Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › КПА или клапан продувки адсорбера. Электромагнитный клапан продувки адсорбера


КПА или клапан продувки адсорбера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет!Последнее время часто всплывают темы о стуке кпа, поэтому решил немного пописАть о нем.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на пластмассовой крышке двигателя справа.При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом. Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик концентрации кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной трубопровод и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ездовых качеств автомобиля.

1 — адсорбер; 2 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 3 — тройник; 4 — топливный бак; 5 — топливный модуль; 6 — штуцер подвода паров топлива из бака к сепаратору; 7 — шланг наливной трубы; 8 — наливная труба; 9 — вентиляционная трубка; 10 — шланг вентиляционной трубки; 11 — трубка подвода топлива к тройнику; 12 — топливный фильтр; 13 — трубка подвода топлива к фильтру; 14 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 15 — впускной трубопровод; 16 — сепаратор; 17 — дроссельный узел; 18 — воздушный фильтр; 19 — топливная рампа с форсунками

Самостоятельный роемонт КПА, отсюда.

www.drive2.ru

Схема работы адсорбера — бортжурнал Mazda 6 2.0 AT хетч 2006 года на DRIVE2

Решил освежить знания по работе адсорбера.

Адсорбер — такая кастрюля закрытая, наполенная активированным углем.Назначение — собирать пары бензина из бака (не выпуская их наружу), а потом — сжигать их в двигателе. Делается все по замкнутому циклу.

Находится — в моторном отсеке — справа (по ходу) на моторном щите, круглый вертикальный цилиндр с трубками.

Теория.Бензин хорошо испаряется, и степень наполнения парами зависит от заправки бака.

Активированный уголь внутри адсорбера накапливает пары бензина во время стоянки авто. При запуске двигателя, по специально запрограммированному алгоритму, в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, блок управления на электромагнитный клапан продувки адсорбера (№3 в предыдущем посте) посылает электрический импульс – и происходит "продувка" адсорбера с направлением паров бензина во впускной коллектор двигателя.

Адсорбер внешне похож на большой топливный фильтр. У него три патрубка:“TANK” – подключение к линии топливного бака.“AIR” – подвод атмосферного воздуха в адсорбер для создания перепада давления при продувке.Третий патрубок подключается к линии электромагнитного клапана продувки адсорбера для направления паров бензина на дожиг во впускной коллектор.

Проблемы.Адсорбер, как и любой другой фильтр, со временем засоряется. При этом, нарушается свободный проход топливных паров, и скапливаясь в баке, раздувая его, придавая причудливые формы. В критических случаях, может произойти повреждение бака. Обычно, о засорении адсорбера, говорит продолжительный "пшик" выходящих паров во время открытия заливной горловины бака. На практике, сам адсорбер редко выходит со строя – обычно все неисправности системы вентиляции связаны с электромагнитным клапаном продувки ( EVAP-solenoid ) или повреждением шлангов системы вентиляции/адсорбера.

Если EVAP-клапан потерял герметичность, то пары бензина будут обогащать рабочую смесь на холостых оборотах, вызывая неустойчивую работу вплоть до остановки. Богатая смесь провоцирует загрязнение электродов свечей зажигания, что сказывается на приёмистости. Если EVAP-клапан "завис" в постоянно открытом положении, то бак автомобиля может сплющить с последующим разрушительным воздействием на бензонасос и датчик уровня.Надрыв шлангов системы вентиляции окажет доступ несанкционированного расходомером воздуха, из-за чего автомобиль может спонтанно потерять динамику.Блок управления хорошо видит повреждение электромагнитного клапана продувки адсорбера ( EVAP-клапан ), и в оперативной памяти самодиагностики существует целый список ошибок по нарушению работы системы вентиляции бака и улавливания паров.Сам адсорбер не является электрической деталью, и его состояние блок управление двигателя не в силах контролировать. Поэтому, в некоторых случаях, когда поломки появляются не на постоянной основе, а в результате опроса сканером присутствуют ошибки в виде "превышение предела адаптации" или "регулирование смеси выходит за допустимые границы" — то можно сделать предположение о повреждении самого адсорбера. Достаточно заглушить трубку-шланг от впускного коллектора до EVAP-клапана, и покататься, чтобы убедиться в окончательном исчезновении спонтанных дефектов.Необходимо учитывать важное: давление паров бензина оказывают прямое воздействие на производительность бензонасоса. Если при заправке полного бака, ваш автомобиль вдруг заглох или его работа резко сменилась на крайне неустойчивую – откройте крышку бензобака и повторите запуск двигателя. Положительный результат также будет свидетельствовать на проблемный адсорбер.Адсорбер можно заменить, но также в некоторых случаях он поддаётся ремонту ( очистка фильтра подвода атмосферного воздуха в адсорбер )

Про железки.

От бака — идут две трубки. Одна — подача бензина к рампе, вторая — к адсорберу.Поскольку клапан давления — в бензонасосе, то нет и линии обратки.На двух схемах — показал подключения — для понимания.

UPDРешил поразбиратьсяПосмотрел у себя на машине. Выяснил следующее.1.Воздушный шланг длинный вниз — действительно открытый. Втыкается в наконечник но открыт для воздуха. Наконечник просто держит конец шланга шоб не болтался (у тебя вероятно — соскочил, но на работу не влияет. Наконечник — вставлен в подрамник.2. Клапан подключен через тройник на воздушном шланге. — работает на "всос" (обратный клапан).Вопрос — НАФИГА ставить клапан если есть трубка которая просто сообщается с атмосферой?..Пока могу предположить так. Эта воздушная трубка — нужна для двух вещей — чтобы входил воздух при продувке. И чтобы входил воздух -в бак — при постепенном уменьшении топлива. Но входит не уличный а через адсорбер.И возможно — иногда надо чтоб выходили излишки воздуха из бака. Получается — для ВХОДА воздуха — работает и трубка и клапан, а для выпуска — только трубка… Может на разнице сопротивления воздуху на вход и на выход…японские нанотехнологии…мать их…

Трубки — от бака под капот.

Подключение адсорбера и бензотрубка.

Бензо — рампа. Обратки нет, клапана обратки — нет. Всё в баке

Подключение адсорбера — у бака (воздух).

Подключение к баку. Схема. Как подключаются трубки — к самому баку — не очень понятно.

UPDДополнительно -много полезных объяснений на туже тему. Сохраню. mazda3.ru/board/topic/824…nie-v-benzobake/?p=316473

UPDРазбирался в Трёшке — со схемой работы адсорбера Отключил адсорбер, решил проблему.

www.drive2.ru

Клапан продувки адсорбера - принцип работы, диагностика, ремонт + Видео

Сам клапан расположен между адсорбером и впускным коллектором и срабатывает только при определенной частоте вращения коленвала, на холостом ходу он не активируется системой. Адсорбер соединяется с топливным баком посредством трех элементов, по одному из них пары топлива попадают непосредственно в адсорбер из бака, по другому каналу адсорбер сведен с клапаном продувки, третий параллельно соединен с воздушным фильтром и служит для создания необходимого для продувки перепада давления в системе. На некоторых моделях авто существует также и гравитационный клапан, который служит для предотвращения утечки топлива в атмосферу, например, при переворачивании авто. На двигателях, которые оснащаются турбонаддувом, воздух не разряжается в случае, если работает турбина, для этого в системе предусматривается дополнительный клапан, который называется двухходовым. Он служит для перенаправления и создания разряженного давления во впускной коллектор при отключенном турбонаддуве или в компрессор при работающей турбине.

В теории при проблемах или неисправности электромагнитного клапана или засорении фильтра адсорбера двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. На практике такие изменения менее заметны, но все-таки присутствуют. Во многом изменения в мощности и динамике происходят из-за разгерметизации клапана (Evap-Solenoid) или электронной ошибки в его работе. Это приводит к тому, что впускной коллектор обогащается парами топлива на холостых оборотах, что впоследствии может привести к полной потере мощности и остановке автомобиля. Если клапан зависает в определенном положении, например, он не закрывается при выключении двигателя, то постепенно это окажет негативное влияние на топливную систему, и особенно на бензонасос, кроме того, из строя может выйти и датчик уровня топлива в баке. Если вентиляция бензобака неправильная, то внутри начинает постоянно создаваться разряжение. Со временем топливному насосу становится тяжелее закачивать топливо во впускной коллектор. Выявить проблему с клапаном или соединениями помогает система диагностики ошибок или механическая проверка.

Выявление проблемы с клапаном адсорбера

На современных автомобилях существует несколько классификаций электронных ошибок для системы вентиляции или улавливания паров. Каждый из кодов ошибок записан в памяти контроллера и свидетельствует о том или ином электрическом повреждении. Однако система может выдать ошибки типа «превышение адаптационного предела топлива». Это означает, что все электромагнитные детали в системе EVAP исправны, и проблема кроется в загрязненном или вышедшем из строя фильтре. Проверить это можно следующим образом — залейте полный бак топлива и откройте крышку бензобака, если при открытой крышке динамика и мощность лучше, чем при герметичном бензобаке, значит, проблема кроется именно в фильтрующем элементе, который нужно заменить. Для предотвращения проблем с системой продувки и вентиляции EVAP в автомобилях с инжекторными двигателями рекомендуется обращать внимание и контролировать такие параметры, как:

  • качество топлива;
  • исправность и чистоту свечей зажигания;
  • заряд аккумуляторной батареи;
  • работоспособность топливного насоса;
  • проведение систематической диагностики ЭБУ и устранение ошибок.

При чип-тюнинге клапан продувки адсорбера чаще всего заглушают с помощью программных решений или полностью удаляют механическим путем (чаще всего удаляется предохранительный клапан высокого разряжения). Это необходимо для того, чтобы в системе ЭСУД не возникало лишних ошибок по работе клапанов адсорбера, кроме того, от этих деталей перестает зависеть работа топливного насоса и воздухомера, что способствует теоретическому и практическому повышению мощности, но пагубно влияет на экологические нормы.

3 Ремонт электромагнитного клапана — как снять своими руками?

На различных моделях автомобилей система EVAP работает по единому принципу, который был описан ранее в статье, однако крепления клапанов и шлангов различаются. Чтобы диагностировать неисправность или заменить электронный клапан, его необходимо снять. Для этого нужен набор ключей и отверток и следование инструкции. На большинстве отечественных автомобилей (Лада Калина, Лада Приора, Гранта) и иномарках отечественного производства (Solaris, некоторые модели Skoda) устанавливается система похожего типа, с креплением патрубков на пластиковые фиксаторы. Для снятия непосредственно клапана продувки, например в случае, если диагностика показала какую-либо электронную ошибку по блоку ЭБУ, необходимо отключить минусовую клемму от аккумулятора. Далее следует отщелкнуть по два фиксатора от трубок соединения и отсоединить колодку жгута с проводами. Теперь снимите входящий и выходящие шланги и при помощи ключа на 13 (или иной размерности, в зависимости от конкретной модели авто) выверните два болта от кронштейна крепления к трубе от коллектора.

Снятие клапана продувки

Сам клапан снимается в сборе с кронштейном крепления, и в том случае, если его необходимо заменить, рекоме

autoexpert.today

Про клапан продувки адсорбера — бортжурнал Лада Приора Седан Quartz 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

В одном из постов (см. www.drive2.ru/cars/lada/p…/288230376152154740/#post) я писал про посылку с телескопическим упором для Кварца, так вот на первой фотографии присутствовал один небольшой элемент в виде скобы для крепления электромагнитного клапана продувки адсорбера.

электромагнитный клапан продувки адсорбера

Так вот, с моими частыми переездами по разным местам дислокации, данный элемент был куда-то "надежно спрятан", а его поиски были прекращены.

Но вот однажды стал замечать, что резиновые шланги, отходящие от клапана, стали тереть трубки системы кондиционирования, что не есть хорошо

потертости

Особое обстоятельство, влияющее на происходящий процесс оказывало крепление клапана на пластмассовой крышке двигателя.

место крепления клапана на пластмассовой крышке двигателя

место крепления клапана

Далее было принято решение найти "пропавшую" деталь. Поиск продолжился более часа, но он стоил того. В результате монтажная скоба была найдена.

монтажная скоба для клапана

Ну а дальше дело техники

приспосабливаем

устанавливаем

Ну вот и все. Клапан закреплен. Возможности по дальнейшему перетиранию трубок системы кондиционирования шлангами клапана продувки адсорбера отсутствуют.

вид 1

вид 2

вид 3

Ну и напоследок, заменил старый воздушный фильтр на воздушный фильтр фирмы ВАЗИНТЕРСЕРВИС (г. Тольятти)

в коробке

стикер

без коробки

Машинка задышала легче.

установлен

Всем спасибо за внимание!

Желаю всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Клапан адсорбера Приора: ремонт и замена

Автомобиль на сегодняшний день — это высокотехнологичное и довольно сложное устройство. Разобраться во всех тонкостях его обустройства простому автолюбителю крайне сложно и практически нереально.

Но все же необходимо, по крайней мере, иметь хоть какие-то понятие об эксплуатации автомобилей. Это позволит вовремя определить возможные технические проблемы и призвать к помощи специалистов по их починке.

В статье рассмотрим такую, с одной стороны, второстепенную деталь как электромагнитный клапан продувки адсорбера Приора, разберем причины его выхода из строя, а также расскажем об основных моментах, на которые следует обратить внимании при его замене.

Понятие клапана адсорбера в автомобиле его внешний вид и предназначение

Такое устройство установлено на всех инжекторных двигателях. Таким же двигателем оснащена и Приора. Клапан адсорбера монтируется в самом устройстве, с виду похожим на банку, наполненную активированным углем. Она устанавливается рядом с бензобаком, и поглощает выделяемые пары бензина.

При помощи угля пары конденсируются и перенаправляются в систему питания мотора. Чтобы такая система работала правильно, ее необходимо постоянно вентилировать. Именно для удаления конденсата и вентиляции служит электромагнитный клапан.

При работе на холостых оборотах либо в холодный период времени года работа клапана адсорбера Приора часто звучит как стрекотание. Многие водители ошибаются, думая, что этот шум вызван неисправностями роликов или газораспределительного механизма, например. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто резче нажать на педаль газа. Если после этого стрекот не прекратился, то наверняка это точно наше устройство.

Последствия неисправности клапана

Недостаточное функционирование системы вентиляции и конденсации паров топлива в бензобаке приводят к тому, что бензобак не проветривается как это необходимо. В совокупности существует риск вызвать разрежение, которое приводит к повреждению деформациям, бензонасоса.

Более того, отсутствие вентиляции на Приоре адсорбера вызовет накапливание бензина во впускном коллекторе, что в результате негативно отразится на общей работе двигателя, которая проявится в виде выхода из строя катализатора, лямбда-зонда или засорения свечей и т.п.

Каким образом обнаружить неисправность клапана адсорбера

Чаще всего поломку устройства вызывает возникновение провалов на холостых оборотах, а также слабой тяговитости двигателя. Помимо этого неслышно будет и звуков срабатывания клапана во время непосредственной работы мотора.

Не забывайте внимательно следить за появлением шипения во время отвинчивания крышки бензобака, факт наличия таких звуков свидетельствует о разрежении бака, что говорит о неисправности системы вентиляции. В результате чего возникнет необходимость ремонта, а то и вообще снова купить клапан адсорбера Приоры.

Подробнее о работе адсорбера

Как уже оговаривалось, клапан адсорбера предназначен для улавливания паров топлива. Такие пары накапливаются в специальном сепараторе, затем преобразуются в конденсат и снова попадают в бак. Кроме того, пары бензина, которые остаются, проходят через два клапана данной системы – двухходовый и гравитационный.

Первый регулирует давление в топливном баке. Гравитационный клапан в свою очередь предназначен для того, чтобы в случае переворачивания машины, топливо из бака не вытекало наружу.

Как только пары топлива доходят до самого адсорбера, они сразу же поглощаются активированным углем, о котором уже говорилось. Датчик адсорбера Приора срабатывает во время запуска двигателя, исходя от сигнала контроллера.

Прислушиваясь к теоретикам можно сделать вывод, что из-за неисправности данного узла в автомобиле возможна потеря мощности двигателя и возрастание расхода бензина. На практике же такие отклонения малозаметны.

Замена датчика адсорбера и его проверка

Для проверки и замены датчика адсорбера на Приоре потребуются мультиметр и отрезки проводов.

Для начала снимаем и проверяем адсорбер, для этого подготавливаем к работе автомобиль и, освободив фиксатор, отсоединяем колодку связки проводов от клапана продувки. Щуп мультиметра со знаком « — » подсоединяем к кузову автомобиля («массе»).

В завершении включаем зажигание и замеряем показания напряжения на выводе А колодки связки проводов. Для каждого вывода есть свое обозначение, которое значится на колодке.

Обратите внимание, что напряжение на выводе должно быть ниже 12 В. В том случае, если напряжение на колодку не поступает или оно не достигает 12 В, следовательно, разряжена аккумуляторная батарея или неисправен весь электронный блок управления автомобиля.

Для замены на Приоре клапана адсорбера выключаем зажигание и сдвигаем клапан вверх, освобождая тем самым фиксатор. После чего снимаем его с кронштейна. Чтобы упростить сборку помечаем порядок подсоединения к клапану шлангов маркером.

С помощью крестообразной отвертки ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем шланги поочередно. Сначала шланг, соединяющийся с адсорбером, затем шланг, который соединяется с дроссельной заслонкой (корпусом). В завершении заменяем неисправный в Приоре датчик адсорбера.

Не забывайте, что при подаче напряжения на выводы в лада Приора адсорбер должен открыться с характерным клапану щелчком. Собираем клапан в обратной последовательности.

priorapro.ru

Audi TT Нужно больше золота) › Бортжурнал › Разбираемся с ошибкой P0441 (16825), чистка/продувка адсорбера, клапан адсорбера N80 и т.п. Плюс ТО.

Эта ошибка рано или поздно появляется у многих, после чего народ беглым поиском в гугле находит что проблема в клапане адорбера N80, меняет его и кто-то благополучно ездит по сей день, а кто-то дальше пытается разбираться что к чему. В этой статье я постараюсь описать все возможные исходы в решении этого косяка, и что более важно — опишу методы диагностики, которые в большинстве случаев укажут вам напрямую на необходимый к замене/ремонту элемент.

Поехали:

Ошибки бывают разных подкатегорий и к каждой из них желательно подходить с определенной стороны. Сама категория выглядит вот так:

16825/P0441/001089 — EVAP Emission Control Sys: [значение]На русском соответственно: 16825 — Система вентиляции топливного бака: [значение]

В списке подкатегорий можно выделить несколько основных:

16825 — Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способностиP0441 — 35-00 — спорадическая (Непостоянно)P0441 — 008 — снижение пропускной способностиР0441 — 002 — превышен нижний пределР0441 — 001 — превышен верхний пределВсе они могут сопровождаться значением "неверная пропускная способность"

Из симптоматики можно выделить пачку проблем на разных моторах (в том числе и моторах разных производителей, отличных от VAG) которые могут быть например — самопроизвольный отстрел пистолета на заправке до окончания заправки, нестабильная работа на ХХ, присасывание крышки бака к заливной горловине, переобеднение/переобогащение смеси, в свою очередь check engine, повышенный расход и т.п. Это не значит что у вас будут все проблемы из списка (это собсно так же не значит что будет и хотя бы одна — тобишь ошибка может висеть, а симптомов на данном этапе может не быть). Есть так же встроенный в вагком/vcds тест в 070 или 071 группе, здесь я его описывать не буду т.к. разного поколения ваги его могут не поддерживать. Так же есть отличный способ проверки — ведомый поиск неисправностей в VAS PC/ODIS, здесь я так же пропущу часть статьи т.к. если vas5054 у вас есть — вы сами разберетесь, а если нет и захотите купить — до ведомого поиска тут ещё очень далеко)). Вернёмся к основе.

Основных элементов из-за которых могут возникать как указанные выше симптомы, так и ошибки — три:

1. Электромагнитный клапан адсорбера n80 (номер и ревизия могут отличаться в зависимости от года и мотора)2. Сам адсорбер или некая его составляющая (мокрый уголь, забитый фильтр или клапанок внутри адсорбера)3. Соединительные элементы системы (патрубки, штуцера, хомуты и т.п.).

Теперь отдельно по каждому из пунктов:

1. Проверка клапана адсорбера n80.

Сначала открываем vcds/васю, идём в блок двигателя, запускаем тест исполнительных механизмов, щёлкаем "далее" до тех пор, пока не будет произведен тест нужного нам n80. Идём к подкапотке и слушаем происходят ли щелчки. Если звук есть — значит напряжение на клапан приходит. Это не значит что клапан исправен!, это значит что проблем в проводке от/до клапана нет. Это был первый этап. Далее необходимо снять патрубок с тонкого штуцера и подуть в него:

Продуваться он не должен т.к. на данный момент напряжение на него не подаётся. При подаче напряжения (либо тестом исполнителей выше, либо напрямую от АКБ) он должен продуваться. Если всё так — значит клапан исправен и претензий к нему быть не должно. Единственное исключение здесь — если ЭБУ не будет подавать на него сигнал при определенных условиях. Это тема другой статьи и здесь описывать что-либо в этой области смысла нет (но и шанс такого расклада стремится к нулю).

2. Проверка адсорбера.

С клапаном всё понятно, переходим к черной коробочке:

Я не буду вдаваться в подробности о принципах его работы т.к. статья при таком раскладе выйдет за пределы адекватных затрат времени по выяснению проблем с ошибками указанными выше. Суть проверки сего элемента в том, что он должен свободно продуваться в оба отверстия:

Воздух должен походить свободно, с небольшим коэффициентом сопротивления. Есть продувается — переходите к третьей части статьи, если не продувается, делаем следующее:

Чаще он не продувается через мелкое отверстие — если у вас так — вам необходимо вынуть фильтр (вынимается руками через отверстие #2):

Полный размер

Затем высыпать некоторую часть угля — приблизительно объёмом с вынутый фильтр. Далее отверткой выдавить пластиковый элемент с мембраной, выглядит вот так:

Полный размер

И попытаться продуть его. Если он не продувается — необходимо найти компрессор и дунуть в него 2 бара (ну или больше если хотите). Косяк в том, что там две сеточки, пыль от угля попадает между ними и его наглухо стопарит. Промыть его не получится (ни wd40, ни карбклинером и т.п.) — только продувать компрессором. Как продули — пробуете дуть ртом — всё ок, ставите на место (защёлкивается в пазы без затруднений), не всё ок — дуете компрессором ещё. После того как сделали что он стал продуваться (или же он продувался без проблем изначально) — дуете в адсорбер без установки этого элемента. Если не продувается — вам придётся высыпать весь уголь из адсорбера и либо сушить его, либо менять на новый уголь.

Полный размер

Полный размер

Высыпаете уголь аккуратно! Во-первых т.к. пыль полетит и вы изгваздаете себя и всё вокруг, во-вторых т.к. уголь в гранулах и превратив его в пыль вы попросту убьёте саму суть работы адсорьера, в-третьих — во второй половине адсорбера находится такой же фильтр, и если его положение вы сдвините — вам придётся вскрывать сию черную коробочку. Рецепт успеха — адсорберы с тазов. Стоят копейки — покупаете, режете, высыпаете уголь, засыпаете в свой, проверяете, ставите назад вынутый ранее фильтр — всё огонь. Фильтр кстати желательно помыть, он будет насквозь засорен пылью, хоть и будет продуваться. Можете мыть, можете дуть компрессором, тут на ваше усмотрение (если будете мыть — высушите перед установкой обязательно).

Если не продувается через большое отверстие — над которым стоит черный круглый клапанок — вам так же придётся повторить процедуру описанную выше по сушке/замене угля. Всё ок, здесь всё сделали (или делать ничего не пришлось), переходим к заключительному этапу:

3. Проверка соединительных элементов системы.

Не смотря на то, что как таковых соединений достаточно много — их проверка тем не менее элементарна. Осматриваете элементы на стыках, на местах соединений с другими патрубками, на местах крепления хомутами и т.п. Например такого плана повреждение:

Даст ошибку и симптомы даже при исправном N80 и самом адсорбере. Суть в том, что бы найти утечку — тобишь создать давление в обе стороны от и до адсорбера — ни где ничего не должно сифонить и продуваться. Система должна быть герметична — проверьте хомуты, быстросъёмы и всю трассу в целом.

Касаемо общей схемы работы стоит отметить, что система вентиляции паров топлива начинает работать только при определенных условиях. Основа этих условий — температура ож более 75 градусов. Соответственно, если вы пытаетесь проверить N80 на вибрацию рукой, дабы понять происходит движение внутри него или нет (что кстати так же не показатель правильной работы N80) — прогрейте авто.

_________________

Несколько дней назад прошел мини ТО по замене фильтров, масла, тормозной жидкости и колодок. Описывать толком нечего — стандартная процедура. Единственное — колодки были стерты почти в 0, ещё километров 100-150 и заорал бы датчик износа))

Полный размер

Полный размер

Поставил пришедший ранее салонный RAF фильтр (описывал здесь), посмотрим как он себя поведет. С разных сторон он кстати и цвета разного и из разных слоев как таковых сделан.

Полный размер

Внутрь как обычно мотюль специфик, фото мотора после года работы на этом масле есть в этой записи, там же и замеры разгона по лоджику.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ну и фоточка напоследок))

Полный размер

www.drive2.ru

Лада 2114 Чугунный скороход › Бортжурнал › Адсорбер без клапана продувки?

Здравствуйте, уважаемые посетители Drive2.ru! Уже давно езжу на своем автомобиле, но только сегодня вдруг увидел, что на двигателе (11183, 2008 г.в.) стоит адсорбер без электромагнитного клапана продувки. Я был удивлен, внимательно осмотрел сей девайс, но ни клапана, ни проводов к нему не нашел. В Интернете ничего вразумительного нет, везде пишут одно и то же: при работе двигателя по команде контроллера электромагнитный клапан начинает открываться с частотой 16 Гц, производя продувку адсорбента. Но ведь клапана нет! Как же тогда работает данное устройство? Заранее благодарен знатокам за консультацию!

Это адсорбер с электромагнитным клапаном продувки (фото из Интернета)

А это мой адсорбер. Вместо клапана стоит трубка со шторкой

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 34500 км

Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru