем ещё раз на отсутствие трения крыльчатки о детали насоса.Запуск и настройка карбюратора.Проверяем уровень масла в картере двигателя и наличие топлива в топливном баке, заполняем насос водой. Открываем топливный кран, проверяем на отсутствие течи масла, бензина, воды. Если всё ОК переходим непосредственно к запуску.Закрываем воздушную заслонку, газ выставляем примерно на середину (хотя обычно я запускаю технику без особых проблем на холостом ходу), вытягиваем ручку стартера до появления сопротивления и далее резко вытягиваем шнур стартера. Даем немного прогреться двигателю и открываем воздушную заслонку. Ручку газа переводим на минимум.Далее путем выворачивания/заворачивания винта качества смеси добиваемся максимальных оборотов двигателя на холостом ходу, а путем выворачивания/заворачивания винта количества смеси добиваемся минимальных устойчивых оборотов двигателя. После того как выполнено данное условие винт качества необходимо вывернуть на ¼ оборота, а винтом количества подстроить минимальные устойчивые обороты двигателя.

crop.com.ua

Сальники для мотопомп Skat/ЗУБР/ Xonda/ Daishin/ DDE/ и др.

Сальник качающего узла мотопомпы, торцевое уплотнение помпы, сальник крыльчатки мотопомпы, сальник мотопомпы - такие названия можно встретить в интернете для этой запчасти предназначенной для обеспечения герметизации вала.

Сальник мотопомпы состоит из двух частей - сальник механический и сальник керамический. Механический сальник устанавливается в крышку помпы (качающего узла) со стороны двигателя, а керамический сальник размещается на валу. Плотно прилегая друг к другу они герметизируют рабочую полость помпы.

SKAT заботится, чтобы запчасти к мотопомпам всегда были в наличии. Владельцы мотопомп СКАТ защищены от этих проблем. так как сальники у нас в магазине всегда в наличии

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА WP50 (18 ММ) ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Торцевое уплотнение WP50 (18 мм). Из трёх частей Применение: SE-50X, SEH-50X, SEM-50V, PKX201, PKX210, PKX220 - не все модели

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА WP50/WP80 (3/4"ММ) ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Торцевое уплотнение WP50 (3/4") аналогичен 17-602Т Применение: SEH-50X - не все модели, SEH-80X - не все модели, Skat МПБ-600 МПБ-1000, ЗУБР 600, PTG208, PTG209, PTG307, PTD306, PTG310, SCR-50HX, SCR-80HX, YDP20N, YDP30N

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP20 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых помп Применение: KTH50, PTG208T, PTG208ST, PTG210ST, PTG307ST, PTG310ST, PTD206T, SEH-50T, SEH-80T, STR-80EX, STH-50X, STH-80X, SST-50HX, SST-80HX, SWT-50HX, WB20XT, WB30XT

САЛЬНИК МОТОПОМПЫ SKAT МПБ-1250С

для грязевой шламовой мотопомпы Skat МПБ-125С и МПБ-1750С

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP25 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых мотопомп DDE, Skat, Xonda Применение: KTH-80X, SEH-100X, WT30XK, WT40XK, Skat 1250C, PTR-80H.

САЛЬНИК КАЧАЮЩЕГО УЗЛА CP30 ДЛЯ ГРЯЗЕВЫХ МОТОПОМПА

для грязевых помп Применение: PTD306T, PTD305T, PTD405, PTD405T, PTG305T, PTG405, PTG405T, PTV406T, PTX301T, PTX401, SCR-100HX, SWT-80HX, SWT-100HX,

         

Разбираем насосную часть и меняем сальник:

● Открутите болты крепления всасывающего фланца заднего корпуса помпы. ● Снимите всасывающий фланец и уплотнительную прокладку с обратным клапаном. ● Открутите болты крепления напорного фланца заднего корпуса помпы. ● Снимите напорный фланец и уплотнительную прокладку. ● Открутите болты крепления корпуса заднего помпы. ● Снимите задний корпус помпы. ● Снимите уплотнительное кольцо улитки. ● Открутите болты крепления улитки. ● Снимите улитку. ● Открутите крыльчатку помпы с коленвала двигателя. ● Снимите с крыльчатки керамическую часть сальника помпы. ● Вытащите сальник помпы из корпуса переднего помпы. ● Установите новую керамическую часть сальника помпы в крыльчатку.● Установите новый сальник помпы в корпус передний помпы.● Соберите насосную часть.

Если помпа работает долго и много, выход из строя сальника помпы зачастую сопровождается износом сальника ДВС, это приводит к попаданию откачиваемой жидкости в картер двигателя. В результате работы ДВС с эмульсией в картере трущиеся поверхности изнашиваются быстрее, а детали двигателя разрушаются, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Поэтому при выходе из строя сальника помпы рекомендуем обратиться в сервисный центр для полной диагностики мотопомпы

Если Вы не нашли в списке сальников необходимый, мы можем подобрать сальник по Вашим размерам.

Кроме размера у сальника есть еще одна важная характеристика. Мотопомпы и соответственно сальники бывают для чистой и для грязной воды. Просьба указывать этот параметр, т.к. он существенно влияет на цену сальника.

 Заказ на сальник можно оформить по электронной почте [email protected]  

Размеры сальников для грязевых мотопомп
Модель сальника d1 d2 d3 d5 d7 d8 L1 L3 L4 L5
CP20 21.20 40.00 43.80 21.00 35.00 32.00 26.00 6.00 9.50 4.5 
CP25 26.40 47.00 51.00 26.00 44.00   29.00 8.00 10.00  
CP30 31.00 52.00 57.00 32.00 48.00   27.00 8.00 11.00  

 

Размеры сальников для чистой воды
Модель сальника d1 d2 d3 d5 d7 d8 L3 L4 L5
WP10 14.00 30.00 35.00 14.50 24.20   4.00 7.50  
WP15 19.00 36.60 41.00 19.00 31.00 28.00 5.00 8.50 3.60 
WP20/WP50 21.20 40.00 43.80 21.00 35.00  32.00 5.00 9.50 4.00 
WP30 22.40 40.00 43.80 22.20 35.00  32.00 5.00 9.50 4.00 
WP35 26.50 47.00 51.00 28.00 41.75   11.10 11.00  
WP40 30.00 52.30 57.00 32.40 48.30   8.00 9.50  

www.allanda-auto.ru

как снять и заменить на станции

Любое водонагнетательное устройство состоит из нескольких частей: электрический двигатель, центробежный вал, электронное оборудование. Практически главным элементом, без которого не будет работать ни одна насосная станция, является крыльчатка.

Что это такое

Крыльчатка водяного насоса – это колесо (пропеллер, вертушка, лопасть) с боковыми лопастями различной формы, которое при передаче импульса вращения от двигателя непосредственно контактирует с водой и заставляет ее двигаться в заданном направлении.

Практическое назначение у вращающегося пропеллера одно – заставить воду перемещаться в нужном направлении, нагнетая при этом давление. Устройство состоит из нескольких элементов, в зависимости от вида:

  1. Вертушка.
  2. Центровая ось.
  3. Подшипник.
  4. Стопорное кольцо на оголовник диска.
  5. Пружина для компенсации гидроудара.

Важно: в комплектацию иногда может входить резиновая прокладка.

Типы

  • Открытые. Пропеллер, который можно увидеть, перевернув агрегат. Имеет вид диска с лопастями, направленными вниз. В центре есть отверстие под вал или подшипник. Перьев у открытого нагнетателя четыре, шесть, не больше. Устройство с таким колесом используют в загрязненной среде. У нее очень низкий КПД, потому что нет компрессии внутри агрегата. Но есть один большой плюс – лопасти легко можно почистить от мусора.
  • Полузакрытые. Широко распространены в аппаратах для перекачки относительно чистых жидкостей. Расположено колесо в защитном кожухе с небольшим отверстием сбоку, в котором можно увидеть часть лопастей. Диск имеет минимальный зазор между двигателем и площадкой. Давление, которое создает такой аппарат, немного больше, чем у открытого.
  • Закрытые. Наиболее распространенный вид в центробежных насосах. Два плотных диска, между которыми расположены широкие лопасти. Вода в корпус попадает через специальное отверстие. Перья вращаются с минимальным зазором между дисками, это позволяет нагнетать высокое давление на выходе. Но у закрытого вида есть минус – мусор и грязь очень быстро забивают полость лопастей, что приводит к поломке. Однако если использовать такой насос в чистой воде, питьевой скважине, он прослужит довольно долго, и работа будет эффективной.

Виды посадки диска на ось

Крыльчатка на станцию присоединяется различными способами.

  1. Коническая.
  2. Шестигранная.
  3. Цилиндрическая.
  4. Крестообразная.
  • Конусное крепление импеллера используют, если колесо и лопасти пластиковые. Процесс замены прост, именно поэтому конус применяют для пластика. Лопасти часто ломаются и требуют замены. Конусное колесо садится на вал очень плотно, и вращать его без включенного двигателя нельзя. Такой вид крепления используют в помпах с открытыми лопастями. В дополнение в ступичном валу просверливают резьбу. Надев на штырь, нагнетатель притягивают болтом. Весьма неэффективный способ. В данный момент уже редко кто использует такой вид крепежа.
  • Шестигранная посадка импеллера – более надежный вид установки колеса на вал. В центре диска вырезаны отверстия по кругу в форме шестигранника. Бывает и восемь граней, и четыре. Сам вращательный элемент двигателя также выполнен в форме шестигранника. Посадка очень плотная без уплотнительного кольца.
  • Цилиндрическое крепление. Чтобы колесо не вращалось отдельно от вала, на нем выделены стопорные кольца и выступы. Сверху закручивается контргайка. Минус цилиндра – необходимость точной подгонки вала и отверстия в крыльчатке, а также достаточно сложный процесс снятия.
  • Крестообразное крепление самое прочное. Используется для перекачки тяжелых жидкостей. Имеет вид креста с четырьмя или шестью лучами. Применяется в насосах с вертикальной и горизонтальной крыльчаткой. Крепление дублируется гайкой или болтом.

Важно: все способы крепления импеллера к валу не обеспечивают 100-процентную надежность. Соединение дублируют прижимной гайкой или стопорным кольцом, которое вставляется в специальный паз в валу и накручивается на резьбу там же.

Из чего делают

Материал, из которого изготовлено рабочее колесо, влияет не только на среду, где может работать насос, плотность воды, но и на экономическую составляющую. Более прочный агрегат будет потреблять больше энергии, но и производительность соответствует. И наоборот, мягкие лопасти помогут сэкономить на электроэнергии, но при интенсивном применении колесо придется скоро менять. Материалы изготовления крыльчатки для водяных насосов:

  1. Алюминий. Очень распространённый материал среди погружных насосов с открытыми лопастями. Легкий и устойчивый к коррозии, может долгое время находиться под водой и работать, не нагреваясь. Для вращения потребляется небольшое количество энергии, поэтому мало тратится электричество и ресурс насоса. Из минусов: – алюминий – хрупкий материал, при попадании мусора или камня лопасти разрушатся, потребуется замена.
  2. Сталь более надежна, чем алюминий и пластик. Крыльчатка для насоса из стали отливается или вырезается на токарном станке. Лепестки должны быть абсолютно симметрично расположены и одинаковы. В центре имеется отверстие под крепление к ступице. Конечно, двигателю понадобится больше усилий для вращения колеса, соответственно, электричество потратится тоже. Есть еще один небольшой минус стальной крыльчатки – высокая подверженность коррозии при взаимодействии с водой.
  3. Чугун. Известно, что чугун меньше подвержен окислению и коррозии при работе с водой, поэтому в станциях и группах повышения давления, которые вынуждены работать в агрессивной среде непрерывно, используют именно этот материал. Минус у него тоже есть, это его вес. Чугунная крыльчатка намного тяжелее стальной и вращать ее сложнее. Такое колесо отливают по нужным размерам, но чугун не всегда остается в заданной форме – это еще одна трудность. Иногда вал приходится подгонять под отверстие в диске.
  4. Пластик, хрупкий и ненадежный. Подходит для погружных и центробежных устройств малой мощности. При попадании малейшего мусора лопасти ломаются, и диск полностью приходит в негодность. К плюсам можно отнести малую себестоимость рабочего колеса, а также быстрый ремонт насоса.

Причины замены нагнетателя

Двигатель насосной станции расположен вне досягаемости воды, чего не скажешь о пропеллере. Крылья направления жидкости постоянно находятся в агрессивной среде. Вода и мелкие частицы в ней бьют по лопастям, воздействуя на материал изготовления. Соответственно, импеллер разрушается. Признаки неисправности:

  • Характерный стук подшипника или скрежет в корпусе нагнетателя. Колесо на вращательном валу центровано, когда одна из лопастей разрушена, разбивается и сам подшипник. Он начинает стучать и вибрировать – это одна из причин замены.
  • Потеря давления на выходе насоса. При условии, что в корпус не попал воздух, давление в выбросе воды уменьшилось или вовсе пропало, значит, устройство сломано. Прежде чем ремонтировать крыльчатку, нужно проверить двигатель помпы, вращает ли он вал.
  • Двигатель гудит, но вал не крутится. Очень редко такое бывает. Причина в залипании пропеллера. В лопасти попал мусор, или они заржавели и заклинили ступицу.
  • При постоянном использовании существует естественный износ запасных частей и механизмов. С этим ничего не поделаешь, придется менять.
  • Разгерметизация насосного оборудования, а именно крыльчатки. Вследствие неправильного монтажа или неверной эксплуатации может произойти потеря внутреннего давления в корпусе насоса или импеллера. Это приведет к серьезной поломке и необходимости замены рабочего диска.

Ремонт

Сперва внимательно осмотрите само устройство и его агрегаты. Между диском и корпусом насоса очень маленький зазор и причина поломки может заключаться в закупоривании этой щели. Тем более если станция долго простояла без работы.

Поводом для замены нагнетателя является и частичное или полное разрушение ее лопастей. Крыльчатки, установленные в насос, имеют свою серию и номер, который соответствует определенному типу агрегатов. Если на двигателе ранее было установлено рабочее колесо с лопастями, изготовленными из стали или чугуна, нельзя заменять его на пластиковую запчасть.

Как снять

Диск в сборе или по отдельности можно найти в любом магазине, торгующем насосным оборудованием и инструментами. Выбирая колесо, самостоятельно замеряем все параметры старого, а также посадочное место на вал и его диаметр.

  • Снимаем сломанную деталь.
  • Откручиваем болты крепления верхней части камеры вращательного колеса (четыре или шесть болтов), убираем крышку в сторону. Станет видно колесо и место его крепления.
  • Гайка или болт в центре круга крепит крыльчатку к валу насоса. Открутить ее непросто. Ступица постоянно вращается, стопорного кольца нет и поэтому с ним крутится диск. Зажать вал можно, только открутив заднюю крышку насоса. Затем элемент становится доступным.
  • Сначала крыльчатку зажимают и, если она не прокручивается, гайка выкрутится, если нет, снимаем затылочную часть.
  • Открутив прижимную гайку или болт, импеллер все еще сложно снять. Вал нужно удерживать газовым ключом или струбциной, одновременно расшатывая диск из стороны в сторону, постепенно вытягивая его на себя.
  • Вытащив колесо, покажется внутренний сальник и подшипники. Их обязательно проверяют. Резиновый сальник предохраняет мотор от попадания влаги. Каждый раз во время замены нагнетателя сальник тоже желательно поменять.

Сломанная деталь снята и перед нами остался вал. Осмотрите его, он может быть грязный или ржавый. Все нечистоты необходимо аккуратно убрать и очистить ступицу. Ржавчину нельзя стачивать болгаркой или напильником. Достаточно пройти наждачной шкуркой 0 или +1. Затем обезжирить и смазать солидолом. Подшипники, если они открытые, смазывают графитной набивкой. Перед обратной сборкой насосную станцию включают, чтобы посмотреть развал подшипников и целостность резиновой прокладки. В противном случае эти детали придется менять.

Крышка камеры рабочего колеса внутри тоже очень грязная или покрыта ржавчиной. Это происходит из-за тяжелых примесей в воде, глины и извести. Ее надо почистить, отмочить некоторое время в растворителе или бензине.

Сборка и установка своими руками новой крыльчатки происходит в обратном порядке.

  • Вал смазываем солидолом или WD 40.
  • На него аккуратно надевают диск с лопастями. Если он не лезет, нельзя по нему стучать, лучше тихонько постукивать молотком по валу с обратной стороны. Можно немного вращать колесо по часовой стрелке, как будто накручиваем резьбу.
  • Прижимной болт или гайку очищаем от ржавчины и закручиваем на место.
  • Теперь собирают лицевую и тыльную крышки.
  • После сборки новый пропеллер не должен стучать и создавать излишнюю вибрацию в насосе.

Эксплуатация

  1. Раз в год проводите осмотр нагнетателя и основных агрегатов насоса.
  2. Не используйте оборудование на максимальной мощности постоянно.
  3. Давайте ему отдохнуть.

Полезное видео

Пара способов снятия:

wodakachka.com

Как Снять Крыльчатку С Водяного Насоса ~ AUTOVIBER.RU

Подмена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Помпа — окрестили её в народе так, по сути это водяной насос с помощью которого охлаждающая жидкость (Будем коротко именовать её ОЖ) бегает по охлаждающей системе и охлаждает движок, при выходе помпы из строя жидкость циркулировать всё же не закончит но показаться небольшой аспект, она будет звенеть и всё это происходить до того времени будет, пока помпу Вы не смените на автомобиле, но если Вы проигнорируете этот звук и будете ездить с ним и далее, то в скорем времени подшипник у помпы (Когда он изнашивается и возникает этот соответствующий звук) просто заклинит и она резко встанет колом (При работе мотора это конечно произойдёт), а потому что помпа связана механизмом ГРМ, то и ремень порвётся (Если на Вашем автомобиле загибает клапана, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту).

Примечание! Для подмены водяного насоса, запаситесь заблаговременно рядом инструментов, а конкретно: Ключами различными, отвёртками, ну пустыми ёмкостями для сливания охлаждающей воды с мотора автомобиля, по способности новым неплохим натяжным роликом ещё запаситесь, так как он всё равно сниматься будет и если он длительно уже у Вас не изменялся и под заедать начал, то поставите заместо него новый, рабочий ролик!

Краткое содержание:

Где находится водяной насос? Он укрыт под крышкой ГРМ (см. малюсенькое фото она указана голубой стрелкой), её конечно снять придётся, чтоб узреть водяной насос и тем паче для того чтоб поменять его, снимается она совсем не сложно, довольно будет всего только три болта маленьких вывернуть которые по краям (Там две гайки) и посреди (Там одна гайка), укрепляют крышку, а когда она снята будет, сходу найдите водяной насос (Указана красноватой стрелкой) и перебегайте к его проверки (Об том как его проверить, читайте чуток ниже).

Читайте так же

Когда нужно менять водяной насос? Если Вы услышали посторонние звуки в движке, то сперва поймите откуда они идут, для этого конечно открыть капот придётся и прислушаться, если звуки слышны через крышку механизма ГРМ, то сперва заглушите движок (Это непременно, а то за шкивы ещё заденете крышкой) и снимите эту крышку, когда она снята будет, заведите автомобиль и прислушайтесь, если звук идёт конкретно от водяного насоса, то означает подшипник вышел у него из строя и водяной насос нуждается в подмене, потом заглушите мотор и руками покачайте помпу (Шкив её), свободного хода у неё быть не должно, она крепко стоять должна, если он есть то помпа нуждается в подмене (Кстати этот свободный ход лечиться подтяжкой стопорного винта который на помпе размещен, более тщательно смотрите на фото под цифрой 2), ну и в окончание дренажное отверстие осмотрите (см. фото 1, оно стрелкой обозначено) через него не должно вытекать не капли охлаждающей воды, если вдруг она течёт, то снова же помпа не исправна и её нужно поменять на новейшую.

Как снять крыльчатку с насоса станции?

Метод. Тут стоит заменить крыльчатку прочистите отверстие с насоса к Как бороться с. Как снять крыльчатку с насоса станции.

Как снять крыльчатку центробежного насоса.

Решил сделать отдельный ролик, о том, как самому снять крыльчатку, на центробежном насосе. Фото инструкция по ремонту насоса как разобрал насос и крепящую крыльчатку к валу. Примером, для.

Как заменить водяной насос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Когда ремень ГРМ снят с верхних шкивов будет, не в коем случае не проворачивайте шкивы, а то нарушите фазы газораспределения (Их в принципе и поставить можно, но лучше не трогайте, а ставятся они по меткам, более подробней об этих метках Вы узнаете когда прочтёте одну из статей, на которую в этой статье дана ссылка), ну даже если фазы газораспределения можно заново выставить, это не значит что шкив крутить всё же можно, просто есть некоторые движки (Они на девятки ставились), которые загибают клапана, так вот если вы шкив резко крутанёте на снятом ремне ГРМ, то клапана чуть-чуть деформируются, а это уже в круглую сумму выйдет!

Снятие: Помпа меняется не легко, если же есть навык то всё просто, если его нет, то скорее всего даже и не одним днём замену выполнять будете, в общём начнём, сперва скинуть клемму минус нужно будет и потом слить ОЖ с двигателя (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ», а о том как скинуть клемму минус, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле»), когда эта операция будет проделана, снимите ремень ГРМ с натяжного ролика а потом и сам ролик с автомобиля (Как снять ролик, Вы найдёте в статье под названием: «Замена натяжного ролика»), следом шестерню распредвала снимите (Как это сделать, читайте «здесь») и выкрутите несколько болтов и гаек (Их около пяти, все они на фото ниже показаны) которые крепят заднюю крышку и после чего её от основания отделите, чтобы доступ к помпе был (По другому её никак не вынуть), а как только доступ появиться, отвёрткой выньте помпу подцепив для этого её шкив как это показано на маленьком фото.

Читайте так же

Примечание! Если помпа вынется, но кузов мешать будет или ещё что то (Вынуть Вы её полностью не можете к примеру), то в этом случае попросите помощника отвести чутка двигатель, для этого пусть он просто возьмётся за удобное место (Оно обязательно из металла должно быть выполнена) и применив силу, наклонит двигатель в нужную сторону, а Вы в это время помпу вытащите из отверстия в двигателе автомобиля!

Установка: Новая помпа ставиться в обратном порядке снятию, перед тем как её купить обязательно маркировку сравните со старой, мы Вам рекомендуем точно такую же брать и про прокладку не забудьте которая между помпой и двигателем стоит (см. маленькое фото), обязательно посмотрите на то место где помпа к двигателю прилегала, если там останутся кусочки этой прокладки, то Вы их отвёрткой со скоблите и новую прокладку купите, положив её вместо старой на помпу.

Примечание! Когда помпу покупать будете, рекомендуем брать ту на которой крыльчатка выполнена не из пластика а из металла, посмотрите самое верхнее фото в этой статье на нём отчётливо видна крыльчатки и отчётливо видно что она выполнена из металла и кстати, если вдруг заметите что крыльчатка поменяла свой цвет (Ржаветь например начала), то и в этом случае помпу смените новой, при установки, учтите что маркировка вверх должна быть направлена (см. фото 1), а шкив распредвала обязательно должен быть установлен выступающей частью к двигателю автомобиля (см. фото 2), ну и после этого совместите всё по меткам, натяните ремень ГРМ (Натяжным роликом он натягивается) и залейте охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно увидеть процесс замены водяного насоса, Вы можете в ролике ниже:

autoviber.ru

Как снять крыльчатку с помпы ваз 2107. Существует несколько основных симптомов. Основные признаки поломки насоса

Помпу снимайте с автомобиля ваз 2106 для ремонта или замены при возникновении во время ее работы шума, уровень которого превышает обычный, и течи охлаждающей жидкости. Для диагностирования неисправности помпы может помочь стетоскоп автомобильный.Подшипник и сальник установлены в крышке помпы с натягом, кроме того, ступица шкива и крыльчатка напрессованы на валик. В связи с этим разборка помпы достаточно трудоемка, поэтому рекомендуем при неисправности заменять крышку в сборе со всеми входящими деталями.Для замены помпы на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертка, пластилин, штангенциркуль.

Крышка помпы закреплена на корпусе четырьмя гайками (ремень привода генератора и шкив для наглядности сняты).1. Снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (для удобства работы).2. Слейте жидкость из системы охлаждения(см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»).3. Ослабьте три болта крепления шкива, удерживая его от проворачивания отверткой.4. Снимите ремень привода генератора.5. Выверните три болта крепления шкива и снимите шкив.

6. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к крышке насоса, снимите шайбу.7. Снимите натяжную планку со шпильки, отодвинув генератор от двигателя.8. Отверните четыре гайки крепления крышки насоса, снимите пружинные шайбы, отверткой аккуратно отделите крышку от корпуса и снимите ее.9. Снимите прокладку крышки насоса.ПРИМЕЧАНИЕСильно обжатую или надорванную прокладку замените. 10. Очистите привалочную плоскость корпуса от остатков прокладки.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПеред установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Зазор должен быть 0,9-1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом - возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.

11. Для проверки зазора изготовьте из пластилина три «столбика» и установите их между лопатками так...

12.… чтобы они выступали над лопатками на 2-3 мм.13. Установите прокладку на крышку.14. Установите крышку на корпус, затянув четыре гайки.15. Снимите крышку. «Столбики» будут сжаты. Определите штангенциркулем выступание «столбиков» над лопатками. Значение выступания равно зазору между лопатками и корпусом насоса.16. Удалите «столбики» и установите крышку и снятые детали в порядке, обратном снятию.17. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. раздел 9 «Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106»).18. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»).

Замена помпы, — это то, с чем рано или поздно, сталкивается практически любой владелец ВАЗовской классики. Если вы думаете, что поездите на классике совсем не долго, всего пол годика - годик, — лишь до тех пор пока не научитесь сносно водить, и за столь короткий промежуток времени сломаться у вас просто ничего и не успеет. То вам следует знать, что ресурс ВАЗовских помп может колебаться - нууу просто ооочень сильно. Некоторые водители гордятся тем, что водяной насос на их автомобиле ходит уже 100 000км, и при этом не подает признаков скорой кончины. Другие же водители вынуждены менять помпу уже через 5 000км.

В общем: если вы опытный водитель - вы все знаете и сами), ну а если вы новичок - не паникуйте, в замене водяного насоса ВАЗовской классики нет ничего сложного, нужен лишь хороший настрой и минимум инструмента.

Как же понять, что водяной насос ваших Жигулей уже доживает свое? Самые не понятливые водители узнают о этом по вытекшему из помпы тосолу. Как правило, это не приятное явление сопровождается перегретым двигателем, а происходит сей инцидент в самых разных, иногда в очень не подходящих местах.

Более ответственные водители замечают, что помимо звука самого двигателя. Из под капота их автомобиля доносится некий звук, напоминающий посвистывание подшипника. В более поздней стадии, посвистывание перерастает в тарахтение: тррр - тррр - тррр, — что то в этом роде… Стоит заметить, что вышеописанное тарахтение похоже на «звук ослабленной цепи». Если вы услышали такой звук: — откройте капот и подергайте шкив помпы. Чувствуете люфт? — наверняка «тррр-тррр» говорит именно уставший водяной насос вашего автомобиля.

Порядок выполнения работ по замене помпы ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107

Итак, ваша помпа явно люфтит, что делать дальше? Для начала, необходимо снять с карбюратора «кастрюлю», и аккумулятор. Эти детали будут вам мешать при дальнейшей работе, их демонтаж занимает всего 5 - 10 минут.

Теперь необходимо слить охлаждающую жидкость. Если этого не сделать, весь ваш тосол выльется, как только вы снимите старую пом

serfok.ru

Как снять крыльчатку с помпы фольксвагена. Тенденции, авто новинки, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • Видео
  • Похожие статьи
  • для использования, — если не получилось снять патрубки с помпы, а у меня не получилось, да и лень было бы потом их туда обратно натягивать, то часть помпы со шкивом и крыльчаткой можно менять так сказать на весу.

    Может кто подскажет как снять крыльчатку. Да я тоже поменял в сборе, но на новой детали крыльчатка меньше размером и на 5мм удалена от стенки помпы (должно быть около 1 мм).

    Тема: Диагностика провернувшейся крыльчатки помпы на двигателе AEH (Прочитано 4340 раз).  Мораль - перед тем как снимать помпу отверни два 6мм болтика и посмотри точен ли диагноз.

    Все правильно Рома говорит. Три штуки сменил и больше эксперементировать не стал, вернул старую, с чугуновой крыльчаткой. Ремонт и обслуживание VW, Audi, Skoda, Seat. А без съемника крыльчатку не снять? Некоторые возможности системы не будут работать.

    Как снять крыльчатку с вала помпы? - Двигатель - Конференция

    Точнее - это она и есть. Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. МММ и caша вии это нравится. Уже разобрался, там муфта, на которой с двух сторон резиновые кольца. Колхоза больше не требуется. Хорошо что ума хватило не менять прокладку ГБЦ с сопутствующими деталями. То есть целеком нет смысла менять дастаточно поменять только помпу, без кожуха и термостата? Архив Бурение скважин по регионам Осложнения при бурении скважин Обсуждения Бурение под сваи, катодную защиту Горизонтально-направленное бурение Бурение скважин под тепловые насосы Водопонижение Обустройство скважины Водоподъемное оборудование Ремонт и очистка скважин Буровое оборудование и техника Буровой инструмент Материалы Жалобная Книга Вода: качество и очистка Колодцы Канализация Отопление Строительство Деловые предложения Мастер Самоделкин Куплю Продам!

    Коммерческие Легкие коммерческие Грузовики Седельные тягачи Автобусы Прицепы и съемные кузов Спецтехника. Но продавец, который уже является проверенным не единажды, сказал, что Рувиль не хуже.

    Ваз классика. Стоит ли смазывать помпу.

    avtobiznes028.ru