Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА. Фольксваген гольф 5 замена ремня грм


замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков,  поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

Первым делом снимаем декоративный кожух

Вот в этом углу и будем работать.

Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

Снимаем резиновый шланг

Второй шланг, пластиковый, отсоединяем  от магистрали, разъём расположен ближе  моторному щиту

Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом  8 мм и так же отводим в сторону

Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

Снимаем разъём с датчика на бачке

Откручиваем два винта крепления бачка

Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

Откручиваем три болта крепления натяжителя

Вынимаем и его, и ремень

Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

И двумя – снизу

Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить  домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

Немного приподняв  мотор, откручиваем  болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

Снимаем и откладываем в сторону

Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

Один снизу

Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую  их разложить сразу так, как были прикручены

Далее снимаем  верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

В верхней части она держится на двух защелках

Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

Ниже имеется поворотный фиксатор

Снимаем верхнюю часть кожуха

Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

Крутим по часовой стрелке, пока  риска на шкиву не совместится с  меткой на нижнем кожухе

Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

Снимаем демпфер

Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

И один – сверху

Вынимаем кожух

Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай  запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

И снять полностью

Небольшое лирическое отступление, на тему необходимости замены помпы при смене ремня ГРМ.  VAG не регламентирует  её превентивную замену. Рекомендации по совмещению этих процедур давно гуляют по различным форумам. Я, лично, считаю, что это суеверие передаётся по наследству. Дело в том, что фирменная «болячка» помп с пластиковыми крыльчатками мучала и мучает владельцев Гольфов 4-го поколения. Она действительно имела ресурс порядка 150 000 км, после чего плавно разрушалась,

приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет.

Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание,  можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием  15 Nm

Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

Под шестернёй распредвала

Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием  пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

Но можно обойтись и подручным инструментом

Далее небольшая цитата из ELSA:

Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).

Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.

Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

ELSA настаивает —  прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).

Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.

Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

Еще раз проверить фазы газораспределения

Проверить натяжение

Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух  вошел в пазы

Верхнюю часть защёлкиваем

Закрываем нижний фиксатор

Запихиваем кронштейн

Наживляем болты крепления

Затягиваем моментом 45 Nm

Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

Ставим на место опору двигателя.

Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

Таблица моментов затяжки:

А-20Nm + довернуть на 90°

В-40Nm+ довернуть на 90°

С-60Nm+довернуть на 90°

примечание: все болты — новые

Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

 Залить антифриз.

Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

remontvw.spb.ru

Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в VW Golf 5 2,0 TDI

Двигатель BKD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5) Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015 Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 - 2015

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010 SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015 SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки. Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка. Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331 Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя. Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам. Снять переднее правое колесо. Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши. Снять Верхний кожух двигателя Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов

Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема. Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь) Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону. Снять расширительный бачок и отложить в сторону.

Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм

Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.

Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем. На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины. Резиновый патрубок должен остаться на турбине. Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора. Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.

Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1. Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.

A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ - 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ - 1 час

Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.

Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм. Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.

Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16. Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.

Снять кронштейн поз 26.

Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой. При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14 , болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-. Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.

Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины. Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.

Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.

Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-. Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты. (Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так , чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль - черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:

VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: http://vwts.ru/forum/118427.html

Входим : 1. Двигатель 8. Измерительные блоки Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое) В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов. Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.

У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее. Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)

Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не снимал.

Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

Моменты затяжки можно найти тут: http://depositfiles.com/files/5180860

Старый ремень ГРМ , и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.

Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:

Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.

[email protected] 11.08.2008

Дополнение от 04.2009 Можно обойтись без компа. Недавно Фольксваген АГ выпустил дополнительную инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи...

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: [email protected]

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе  CGGA, установленном на Golf VI,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

-вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

-снимаем кожух

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

-снимаем верхний ремень

-откручиваем промежуточный ролик

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

-вставляем ролик натяжителя

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

-последним затягиваем центральный болт

-ELSA настаивает:

q соблюдать способ затяжки
q Повторно использовать снятый болт запрещается,заменить
q перед установкой смазать
q дотяжка может выполняться в несколько этапов
q угол дотяжки можно измерить обычным угломером

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

 

 

remontvw.spb.ru

Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Golf 5

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5) Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5) Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521)

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)

Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933)

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015 SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)

Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ. Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам

ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами

снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике

и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)

затем открутив 3 болта на 13

снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно, то как оказывается, в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)

далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица, вот его и нужно поставить в это положение

однако, это ещё не всё, нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки

теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать, если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол

размыкаем разъём с датчика, откручиваем сзади бачка пару саморезов, если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону, адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка, вот они для наглядности, когда он уже снят

с горловиной всё совсем просто, она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном

всё хорошо подвязываем в стороне, чтобы не мешалось

поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку, снимаем правое-переднее колесо, снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)

после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)

снимаем вышеупомянутую стальную скобу, пара болтов на 13(стрелки)

далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх, тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками, короче чем угодно-на всякий случай!

после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх, можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки, она там на 4-ёх болтах, по два на лонжерон и кронштейн, думается особой разницы с каких начать нет, ну я начинал с лонжеронных, надо обратить внимание, что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу, т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления

открутив эти 4 болта полностью снимаем опору

далее самое интересное-кронштейн, держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний), болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее), так что лучше пометить их при демонтаже, значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет, то самый запарный это верхний-задний болт. Сорвав нижний болт

опускаем двигатель до тех пор, пока его выниманию не будет мешать лонжерон, выкручиваем полностью и вынимаем его

теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше, я подымал до тех пор, пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека, далее жать я просто побоялся...

выкручиваем верхний-передний

к дальнему так просто, к сожалению, подобраться не получилось - очень мешают кондейные трубки, если просто насадить голову на вороток, то не достать до болта, а если брать длинный удлиннитель, то упираешься в трубки, scheisse! короче, удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)

изловчившись, накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт

вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)

ну всё, открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)

теперь когда ничего не мешает, снимаем средний защитный кожух, 3 болта под торкс(torx T-27)

появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)

значит, по помпе, при осмотре не было выявлено ни люфтов, ни подтёков и я не стал её трогать, если хочется поменять, то дело это минутное, там 3 болта на 10

правда, для этого придётся слить ОЖ, прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу, если кому надо будет её заменить

ладно, с помпой немного разобрались, проехали, идём дальше

пора переходить к самому ремню, снимаем нижний шкив, открутив 4 болта, шестигранник там(вроде на 8)

сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое, чтобы избежать проворота колена и сорвать их, я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом, уперев её в пол

сняв шкив, откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю, защитную-нижнюю крышку ремня

теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того, что замена происходит планово и подразумевается, что нижняя совпадёт автоматом)

всё, можно снимать ремень, берём ключ на 13, отпускаем гайку, откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой, для ослабления натяжения и облегчения снятия)

с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала, дабы избежать встречи клапанов с поршнями.

Ну и собственно установка. Учитываем то что, если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке, т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.

Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала

ставим на место нижний кожух

ставим на место шкив, попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве, сделано, чтобы по-другому было не поставить

ещё раз, снова проверяем верхнюю и нижнюю метки, внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне, фото со стрелкой просто для примера)

также подводим верхнюю метку

прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу, одновременно не ослабляя натяжку вручную, потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал

кстати, здесь хотелось бы заметить, что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался, а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала, взявшись ключом за его болт, можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается, всё это дело опыта, однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов, без ремня

и также при этом не забывать, что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке, что соответствует минимальной натяжке ремня. После того, как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне, он легко и без проблем досылается на место

а да, и ещё, там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора, так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке

провернув пару раз вручную осторожно коленвал, снова сверяем метки, кстати с первого раза я не попал, промахнувшись на зуб, пришлось снова чуть подправить, подкорректировав шестерню распреда, скинув с неё по-быстрому ремень.

Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит, как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике, на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ), которым лучше запастись заблаговременно

в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами, хотя конечно ключом гораздо ловчее работать, у меня валялся какой-то велосипедный, с него и смастырил что-то подобное, крутилось кстати, им без проблем и довольно удобно, да и усилие там небольшое совсем

ладно и короче, определились с ключом, берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля

видим насечку и указатель

вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень, положение указателя(зелёная стрелка), когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому, что зубчатый ремень перенатянут

несколько раз повторяем этот шаг, приведу цитату и пару скринов из ELSA: – Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).  Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень "сел".

теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя

и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку

момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ

Несколько раз проворачиваем коленвал, ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения, если не совпадают-повторяем регулировку. Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение, взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня, он должен давать повернуть себя на 90°

хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.

Всё, после этого можно собирать разобранное назад по своим местам. Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором, вот его оригинальный номер-06F260849E, пришёл японского производства

ложится он следующим образом

после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень. Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119

Был снят ремень Contitech и ролик SKF, то же самое пришло и было установлено взамен

Основные моменты затяжки : 3 болта кронштейна-45Нм Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)

Вроде ничего не забыл, ну и вот как-то так примерно. Удачи в ремонте!

P.S. если после снятия подушки мотора, поднять его домкратом, то с задним болтом бокового кронштейна проблем намного меньше и места для рук и ключей хватает.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Falke-5

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА

В этом фото отчёте подробно расписано как заменить Ремень ГРМ и помпу на автомобиле марки Volkswagen Golf V с двигателем 1.4 литра. Процесс достаточно не сложный. Из инструментом необходимо будет иметь:

  1. Torx 20;
  2. Ключ-шестигранник на 6 мм;
  3. Головки на 10,13,15,16,18;
  4. Динамометрический ключ;
  5. Из специальных инструментов: фиксатор- Т10016 и ключ для фиксации шкива коленвала – 3415;

Список запчастей:

  1. Ремонтный комплект ГРМ 036198119Е;
  2. Помпа 036121008L;
  3. Болт шкива коленвала N91048701;
  4. Антифриз;
Стоит обратить внимание, чтобы открутить болт шкива коленвала, нам понадобится двенадцатигранная ключ на 21. Также надо изменить направление движения, до снятием ремня ГРМ, а ставить назад только по направлению.

Весь процесс занимает около 4-х часов.

Для фиксации шкива коленвала был сделан самодельный фиксатор.

Заместо ключа 3415 применяем самодельную вилку.

Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо.

Снимаем нижнюю часть локера и пластиковый пыльник моторного отсека (у кого есть металлическая защита, снимаем и ее)

Под поддон картера подставляем деревянный брус или чурку и опускаем машину на нее, таким образом, разгружаем верхнюю опору двигателя.

Снимаем ремень генератора, натяжной ролик отводим по часовой стрелке.ВНИМАНИЕ: перед снятием ремня нужно пометить направление движения, обратно устанавливать строго по направлению.

Откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня генератора, иначе нам не открутить болт крепления нижней крышки ремня ГРМ

Выставляем шкив коленвала по меткам, метка на шкиве, должна соответствовать «0» на крышке ремня ГРМ, при этом метки на распредвалах должны занять следующее положение, фиксируем шестерни распредвалов самодельным фиксатором.

Откручиваем болт шкива коленвала для этого самодельной вилкой удерживаем шкив и головкой на 21 откручиваем болт.

Снимаем шкив, а болт, с двумя шайбами вкручиваем обратно в шестерню коленвала

Снимаем крышку клапанов, со встроенным воздушным фильтром (просто тянем вверх, держится на 4 опорах)

Откручиваем адсорбер и отводим в сторону, откручиваем и снимаем горловину бачка омывателя, откручиваем и отводим в сторону бачок

Откручиваем и снимаем верхнюю опору двигателя

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (два болта низу, один вверху, крепится к опоре двигателя, две защелки слева)

Собирается все в обратной последовательности.

ВАЖНО: что бы во время проведения работ шестерни распредвалов были зафиксированы фиксатором, а метка шестерни коленвала (скошенный зуб) совпадала с меткой на масленом насосеМалый ремень надевается с левой шестерни по часовой стрелке, слабина должна быть внизу. В заключение натянуть зубчатый ремень поворачивая натяжной ролик с помощью внутреннего шестигранника против часовой стрелки, пока стрелка не остановится над мыском опорной пластины в инди

Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 Нм

Моменты затяжки болтов опоры двигателя

Источник: Etlib.ru

check-test

Еще записи про Volkswagen Golf:

rocketmotors.ru

Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА

В этом фото отчёте подробно расписано как заменить Ремень ГРМ и помпу на автомобиле марки Volkswagen Golf V с двигателем 1.4 литра. Процесс достаточно не сложный. Из инструментом необходимо будет иметь:

  1. Torx 20;
  2. Ключ-шестигранник на 6 мм;
  3. Головки на 10,13,15,16,18;
  4. Динамометрический ключ;
  5. Из специальных инструментов: фиксатор- Т10016 и ключ для фиксации шкива коленвала – 3415;

Список запчастей:

  1. Ремонтный комплект ГРМ 036198119Е;
  2. Помпа 036121008L;
  3. Болт шкива коленвала N91048701;
  4. Антифриз;
Стоит обратить внимание, чтобы открутить болт шкива коленвала, нам понадобится двенадцатигранная ключ на 21. Также надо изменить направление движения, до снятием ремня ГРМ, а ставить назад только по направлению.

Весь процесс занимает около 4-х часов.

Для фиксации шкива коленвала был сделан самодельный фиксатор.

Заместо ключа 3415 применяем самодельную вилку.

Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо.

Снимаем нижнюю часть локера и пластиковый пыльник моторного отсека (у кого есть металлическая защита, снимаем и ее)

Под поддон картера подставляем деревянный брус или чурку и опускаем машину на нее, таким образом, разгружаем верхнюю опору двигателя.

Снимаем ремень генератора, натяжной ролик отводим по часовой стрелке.ВНИМАНИЕ: перед снятием ремня нужно пометить направление движения, обратно устанавливать строго по направлению.

Откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня генератора, иначе нам не открутить болт крепления нижней крышки ремня ГРМ

Выставляем шкив коленвала по меткам, метка на шкиве, должна соответствовать «0» на крышке ремня ГРМ, при этом метки на распредвалах должны занять следующее положение, фиксируем шестерни распредвалов самодельным фиксатором.

Откручиваем болт шкива коленвала для этого самодельной вилкой удерживаем шкив и головкой на 21 откручиваем болт.

Снимаем шкив, а болт, с двумя шайбами вкручиваем обратно в шестерню коленвала

Снимаем крышку клапанов, со встроенным воздушным фильтром (просто тянем вверх, держится на 4 опорах)

Откручиваем адсорбер и отводим в сторону, откручиваем и снимаем горловину бачка омывателя, откручиваем и отводим в сторону бачок

Откручиваем и снимаем верхнюю опору двигателя

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (два болта низу, один вверху, крепится к опоре двигателя, две защелки слева)

Собирается все в обратной последовательности.

ВАЖНО: что бы во время проведения работ шестерни распредвалов были зафиксированы фиксатором, а метка шестерни коленвала (скошенный зуб) совпадала с меткой на масленом насосеМалый ремень надевается с левой шестерни по часовой стрелке, слабина должна быть внизу. В заключение натянуть зубчатый ремень поворачивая натяжной ролик с помощью внутреннего шестигранника против часовой стрелки, пока стрелка не остановится над мыском опорной пластины в инди

Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 Нм

Моменты затяжки болтов опоры двигателя

Источник: Etlib.ru

check-test

Еще записи про Volkswagen Golf:

rocketmotors.ru