Смазка для шлицевых соединений. Чем смазать шлицы шруса


Смазка для шлицевых соединений

02.06.2017

Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы поговорим о смазках для шлицевых соединений. Для этого проанализируем особенности работы этого вида соединений и характер трения в них.

Итак, шлицевое соединение это соединение вала (охватываемой поверхности) и отверстия (охватывающей поверхности) с помощью шлицев (пазов) и зубьев (выступов), радиально расположенных на поверхностях вала и отверстия. Обеспечивает возможность осевого перемещения деталей вдоль оси.

Рис. 1 Шлицевые соединения  

Конечно, шлицевое соединение это подвижное соединение, позволяющее валу, передающему вращение, удлиняться и укорачиваться во время работы. Силовая передача вращения характеризуется крутящим моментом, который обуславливает соответствующие контактные давления между боковыми поверхностями шлицев.

Таким образом, пара трения шлиц-зуб по характеру трения представляет собой разновидность линейного подшипника скольжения. Особенностями работы шлицевых соединений в составе карданных валов и приводных шпинделей являются малая скорость скольжения и высокие удельные давления. Это создает неустойчивый эластогидродинамический режим трения, переходящий в граничное трение.

Рис.2 Шлицевое соединение карданного вала  

Смазки для защиты узлов при граничном режиме трения обязательно должны содержать твёрдые смазочные добавки, призванные усилить действие противозадирных присадок, столь малоэффективных при малых скоростях скольжения. Обычно это графит или дисульфид молибдена. Если графит предпочтительнее при высокотемпературном применении, то дисульфид молибдена более эффективен трибологически.

Трибология – наука о трении и явлениях, сопровождающих трение. Трибологические свойства смазки это сочетание противоизносных и противозадирных свойств.

В качестве примера смазки на основе дисульфида молибдена для шлицевых соединений приведу популярную смазку Elit M EP2 от российской компании ARGO. Вот её характеристики:

Характеристика

Метод

Elit M EP2

Загуститель

-

Lithium

Содержание MoS2, %

-

3

Диапазон рабочих температур, ºС

-

-30..+130

Классификация смазок

DIN 51502

KPF2K-30

Цвет смазки

Визуально

Темно-серый

Класс консистенции NLGI

DIN 51 818

2

Пенетрация 0,1 мм

DIN ISO 2137

265-295

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

DIN 51562-1

150

Температура каплепадения,ºС

DIN ISO 2176

190

Нагрузка сваривания, Н

DIN 51350

3920

Нагрузка сваривания 3920 Ньютонов – довольно высокий показатель противозадирных свойств, что позволяет использовать Elit M EP2 в самых высоконагруженных шлицевых соединениях. В низко- и средненагруженных шлицах, например, легковых автомобилей столь «мощную» смазку использовать не обязательно. Вполне эффективны здесь универсальные автомобильные смазки. Вот ещё один пример смазки от АРГО для универсального автомобильного применения – Elit X EP2:

Характеристика

Метод

Elit X EP2

Загуститель

-

Li-Complex

Диапазон рабочих температур, ºС

-

-30...+160

Классификация смазок

DIN 51502

KP2P-30

Цвет смазки

Визуально

Темно-синий

Класс консистенции NLGI

DIN 51 818

2

Пенетрация 0,1 мм

DIN ISO 2137

265-295

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

DIN 51562-1

220

Температура каплепадения,ºС

DIN ISO 2176

≥250

Нагрузка сваривания, H

DIN 51350

2930

Теперь предлагаю перейти к практическим вопросам. Мой e-mail: [email protected]

Смазки из статьи:

Elit M               Elit X

 

 

 

 

 

 

На этом всё. До новых встреч!

 

tpgargo.ru

Смазка кардана Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Как часто нужно смазывать карданный вал?- Согласно регламенту, смазывать кардан нужно каждые 10 тыс. км.

Чем смазывать кардан?- Шлицевое соединение переднего карданного вала - смазкой Фиол-1, ШРУС-4 (или имп. аналоги)Подшипники крестовин карданных шарниров - смазкой Фиол-2У, № 158 (или имп. аналоги)(см. также Применяемые жидкости и заправочные объёмы)

Смазываем шлицевое соединение скользящей вилки карданного вала, нагнетая смазку шприцем через пресс-масленку до выхода смазки из-под уплотнения.

Шприцем с узким наконечником смазываем через пресс-масленку подшипники карданных шарниров до выхода смазки из-под всех уплотнений.

При отсутствии узкого наконечника шприцуем подшипники карданных шарниров на демонтированном карданном вале (см. тут).

На части автомобилей выпуска с 2009 года (с усиленными шлицевыми соединениями) для пополнения или замены смазки в шлицевом соединении требуется разборка карданного вала в следующем порядке.

1. Снимите карданный вал (см. тут)

2. Пометьте взаимное расположение частей вала.

3. Выдвиньте вилку из шлицевого наконечника вала.

4. Нанесите смазку на шлицы вала и вилки.

5. Соберите вал с учетом нанесенных при разборке меток.

6. Установите вал в обратной последовательности.

lada-niva.ru

Замена смазки в ШРУСах своими руками

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Знаете ли Вы? Предшественником ШРУСа был спаренный карданный вал, который имел угол поворота 40 градусов. Впервые такой сдвоенный шарнир был применен австрийский заводом «Греф-Штифт» в 1897 году при испытании автомобиля с передним ведущим мостом.

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария. При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги - появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Смазка шрус и ее применение

Шарнир равных угловых скоростей выполняет передачу крутящего момента колесам. Сокращенно его называют ШРУС. Само по себе это устройство достаточно простое. Оно представляет собой шарикоподшипник, который вращается не вдоль своей оси, как это происходит в большинстве аналогичных устройств, а поперек. Своим внешним видом он напоминает противотанковую гранату, поэтому и получил аналогичное прозвище «граната» в народе.

Благодаря ШРУСу переднеприводные автомобили в свое время заново родились, так как до создания этого устройства инженеры никак не могли придумать практичную технологию, которая бы передавала крутящий момент с достаточной силой во время поворота на передние колеса. А ШРУС сделал это реальным.

Когда «граната» выходит из строя, то она издает соответствующие звуки, которые невозможно перепутать со звуками, издаваемыми другой запчастью. Это стук или треск, который раздается при троганьи с места или при выполнении поворота. Если вы слышите такие звуки – несомненно, надо менять эту деталь. Причина в том, что  отсутствует смазка. ШРУС постоянно должен смазываться. Также это еще может происходить из-за того, что водитель резко трогается с места при вывернутых колесах или поворачивает на высокой скорости.

ШРУС ремонту не подлежит. Когда он выходит из строя, его необходимо заменить. Если у вас возникает вопрос «чем заменить смазку?», тут же отбросьте его. В «гранатах» должна быть только та смазка, которая предусмотрена для нее. Категорически не подходит для этого дела графитовая смазка. Применение ее предусмотрено совсем для других целей. Но некоторые «умники» набивают ею ШРУС. Повторяю, в «гранатах» должна быть только смазка ШРУС. Если не учитывать эти моменты, можно поехать на станцию технического обслуживания на эвакуаторе.

Смазка ШРУС находится в «гранате», как правило, весь срок эксплуатации. Но бывает такое, что она уходит оттуда. Причина – испорченный пыльник ШРУС. Его задача – задерживать эту смазку. Если вовремя это обнаружить, то можно спасти механизмы, для чего меняется пыльник и набивается новая смазка ШРУС. Но вначале необходимо максимально удалить старую, ведь в ней уже находится пыль с песком, которые способствуют быстрому разрушению деталей.

Когда вы будете выбирать смазку для ШРУС, обратите внимание на показатели водостойкости, механической и антиокислительной стабильности, противозадирных свойств, а также испаряемости. Чем лучше они будут, тем больше гарантия того, что ваши «гранаты» будут еще долго служить вам верой и правдой.

Как менять пыльник ШРУС? На первый взгляд может показаться, что процедура достаточно легкая, но это только на первый взгляд. Ведь вам потребуется слить масло, открутить колесо, разжать все болты ит.д. Если у вас имеется опыт в этом деле, то вы справитесь, а если нет – лучше обратиться в специальные мастерские. Ведь если  допустить ошибку, то пыльник не будет обеспечивать герметичность, а это уже чревато попаданием песка и пыли в смазку, что очень быстро приведет к выходу из строя всего ШРУСа. Тогда вам придется заплатить за ремонт гораздо больше, чем мастеру при замене пыльника.

fb.ru

Снятие, осмотр и установка на место приводных валов

1. Снимите оставшийся хомут, крепящий второй резиновый кожух к приводному валу. Сдвиньте кожухи вдоль по валу в сторону от шарнира. Ветошью удалите следы старой смазки.
2. Для обеспечения маркировки взаимоположения между шарниром и приводным валом нанесите на CV шарнир метку с помощью скребка или мазка краски, затем специальными плоскогубцами разожмите кольцевой зажим, удерживающий приводной вал в шарнире.
3. Извлеките вал из CV шарнира.
4. Обратите внимание, что кольцевой зажим закреплен внутри корпуса шарнира и не подлежит снятию, если не является сильно изношенным или поврежденным.
5. На внутреннем конце приводного вала с помощью молотка и кернера нанесите маркировку взаимного положения вала и шарнира. Снимите специальными плоскогубцами кольцевой зажим (указан стрелкой) с внутреннего вала.
6. Затем с помощью трехзахватного съемника снимите триподный шарнир с конца приводного вала. Следите за тем, чтобы съемник упирался на литой центр секции шарнира, а не в ролики.
7. Снимите резиновые кожухи с приводного вала и выбросьте их; само собой разумеется при установке следует применять новые кожухи. Тщательно очистите шлицы приводного вала, CV шарниры и компоненты триподного шарнира керосином или другим подходящим растворителем, следя за тем, чтобы не смыть сделанные при разборке установочные метки. 8. Осмотрите компоненты CV шарниров на предмет обнаружения износа и повреждений. Особое внимание уделяйте шарикам и соответствующим им канавкам. Проверьте нет ли на шариках и поверхностях канавок следов точечной коррозии или коррозии. При обнаружении признаков износа, шарнир должен быть заменен. Помните, что CV шарнир, шарики и внешний приводной вал должны заменяться в комплекте. 9. Осмотрите компоненты триподного шарнира на предмет обнаружения износа. Проверьте, свободно ли вращаются ролики, не изношены ли они, не повреждены и не имеется ли на них следов коррозии. Ролики опираются на игольчатые подшипники; их износ или повреждения проявляются в виде осевого люфта роликов и/или затрудненном их вращении. При обнаружении признаков износа триподный шарнир должен быть заменен. 10. Установите на внутренний конец приводного вала новый резиновый кожух и закрепите его на вале хомутом. 11. Наденьте триподный шарнир на шлицы приводного вала с учетом установочных меток, сделанных при разборке. Застучите шарнир на место с помощью киянки с мягкой головкой, во избежание повреждения роликов и шлицов приводного вала воспользуйтесь для этого сменной головкой внутренний диаметр слегка больше, чем диаметр приводного вала. Установите на место кольцевой зажим. 12. Натяните кожух на триподный шарнир и набейте его смазкой из сервисного набора.
13. Установите на внешний конец приводного вала резиновый кожух и закрепите его хомутом.
14. Набейте CV шарнир смазкой из сервисного набора, натолкав смазку в канавки для шариков так, чтобы внутри не осталось воздуха.
15. Смажьте шлицы приводного вала смазкой, затем удерживая кольцевой зажим раскрытым с помощью специальных плоскогубцев, вставьте его в CV шарнир, следя за совмещением установочных меток, сделанных в процессе разборки. Удостоверьтесь, что кольцевой зажим вошел в канавку на приводном вале; потяните за вал с целью удостовериться, надежно ли он закреплен в своем положении.
16. Для удаления возможных воздушных карманов набейте в шарнир дополнительной смазки.
17. Затем натяните резиновый кожух на шарнир. На короткое время приподнимите губки кожуха для выпускания воздуха из шарнира, затем закрепите кожух хомутом.

carmanz.com