Проводим ремонт рулевой рейки ваз 2108 самостоятельно. Как поменять втулку рулевой рейки ваз 2108


Замена опорной втулки рулевой рейки ВАЗ 2108-2115

Часто встречаются случаи неисправности рулевого управления автомобилей «ВАЗ 2108-2115». На этих моделях рулевым механизмом является рулевая рейка. Она состоит из рулевого вала, карданного шарнира, корпуса рулевой рейки, защитного пыльника, рулевой тяги, зубчатого вала рулевой рейки рулевого наконечника и опорной втулки. Зубчатый вал — главная деталь рулевой рейки, так как он идет в зацеплении с рулевым валом. Чаще всего выходит из строя именно опорная втулка. На нее идет вся нагрузка рулевого механизма. При износе опорной втулки рулевая рейка начинает стучать. Она подвергается износу при плохих эксплуатационных условиях езды: — неровность и ямы на дороге. Это плохо отражается в управлении рулевым механизмом автомобиля.

Для работы могут понадобится новые детали, которые можно найти на https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/komplektuyushie-6. Здесь вы легко сможете найти все, что вам нужно для ремонта рулевого управления множества автомобилей. Удобный фильтр гарантирует быстрый поиск, а советы продавцов позволят найти оптимальный вариант.

Но есть возможность устранить эту проблему на данном узле механизма. Нам понадобится съёмник наконечников, ключи на 13 — 2шт, на 19 — 1шт. Нужно отсоединить два наконечника от стоек, вытянуть шплинты и открутить гайки наконечников ключом на 19. Стянуть карданный шарнир с зубчатого вала рейки, выкрутив болт на м8, и снять его шлицевой. Рулевая рейка крепиться двумя хомутами к корпусу и держится на четырех шпильках в моторном отсеке. При помощи ключа на 13 откручиваем хомуты. Рулевую рейку отсоединяем от корпуса, и вытягиваем ее в правую сторону, извлекая из автомобиля. Далее при помощи отвертки аккуратно снимаем запорную шайбу. Ключом на 19 откручиваем рулевые тяги и стягиваем пыльник с корпуса рейки. Отпускаем прижимную крышку самого рулевого вала. Вынимаем пружину, которая прижимает его к зубчатому валу рулевой рейки. Теперь нужно освободить зубчатый вал, который вращает рулевые тяги. Беремся за корпус рулевой рейки, и не сильными ударами выбиваем зубчатый вал, при этом освобождая из корпуса рулевой вал. Рулевая опорная втулка оказывается на виду. Отверткой немного поддеваем ее и освобождаем из корпуса. Вытираем втулку от смазки, и обращаем внимание на цифры, выбитые на выступе. Исходя из их значения, покупаем втулку с большим значением — это будет ремонтная втулка следующего размера. Обязательно при сборке нужно удалить оставшуюся смазку с корпуса рулевой рейки. Очистить рулевой вал и заложить новую смазку.

Собираем все в обратном порядке. Сложности в этой процедуре нет. Она занимает примерно два — три часа. И хотелось бы в завершении сказать, что рулевая рейка является самым надежным рулевым механизмом. Износу подвергается только опорная втулка.

 

spasiboauto.ru

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

  • зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
  • приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
  • опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
  • механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
  • картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
  • элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

  • стук во время совершения поворотов,
  • увеличение люфта,
  • тугое вращение руля,
  • проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

  • внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
  • восьмигранник 17 мм;
  • выжимной съёмник шаровой опоры;
  • съёмник для шарикового подшипника;
  • ключ для снятия игольчатого подшипника;
  • острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
  • слесарные тиски;
  • смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

  1. Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
  2. Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
  3. Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
  4. Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
  5. Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
  6. Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
  7. Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
  8. Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

  1. Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
  2. Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Как провести ремонт рулевой рейки ваз 2108 своими руками

Вид рулевой рейки ВАЗ 2108

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет много хлопот своему владельцу. Начинается все с дискомфорта, который владелец ощущает за рулем.После этого летания по станциям, на которых у вас найдут проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может которых и вовсе нет. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.О чем речь и пойдет в этой статье.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу.Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.Итак:

  • Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
  • Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при  скорости, причем они не так хорошо контролируются.А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
  • Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит  рейку;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться.Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

  • Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
  • Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
  • Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
  • Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать.Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал.В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности.Их есть несколько:

  • Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
  • Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
  • Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Ремонт рейки

В ваз 2108 ремонт, рулевая рейка может быть сделана своими силами. Для этого сначала следует подготовить инструмент и нужные материалы, который потребуется во время работы.

Инструменты и материалы

Кое что может быт и в гараже, но некоторые вещи при деется и докупить:

  • Хомуты пластиковые 200/4;
  • Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
  • Для смазки подшипников потребуется смазка;
  • Ветошь, только не стоит брать с ворсом. Он может только навредить при работе;
  • Как называется в народе WD-шка. Это воющее в некоторых случаях незаменимая жидкость которая поможет снять детали поврежденные коррозией и накипью;
  • Так же купите банку мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.Пожалуй такой набор есть у каждого автолюбителя:

  • Торцовые головки в наборе;
  • Ручка, которая удлиняет головки, желательно с трещеткой;
  • Не у всех есть, но надо, это съемник, который позволит снять наконечники;
  • Потребуется спец-ключ для гаек подшипника, он изготовлен в виде восьмигранника.

Внимание: Перед тем как приступить к работе, все соединения стоит обработать жидкостью WD. Пролить надо пару раз через час после обработки первого. После этого можно не бояться, что гайки не будут откручиваться.

Правила проведения ремонта

Когда все подготовлено, закуплен материал и инструмент, можно приступать к работе. Самое главное здесь не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

Нужный ремкомплект

  • Для начала устанавливаем под колеса упоры. Поднимаем и фиксируем ручной тормоз;
  • Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
  • Домкратом автомобиль  и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
  • Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек.  В этом случае нам пригодится съемник.Прикладываем его и до упора закручиваем винт, после этого бьем молотком по рычагу. Делаем это умеренно, нам не надо поломать, следует починить.Когда наносим удары, ключом держим винт съемника;

При помощи ключа на 13 освобождаем рулевой механизм

  •  Откручиваем гайки хомутов. Мы и отключили аккумулятор, чтобы не попасть на плюсовой провод;
  • В салоне есть болт, который держит левый вал, откручиваем и его. Он находится у пола;
  • Тянем рейку на себя, и одновременно перемешаем ее, делаем колебательные движения. Дело в том. что тяжело будет отделяться хвостовик шестеренки.Но следует набраться терпения и сделать это. После отсоединения, рейка свободно вытаскивается через правую дырку;
  • Зажимаем элемент в тисках и чистим при помощи щетки по металлу. После этого смачиваем ветошь в уайт-спирите и протираем;
  • После полной очистки поверхности откручиваем болты, которые крепят «усы». Теперь мы можем проверить и состояние сайленблоков.Сразу смотрим наличие механических повреждений и люфта. Если это есть, тогда требуется их замена;
  • Снимаем усы, для этого отгибаем пластину при помощи зубила и полностью откручиваем болты;
  • Снимаем язычки с концов рейки, снимаем чехол. Снимаем резинки с вала. Чехол придется точно выбросить, это не та деталь, которая применяется дважды.Остальные детали тщательно промываем и высушиваем, не стоит ложить их на солнце;
  • Снимаем стопорную шайбу подшипника при помощи отвертки. Для съема гайки надо применит специальный ключ;
  • На губки тисов ложим прокладки и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постукиваем молотком и снимаем подшипник, после этого вал и шестерни;

Снять подшипник поможет двухлапый съемник

  • Опять моем все снятые детали в уайт-спирите. Родной подшипник не стандартный и его довольно сложно приобрести, поэтому его тоже моем.Он довольно редко выходит из строя, поэтому снимаем его аккуратно;
  • Вытаскиваем зубчатую рейку из корпуса, освобождаем гайку зажимную. Промываем ее,высушиваем;
  • Вытаскиваем вставку из пластика через щель. Она довольно сложно снимается, но не стоит волноваться, можно найти замену в ремкомплекте.Вытаскиваем упор и  делаем замену уплотнительного кольца;
  • Теперь осматриваем усы. Вид наконечников должен быть нормальным, без внешних повреждений.Обратите внимание, движение должно выполняться без люфта. Если он есть, тогда следует произвести замену.При проведении которой следует соблюдать длину рычага. Промовильте резьбу, это предохранит от образования коррозии;
  • Делаем осмотр шарниров. На вид не должно быть механических повреждений, если они есть, тогда выполните замену;
  • Пластиковую втулку ставим новую, направляем отверстиями в корпус. Делаем обрезку резинки;
  • Со стороны шестерни надо вставить рейку. При этом следует выдержат расстояние от корпуса и до торца, оно должно быт порядка 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
  • Теперь нам надо запрессовать шестерню и подшипник, и при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом надо зажать в тисах. Только давит надо с чувством, а не со все          силы;
  • Вставляем упор. Гайку. Пружину;
  • Надо вставить новое кольцо из резины  со стороны вала. Это тоже можно найти в ремкомплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем контровочную шайбу, крышку;
  • Теперь одеваем кольцо резиновое и чехол. На чехле затягиваем хомуты;

Установка чехла и закрепление его хомутом

  • Делаем установку усов. Надеваем шайбы на шарнирах. Необходимо чтобы с обеих сторон чехла была шайба;
  • Устанавливаем пластину после этого контрпластину, заворачиваем плотно болты. Делаем подгиб стопорной пластины. И устанавливаем заглушки из резины.

Теперь полученную конструкцию помещаем в моторный отсек. Инструкция дается пошаговая. Поэтому и выполнять всю работу требуется поэтапно и не торопясь.
  • Теперь, для того чтобы установит рейку на место, нам надо чтобы вал попал в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, одеваем шайбы, наживляем гайки;
  • Для выполнения дальнейшей работы лучше конечно прибегнуть к помощи. Нам понадобиться совместить концы вала рулевого ( со стороны салона), соединить и совместить с валом шестерни.Надо чтобы болт муфты попал в нужное место на валу;
  • Как мы наживили все детали, нам надо наживит муфту. Для этого надо постукивать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать ее глубже.О правильности установки может просигнализировать сигнал, который работает. Муфта будет работать, когда будет слышен сигнал;
  • Вставляем болт в ушко муфты и зажимаем его достаточно сильно;
  • Затягиваем контргайки на хомутах. Шпильки перед установкой обработайте мовилью;
  • Соединяем рычаги стоек с наконечниками рулевыми. Затягиваем гайки;
  • Выполняем подключение аккумулятора, крепим тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.Для всей работы потребуется не так много времени, около 4-5 часов. Цена запчастей окупится. Все можно видеть на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если вам требуется поменять просто пыльник, тогда такого объема работ можно не делать. Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм полностью.

Проверяем и регулируем выполненную работу

Когда в ваз 2108 рулевая рейка ремонт выполнен и все стоит на своих местах, следует провести и регулировку оборудования.Итак:

  • При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
  • Люфт должен быть отрегулирован на рулевом колесе, и соответствовать порядка 15-ти градусов;
  • Ход руля должен быть легкий. Не должно быть никаких закусываний. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
  • После поворота руля, он должен сам возвращаться в прежнее положение без посторонней помощи;
  • Следующая регулировка должна делается после 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, тогда не следует затягивать.

Проверяем зазор между упором рейки и гайкой

Вот и была выполнена серьезная работа. Зато теперь вы уверенны в работе рулевого управления своего автомобиля.Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не следует опускать рук. С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к нужному результату.

masteravaza.ru

Ремонт автомобиля своими руками - Ремонт рулевой рейки ВАЗ

Порвался пыльник рулевой рейки, появился люфт рулевого колеса, появился стук. Пора чинить рулевую рейку.

Откручиваем теплоотражатель (я не знаю, как этот кусок жестянки правильно называется, но думаю что как-то так).

Отгибаем края пластины, предотвращающие самопроизвольное раскручивание болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Откручиваем рулевую рейку от кузова автомобиля.

Полностью откручиваем болт крепления промежуточного вала рулевого управления к валу приводной шестерни рулевой рейки и в принципе можно рулевую рейку снять, однако так не бывает, что бы все шло как по маслу, как я только не пытался сдернуть рейку все напрасно, пока немного не расклинил крепление промежуточного вала

Привязал веревку к рулевой рейке, а другой конец к гвоздодеру и со второго рывка рулевой механизм выскочил.

Разборка Рулевой рейки.

Для разборки рулевой рейки необходимы два спец. ключа, которых, конечно же, на момент разборки у меня не было, но я нашел выход. Для того, чтобы открутить упорную гайку, взял длинный болт, с головкой на 17, и сделал из шестигранной головки, треугольную, ну почти треугольную, одна из граней немного подточена, подточил у болта бока, под ключ на 10 и без проблем открутил упорную гайку на рулевой рейке.

Извлекаем содержимое: упорная гайка, пружина, стопорное кольцо и упор рейки.

Снимаем пыльник вала приводной шестерни, вытаскиваем стопорное кольцо.

Откручиваем гайку подшипника приводной шестерни. Казалось бы, так просто "открути гайку", только не эту, мало того, что она как и упорная гайка, под восьмигранник, так еще и вал в середине торчит.

Я взял изогнутый накидной ключ на 17, обточил наружную часть ключа под восьмигранник и также без проблем открутил гайку подшипника. К сожалению фотку ключа после обточки сразу не сделал, забыл, а когда менял стойки, я его разорвал.

Выпресовываем вал приводной шестерни. В валу есть выточка под болт крепления вала к промежуточному валу рулевого управления, что позволяет вставить вал в тиски, не зажимая его до упора, аккуратно через деревянную проставку или киянкой сбиваем корпус рулевой рейки.

После извлечения вала, вынимаем рейку из корпуса.

Ремкомплект рулевой рейки. (Перед покупкой ремкомплекта, посмотрите маркировку рулевой рейки) Ремкомплект я взял за ранее, для ВАЗ 2110, Разбирая рулевую рейку, я понял, что взял не тот ремкомплект, оказалось, что у меня восьмерошная рулевая рейка, пришлось ехать менять на ремкомплект для ВАЗ 2108, заодно и спец. ключи для рулевой рейки приобрел.

Что куда.

Сборка рулевой рейки. Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

Обрезаем уплотнительные кольца.

Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, покрайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус.

Ставим на место вал приводной шестерни.

Закручиваем гайку, фиксируем штопорным кольцом.

Надеваем пыльник на вал.

Вставляем упор рейки.

Штопорное кольцо

Пружину.

Закручиваем упорную гайку.

Регулировка рулевой рейки. Для регулировки рулевой рейки, упорная гайка закручиваемся до легкого упора, и отпускается на 30о.

Отверстие упорной гайки затыкается резиновой заглушкой.

Набиваем рулевую рейку смазкой.

Надеваем пыльник рулевой рейки, фиксируем хомутами.

Устанавливаем рулевую рейку на автомобиль.

xn----7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai

ремонт рулевого механизма автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка рулевого механизма»). 2. Зажмите рулевой механизм в тиски с мягкими губками или установите рулевой механизм в приспособление 67.7820.9536 для проведения сборочно-разборочных работ. 3. Снимите защитный колпак 13 (рис. 7.4), предварительно сняв хомут его крепления. 4. Снимите хомуты 19 крепления пыльника 20, правую опору и распорное кольцо 21, а затем пыльник 20 с трубы картера рулевого механизма. 5. Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора и выньте пружину и стопорное кольцо 17. Чтобы вынуть упор 15 рулевой рейки, проверните приводную шестерню 5 против часовой стрелки до упора. Затем, провернув шестерню еще на небольшой угол, сдвиньте упор. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубление упора под пружину, извлеките упор рулевой рейки из картера 6. Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. 7. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни. 8. Выньте рулевую рейку 14 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 13. 9. Выньте опорную втулку 2 рулевой рейки из картера. 10. При повреждении или износе роликового подшипника 4 выпрессуйте подшипник из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535. 11. Промойте все металлические детали в керосине или моющем растворе. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите чистой тряпкой. 12. Внимательно осмотрите рабочие поверхности шестерни 5 и рулевой рейки 14 на отсуствие следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене. 13. Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий. Игольчатый подшипник 4 после выпрессовки подлежит замене. При малейшем сомнении подшипники замените подшипники новыми. 14. Проверьте состояние пыльника 12 (рис. 7.5), колпачка 1 и опоры 10. Если они имеют трещины, разрывы, эти детали подлежат замене. 15. Проверьте состояние опорной втулки 2 (см. рис. 7.4) рулевой рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную рулевую втулку замените. 16. Уплотнительные кольца упора рулевой рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рулевой рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Замените также хомуты и стопорные шайбу 11 и пластину 24. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри сборке рулевого механизма, особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали грязь, стружка или другие инородные тела. 17. Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите в канавку на валу шестерни стопорное кольцо 7, не допуская перекоса шарикового подшипника, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

Рис. 7.6. Установка опорной втулки рулевой рейки: А — места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма

18. Установите в канавки опорной втулки 2 новые демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. Вставьте втулку в картер так, чтобы ее разрезная часть находилась напротив отверстия под болты крепления рулевых тяг, и зафиксируйте ее, введя выступы втулки в отверстия картера. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. 7.6). 19. Запрессуйте оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма. Глубина запрессовки роликового подшипника 37,5±02 мм (рис. 5.7), усилие запрессовки 2000 Н (203,9 кгс) — 5000 Н (509,7 кгс). Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки. 20. Обильно смазав зубья рулевой рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рулевую рейку в картер рулевого механизма 2 (рис. 7.5), продвинув рулевую рейку через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рулевой рейки до оси упора рейки. 21. Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1. Затем установите шестерню в картер рулевого механизма таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля), и запрессуйте подшипник в картер рулевого механизма до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс). 22. Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н-м, (5±0,5) кгс-м, установите до упора стопорную шайбу 11 (см. рис. 7.4) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. 23. Проверьте и при необходимости установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 определяется размером (87±0,25) мм, см. рис. 7.6. 24. Наденьте на упор 15 (см. рис. 7.4.) рулевой рейки, уплотнительное кольцо 16 и вставьте уплотнительное кольцо в картер рулевого механизма до упора в рулевую рейку. 25. Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11-14 Н-м (1,12-1,37 кгс-м). Установите на рулевую рейку приспособление и нагрузите пуансон 1 (см. рис. 7.3) усилием Р=(500±20) Н или (51±2) кгс, затем отпустите гайку на два деления (24°), чтобы обеспечить зазор не более 0,12 мм между гайкой и упором рулевой рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н-м (0,45 кгс-м).

Рис. 7.3. Проверка зазора между упором рулевой рейки и гайкой упора рулевой рейки: 1 — пуансон

26. Установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. 7.4) так, чтобы метки А и В на пыльнике и картере рулевого механизма совпали, а пыльник плотно прилегал к торцу картера рулевого механизма. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50-200 Н-см (5,1-20,1 кгс-см) при частоте вращения 30 мин. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рулевой рейки, приводную шестерню и рулевую рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках, обмяв резьбу картера рулевого механизма без воздействия на гайку. Для контроля промаркируйте краской положение гайки. 27. Установите на место пыльник 12 (см. рис. 7.5) и распорное кольцо так, чтобы правый торец кольца находился на расстоянии 28,5-0,5 мм от торца трубы, и закрепите пыльник хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к распорной втулке. 28. После сборки рулевого механизма убедитесь, что на пыльнике 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин, а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 50-200 Н-см (5,1-20,1 кгс-см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Рис. 7.4. Детали рулевого механизма автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099: 1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки

Рис. 7.5. Разрез рулевого механизма автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099: 1 — защитный колпак; 2 — картер рулевого механизма; 3 — рулевая рейка; 4 — приводная шестерня; 5 — внутренний наконечник рулевой тяги; 6 — распорная втулка; 7 — болт крепления рулевой тяги; 8 — соединительная пластина; 9 — опорная втулка; 10 — опора рулевого механизма; 11 — опорная втулка рулевой рейки; 12 — пыльник; 13 — хомут; 14 — ограничительное кольцо рулевой рейки; 15 — уплотнительное кольцо упора рулевой рейки; 16 — гайка; 17 — упор рулевой рейки; 18 — роликовый подшипник; 19 — шариковый подшипник; 20 — стопорное кольцо; 21 — уплотнительное кольцо гайки; 22 — гайка крепления подшипника шестерни; 23 — пыльник; 24 — стопорная шайба

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2108 производится на снятой детали, дабы её демонтировать нужно будет снять колесо. Больше ничего демонтировать не нужно. Откручиваем болты крепления рейки и крепление усов к рейке. Все, рейка снята.

Дальше понадобятся специальные ключи для разбора (восьмигранный ключ). После полного разбора осмотрите все запчасти и определите те, которые требуют замены. Сборка и монтаж рейки в обратной последовательности.

Для ремонта рулевой рейки ВАЗ 2108 вам понадобятся:

  • накидные ключи,
  • специальные ключи для разбора самой рейки.
При разборе рейки будьте внимательны, в ней очень много мелких деталей и пружин, которые могут потеряться.

Также можно увидеть наглядно весь процесс ремонта рулевой рейки на видео.

Откручиваем болт крепления рулевого вала к рейке

Поддомкрачиваем и снимаем левое колесо

Расчеканиваем и выкручиваем болты крепления усов к рейке. Рулевые наконечники снимать нет необходимости

Откручиваем ключем на «13» 4 гайки крепления рейки к моторному щиту. Предварительно зачистив грязь металлической щеткой.

Вниметельней и аккуратней

Вынимаем рейку

Спецключем откручиваем

Вынимаем гайку, стопорное полукольцо и пружинку

С другого бока вынимаем пыльник и другим спецключем(который мне изрядно пришлось доработать напильником ) откручиваем

Далее вынимаем все детальки, смотрим-дефектуем, однозначно заменяем фторопластовую втулочку

Сборка в обратной последовательности, смазки не жалейте.

Источник: Etlib.ru

check-test

Еще записи про ВАЗ 2108/2109:

rocketmotors.ru

Рулевая рейка 2108: обзор, неисправности, ремонт

Классическая «восьмерка»

Отечественный автомобиль ВАЗ 2108 прошел с нами долгий непростой путь, став безмолвным свидетелем многочисленных жизненных, политических, социальных коллапсов, переломов. «Восьмерка» появилась еще с восьмидесятых, когда страна потихоньку выбиралась на новый путь, еще такой туманный и манящий.

Конечно, как и любой автомобиль, ВАЗ порой дает сбои. Одной из наиболее распространенных проблем авто является неисправность рулевой рейки. А без руля какое может быть вождение? Давайте рассмотрим, какие особенности имеет рулевое управление «восьмерки», по каким причинам оно ломается и как проводится ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108.

Вернуться к оглавлению

С чего начинаются проблемы

Сегодня, как и много лет назад, ВАЗ 2108 довольно популярен даже несмотря на то, что новое время открыло дорогу многочисленным интересным импортным проектам. К числу достоинств, которые и держат модель на плаву, можно отнести надежность, долговечность и невысокую по сравнению с иномарками цену. На такой машине не страшно поехать и в глубинку, отнюдь не славящуюся своими хорошими дорогами, и на дачу, и в городе появиться не стыдно.

Чаще всего в «восьмерке» выходит из строя ходовая

Когда автомобиль находится в исправном состоянии, и тяга хорошая, и динамика не вызывает нареканий, то наслаждаешься поездкой, скоростью. Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать о том, материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

Отечественные автомобили ломаются чаще иномарок, причина кроется и в технологии конструирования, и в качестве деталей. Наши всегда стараются сэкономить на всем, даже там, где нельзя. Говоря о неисправностях хорошо всем знакомой «восьмерки», стоит вспомнить о таком механизме, как рулевая рейка, так как именно она довольно часто ломается.

Сначала проблема не слишком заметна, лишь на сложных участках дороги руль начинает биться, словно испугавшись проблем, поджидающих автомобиль на ухабистых трассах бескрайней России. Но вскоре он начинает колотиться почти постоянно, отчего водитель чувствует себя бурильщиком асфальта. После такой поездки непросто привести свои нервы в порядок и не трястись самому. Кроме того, часто слышится стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: сдала рулевая рейка.

Перед нами два пути: либо идти в ближайший автомагазин и искать замену механизму, либо проводить ремонт рулевой рейки. Последний вариант считается наиболее оптимальным, экономичным, но требующим ответственного подхода.

Вернуться к оглавлению

Причины неисправности рейки

Перед тем как взяться за ремонт рулевой рейки, давайте уясним, какие действия автовладельца ведут к ее неминуемому износу. Во-первых, это лихая езда по ухабистым, испещренным ямами и буграми дорогам. Встретившись с такой проблемной трассой, не гоните на всех парусах, лучше притормозите, а потом наберете скорость. Если махнуть рукой на сложности дорожного покрытия, то в ближайшее время от рулевой рейки, как и от остального оборудования, не останется ровным счетом ничего.

Вот этот узел автомобиля

Вторая причина кроется в дефектах пыльников. Следует регулярно проверять их состояние, так как даже маленькая трещина может привести к нехорошим последствиям: в рулевую рейку будут попадать пыль, грязь и даже влаги, что является катастрофой для любого устройства. Загрязнение приводит к износу уплотнителей и течи. Как результат — необходимость замены или срочного ремонта рулевой рейки.

Третьей причиной проблемы с рулем является небережливость хозяина автомобиля. Порой автовладельцы оставляют машину на морозе, причем еще и с вывернутыми колесами. Рулевая рейка, как и другие механизмы, не выдерживает таких испытаний на прочность.

Вовремя меняйте гидравлическую жидкость в механизме гидроусилителя, забывчивость в этом вопросе приводит к необратимым последствиям.

Вернуться к оглавлению

Ремонт рулевого управления

Выполняется ремонт подвески

Управление ВАЗ 2108 — штука сложная, но доступная пониманию, так что ремонт возникших неисправностей вполне можно провести и самостоятельно. Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, уплотнители и ползун, ведь на них и держится вся работа системы. Если вы услышали предательский стук и скрежет в подвеске, значит, скорее всего, пришли в негодность шаровые соединения (тяги). Придется идти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту деталь.

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Нередко слабнут крепления подшипника, что и вызывает стук. Могут возникать и другие повреждения. Чтобы разобраться в этом букете проблем, необходимо провести демонтаж рулевого механизма и подвергнуть его тщательной проверке.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Теперь дело непростое: нужно отсоединить рейку. Вся сложность заключается в том, что детали шестеренки, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, чистим ее щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Обязательно нужно заняться тягами. Деталь не должна содержать повреждений, если они имеются, тяга меняется. Осматриваем шарниры. Проверив все, выявив изъяны и подобрав новые детали, проводим монтаж в обратном порядке аккуратно, неспешно, внимательно. По окончании работ нужно убедиться в том, что они дали нужный результат.

Вернуться к оглавлению

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Регулировка руля

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек.

  1. Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
  2. Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
  3. Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

expertvaz.ru